威士忌的風味會受木桶的影響嗎？
大多數蘇格蘭威士忌所使用的木桶都會殘留先前熟成酒的味道，有些殘留的是波本酒、雪利酒、波特酒或者馬德拉葡萄酒的風味，而有些卻是朗姆酒、干邑白蘭地，甚至是啤酒的風味。
在酒品的新聞發布會和市場營銷中，經常會提到橡木桶與酒的關係，但之前存放過其他酒類的木桶真的會對你現在所品嘗的威士忌風味造成影響嗎？
想想那些輝煌的陳年威士忌，它們曾經也待在這些橡木桶中，如：雪利酒、波特酒以及馬德拉葡萄酒，酒液幾十年如一日的待在這些橡木桶中，等酒液熟成後，這些木桶則會被送到釀酒廠陰暗潮濕的倉庫中。
事實上，這些木桶對威士忌的風味會產生巨大的影響，尤其是對那些已經陳釀很久的威士忌，但出人意料的是，木桶的作用很少會有人提及。
1959年，蘇格蘭威士忌協會出版了一本小冊子，他們提出了一個這樣的問題：是什麼賦予了蘇格蘭威士忌味道和香味呢？最終得出的結論是：水可能是決定威士忌特徵和風味最重要的因素。
當然，與之前相比，現在我們對威士忌的了解更為深入。許多釀酒廠都開始關注橡木桶的木材以及它之前曾儲存過什麼酒品。
但像「朗姆桶（Rum Cask）」或「波特桶(Port Pipe)」這樣的標籤誰都可以用，而實際上它們會對威士忌本身產生什麼樣的影響呢？
換句話說，木桶里曾經儲存過什麼酒真的會對單一麥芽威士忌造成影響嗎？我們實際訪談幾位名人。
「不，其實並沒有那麼重要」英國愛丁頓WOOD公司的所有者斯圖亞特·麥克弗森表示：直接說「沒有」可能有點絕對了。因為木桶里之前儲存過什麼酒，的確會對後來的威士忌造成一定的影響。但卻沒有太多的證據來論證，現在我們正在進行一些項目調查，目前還不能對此做出評論。不過我們認為：之前的木桶的確會對威士忌造成一定的影響，但或許影響不會有我們想像中的大。
當我們在研究美國白橡（quercus alba，一種美國白橡木樹）以及其主要結構化合物時，會發現它的「半纖維素」和「木質素」會給熟成的烈酒帶來獨特的香氣和特性。
如果你提取其中的「木質素」，進行加熱、熟成，最後將這些化合物進行分解，你會聞到肉桂、肉豆蔻和丁香的味道，另外還飄散著煙熏和藥用的香氣。
對此，關於威士忌風味這個問題，我認為影響最大的是「橡木的種類」，不過與市場營銷相比，這只是整個過程中所遇到困難的一部分。但當木桶里存放的是酒精度為62.5%的波本威士忌時，會因為很多因素進而發揮作用。
將烈酒放入小木桶中，在溫暖潮濕的倉庫里陳釀四至八年，這樣一來就會增加烈酒的強度。在這期間，烈酒還會從波本桶中萃取出比雪莉桶更多的物質。一方面，還可以去除掉波本威士忌里不成熟的硫磺味道，還可以讓酒體中就只剩下焦糖、咖啡和香草的味道。
而與那些在500升烤木桶里陳釀12個月到18個月、酒精度為18%的雪莉酒相比，木桶對它的風味影響較小。但在顏色和風味方面會留出更多的空間，從而讓我們在製作威士忌的過程中有更多的發揮餘地。
我們總對外界宣傳橡木桶對威士忌的影響取決於多個方面，對於橡木桶本身而言，主要有三個方面。
第一：從橡樹的地理起源開始，直到它生長的土壤、山坡等。
第二：是橡木桶的結構，桶的大小、形狀和木材的處理方法。
第三：最後才是這些木桶之前裝過什麼，以及它們是否很活躍。
這三大因素都有可能會對威士忌的風味產生明顯的作用。
「是的」威士忌及美食作家馬妮娜·努埃說到。我能感受出在這種木桶里熟成的威士忌與其他威士忌的不同之處（這些木桶曾經存放過不同種類的葡萄酒、強化酒以及其他烈酒）。
舉個例子，如果你喝了一杯威士忌，而這個木桶之前裝過朗姆酒，最早之前還裝過波本威士忌，那麼它就會有波本威士忌的味道。
也可以嘗試一下格蘭菲迪朗姆桶21年陳釀，它帶有紅糖的味道，附有一種異國情調，所以我們不難發現，其實它與其他陳釀于波本桶的格蘭菲迪是有所不同的。
至於雪莉酒，最重要的就是「橡木的種類」，為什麼生產商會指定歐羅素、希梅內斯、曼贊尼拉或者菲諾呢？
如果你品嘗過拉加維林釀酒廠所熟成於希梅內斯桶的酒，你會發現，它有一些特性是其他西班牙橡木桶里沒有的，比如干無花果和甜棗的香氣。
同樣的，你會在熟成於曼贊尼拉桶的布納哈本威士忌中發現，在歐羅素橡木桶中，所沒有的鹹鹹乾果味。
我知道這不是唯一的因素。但很顯然，橡樹的種類也有很大的不同。如果你把歐洲橡木桶與美國橡木桶做比較，這兩種橡木桶之前都裝過歐羅素，那麼歐洲橡木桶會更加刺鼻，味道更為濃烈。而美國橡木桶，則增加了奶油香草和奶油布丁的香氣。
現在，由於木桶的短缺，大型釀酒商已經與西班牙的合作商達成協議，專門為他們製作木桶，在幾個月內，也將會把這些木桶裝滿普通的歐羅素。
相比之下，那些曾經陳年過歐羅素且時間超過三十年的舊木桶，顯然會給威士忌帶來更深層、更豐富的味道。
但有時候這種影響可能會過於強烈。我還記得之前有一個朗姆桶，用它熟成的威士忌會更像朗姆酒，而不是威士忌。這就像女人化妝一樣，如果化的好，它會讓你在不知不覺中變得更加漂亮。
總結：
從木桶的原材料，到木材的乾燥方式，再到倉庫的濕度，這其中變數種種，幾乎不可能將其因果聯繫給分割開來。
在這次的訪談中，我們對使用過的木桶，所殘留熟成酒的味道的這個問題上，已經達成了共識，剩下的就是它對威士忌造成影響的程度問題。
正如斯圖亞特·麥克弗森所言：「從生產的角度來看，熟成是多樣化的過程，這使得營銷與溝通交流工作變得更加困難。不過相比之下，還是比讓大家了解到，橡木桶之前所存放過的酒品，會對現在的威士忌造成影響要容易的多，儘管事實並非如此簡單。」
最後，我們再次強調，你不能期望釀酒廠只選用美國或歐洲的橡木。否則Quinta Ruban、Nectar d』Or和Lasanta的世界將會變得非常無趣。
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