攝影技巧-拍攝精彩照片時的基本設置

有時當你拍照時，結果並不是你所期望的，它可能曝光過度（光線太多），曝光不足（太暗）或根本沒有對焦。拍攝照片時必須調整的主要設置是相機的感光，快門速度和光圈。

如果你閱讀上面的段落並且無法理解我在說什麼，那麼請不要擔心，本文旨在指導攝影界的業餘和初學者。

請注意：在接下來的段落中會有不同相機設置的值。這些值在所有相機中都不是標準配置，但是它們是最常用的值，可以作為參考。

膠片速度和光敏度

首先，有一點歷史。當攝像機需要使用照相膠片時，根據膠片對光線的敏感度，它們來自不同的ASA（美國標準協會），DIN（德國標準化研究院）或GOST（俄羅斯國家標準）值，其中較少的數值較少敏感和更高的數字更敏感。這意味著在較暗的環境中使用較低的值和較高的值。

例如，要在晴朗的日子拍攝照片，建議使用ASA 100，如果您必須在不太亮的環境中拍攝照片，例如從窗戶進來的溫和光線的房間，則可以使用ASA 400（夜間拍攝可以使用ASA值更高的膠片）。

現在想像一下，這部電影是由穀物組成的，他們每個人都儲存你拍攝的部分照片。ASA值越低，粒徑越小，因此與ASA 400相比，ASA 100薄膜將具有更精細的細節，因此質量會更好。但是，由於100有更多的穀物，它需要更多的曝光時間來存儲400個相同的信息，所以第一部電影被認為比第二部電影慢。

膠片顆粒比較可以這樣說明：

如今數碼相機使用的是斑塊而不是有機薄膜，它可能是CCD感測器或CMOS感測器。感測器捕獲圖像，記錄光量，然後相機將其存儲在內存中。數碼攝影中的膠捲速度的國際標準稱為ISO，即使在某些手機中也可以選擇ISO。

個ISO適合您的需求？

低靈敏度，ISO 25 - ISO 50

優點：優秀的清晰度和強烈的對比度，是您需要放大圖像時使用的最佳範圍。

缺點：只在照明良好的地方使用，建議使用三腳架。

推薦季節：夏季和春季。

中等靈敏度，ISO 100 - ISO 200

對於初學者和專業人士來說，最受歡迎的範圍是保持良好比例的清晰度和對比度，並且可以處理體面的擴音。

用於照明正常的地方。

全年推薦。

高靈敏度，ISO 400 - ISO 3200

優點：適用於室內攝影，夜間拍攝，音樂會。使用閃光燈時，您可以獲得更大的深度。

缺點：對比度和清晰度可能有點差，並且與高速相關的大顆粒顯著（意味著您的照片可能會出現像素化）。

推薦季節：秋季和冬季。

現在讓我們看一些例子。下面的照片是在夜間拍攝的，沒有閃光燈，只是牆上常見的燈泡。

ISO 100

ISO 200

ISO 400

正如我們所預料的那樣，這三者之間有明顯的差異。在第一個例子中，它太黑了，無法欣賞任何東西。第二個有更好的光分布，你可以看到環境。第三個告訴你更多的東西在樹周圍，甚至從後面的房間里抓到電視燈。

快門速度（V）

快門速度是我們讓光線通過相機的時間長度，或者是我們將圖像曝光到感測器的時間。這次直接影響到我們照片的照度。這就是我們在照片太暗時使用曝光不足的原因，太亮時曝光過度的原因。在這兩種情況下，問題都是錯誤的曝光時間。

過度曝光的例子

曝光不足的例子

為避免這些問題，通常在光線不足的地方使用低速，因為這些情況需要較長的曝光時間才能取得理想的效果。另一方面，如果我們的位置照明良好，我們應該使用快速快門或短時間曝光，這樣相機就可以在沒有光線干擾的情況下拍攝正確的顏色。

這些速度是在幾分之一秒內測量的，如1 / x，其中x是您可以選擇的數字。例如，如果您看到500速度可用，快門保持打開的時間為1/500或0.002秒。其他例子，值為2意味著快門保持打開半秒，因為1/2等於0.5。

如果您在數字右側（如1「）上看到引號，則表示快門將保持打開一整秒，所以請在選擇速度時仔細閱讀，因為2」與單個2的差別很大。前者意味著快門將保持打開兩秒鐘，後者如我們以前所說，將保持打開半秒。

在某些相機中，您還可以找到可用的「B」或「T」速度，這些字母代表：

B（燈泡）：讓快門保持打開狀態，直到鬆開按鈕。

T（時間）：保持快門打開，直到再次按下按鈕。

通常，快門速度分為兩個範圍：慢速和快速。第一個是從「B」或「T」到30的速度，第二個是從60以上的速度。當以低速拍攝時，強烈建議使用三腳架以避免相機不自主移動，這是造成照片模糊的主要原因之一！

作為總結，我們可以說：

圈（F）

你的相機有一個光圈，其功能是控制通過光圈的光量。它位於鏡頭或物鏡上。大多數相機都有一個可調整的隔膜，其葉片機構可根據我們的需要打開或關閉。

光圈負責景深（DOF）。這就是圖片中焦點的清晰程度，以及其他區域會出現的模糊程度。孔徑以所謂的f值來衡量。光圈，景深和f值之間的關係如下：

以，選擇f1.4時，光闌的葉片是敞開的，讓更多的光線通過，我們得到的景深很淺/很淺。隨著f值的增加，光圈葉片縮小光圈，使光線通過量減少，從而產生更大的景深。當現實完全相反時，一個常見的錯誤是假設高f值意味著更大的光圈。

開放式光闌示例：

閉合隔膜示例：

在第一張照片中注意，只有前面的磚塊才能很好地聚焦，並且隨著圖像返回，物體開始變得模糊。在第二張圖片中，您可以看到所有對象的定義如何;這是通過使用較小的光圈實現的。

光度計

照明是攝影的關鍵因素;根據它，我們選擇ISO，定義快門速度並調節光圈，讓足夠的光量到達感測器。

幸運的是，有一種設備可以測量環境中的光量。這就是所謂的照片計或照度計。它測量通過鏡頭的光線，並讓我們知道它是否足夠或我們是否需要進行一些調整。如果您的相機顯示照片測光表，您應該可以看到像下面這樣的小指示符：

- 2。1。0。1。2 +

如果您當前的設置是正確的，一個指示器會讓您知道您，通常如果它在「0」左右，您就可以開始拍攝。如果指標位於右側，則表示光線太強。如果它在左側，否則，這意味著你需要讓更多的光線通過。在這兩種情況下，您都可以更改當前的ISO，快門速度或光圈，直到指示器位於0附近 - 確切由您決定哪一個移動。

在相機中，這種測光被稱為TTL（穿透鏡頭），用於計算物體反射的光線。最常見的模式是矩陣和點。第一個計算整個場景中的平均光線，就像拼圖中的棋子一樣，每一個都有自己的價值。第二個就是你指向的地方，並排除它周圍的所有環境。

光值（EV）

幾乎所有的相機都附帶這個工具;這是快門速度和光圈的結合，讓我們可以通過逐漸增加或減少光線來調整曝光，而不必改變之前所做的任何其他設置。此工具主要用於快速修復，但如果無法達到所需的光量，則需要調整傳統方式。

看一下這張照片，中途插入的花是0 EV拍攝的「原始」照片，左側拍攝+1.0 EV，右側拍攝-1.0 EV。

結論

有時你會發現一些你想要突出顯示的東西，但由於所涉及的顏色和光線的數量，對象本身可能會有點問題;不過沒關係，您可以根據您的需要設置您的相機。

我希望本教程能以簡單的方式向您介紹幾個概念 - 隨時在評論中提出任何問題，大家一起計論，我也會儘力回答！

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