護膚品上臉忽熱，忽冷，忽悠？

Hi，我是配方師豌豆姐

今天要講個溫度的故事

上海的夏天已然來臨。每天出門前看看當日的最高溫度和最低溫度來擇衣。也不像冬天裡那般依賴一杯熱水，一碗熱乎乎的湯麵。

溫度，最是尋常但也有趣。冰鎮西瓜，有溫度的故事，暖心的朋友可以說是平凡生活里的甜蜜所在。

有溫度的小物比如居家旅行常備的暖寶寶、這兩年越發流行的蒸汽眼罩，雖都不是生存必需品，卻「實實在在」踐行溫度帶來的呵護。

好啦，講護膚啦，抒情的豌豆姐已經下線，接下來是控制不住寄己要嘮大實話的豌豆姐。請看我的認真臉~

有「感覺」的皮膚

皮膚可以說是身體最大的器官，既是防禦外在環境刺激的存在，也是人類感知世界的窗口。

觸覺是人類最發達的感官之一，它對觸覺信號的綜合處理簡直登峰造極。

在我們使用護膚品的時候，傳遞給皮膚的信號也就是我們常說的膚感。如果從配方師的角度去分析膚感，事情就會變得複雜起來。

是否容易塗抹

是否絲滑

是否水潤

是否好吸收

是否滋養

是否輕薄

是否粘膩

是否有任何刺激不適

是否......

當然分清感受並不是每個人都能做到，即使是配方師。在每天與護膚品的打交道中，我們逐步訓練對膚感的把握，並且要接受因人而異。

在修鍊達成之際，好的/特別的觸覺配合視覺上的愉悅以及嗅覺的吸引，再加上必要的活性成分，讓護膚品整體的審美價值提高。它所傳遞的美的感受是打動小仙女們的利器。

作為觸覺的一種，溫度感受是很直接的，也是大部分人都能接收到的信號。雖然這個信號強弱的確也因人波動，但溫度可以變成一個護膚品的特點和標籤。

有「溫度」的護膚品

當護膚品領域愉快地擁抱了溫度的變化，發熱眼霜 (比如marubi白色之戀)、涼感眼霜(laneige 水庫眼霜)、發熱精華(Kiehls VC精華)......

以及發熱面膜（此處持蓬勃之勢），比如whoo 鹿茸面膜，Balea玻尿酸面膜，pola 671，vivlas 蒸汽面膜，soap &glory 發熱面膜……）

甚至卸妝潔面(此類多結合按摩，溫熱感尤為常見)……一大波溫度選手都在趕來。

聽說過很多溫度X護膚品=神奇功效的故事，要辨別真假？

自然不是從宣稱故事入手，而是先看看溫度從何處來，以下就是配方師世界的正（sheng）版（leng）溫度故事。

為什麼護膚品會發熱？

水合放熱

以科顏氏VC緊膚精華為例，排在配方第一位的是丙二醇，第四位是丙三醇（甘油)。

（甘油的化學結構）

這一類含有多個羥基（抓水小能手）的物質，配方師親切地稱它們為多元醇。

它們在皮膚上會吸水份（水份可以來自空氣中，也可以來自皮膚）。大量的多元醇和水分子手牽手之後，水分子之間的小手就放開了。

這個過程整體是個放熱反應，根據多元醇用量的不同，我們的皮膚可以感受到不同程度的升溫。

溫和點的例子，比如糖精們在使用【言之有物晚妝潔顏露】時，其中高含量甘油就會帶來溫熱感。

要劇烈點的話，含有80%-90%的聚乙二醇（另一個有很多抓水小手的傢伙）的產品，估計就不是溫熱，而是熱到辣、熱到灼燒了...這樣的產品也是配方師YY出來的，根本不敢給你們用的。

酸性、鹼性物質稀釋放熱

或者酸鹼中和放熱

濃硫酸，一個在初中化學課上就正式進入我們視野的危險化學品。偶爾也會出現在報紙刊物的一隅，它的放熱/灼傷效果相信吃瓜群眾並不陌生。

至於鹼，學過化學的小夥伴都知道，配置氫氧化鈉溶液是不能把水加到氫氧化鈉中，而是要把氫氧化鈉加入水中。這正是因為溶解過程會放出大量的熱，第一種操作放熱太劇烈，容易造成事故。

當然，真的應用到配方中，以護膚品的最終形態出現在消費者面前，是不會有如此猛烈的酸，或真的高濃度的強鹼。畢竟安全，才應該是所有護膚品的頭號大事。

酸鹼中和會發熱，如果在一個雙管的產品里，一隻加入檸檬酸，另一隻加入小蘇打（碳酸氫鈉），同時擠出兩隻產品混合就可以帶來熱量了，通過濃度的控制實現溫度的變化程度。

氧化放熱

這個最典型就是前面提到的暖寶寶，當布包里的鐵粉與空氣接觸發熱，鐵粉的氧化反應就開始了。這個熱量也並不算十分溫和，所以需要包裹用的布料來控制住反應速度。

布料能控制參加反應的空氣量，還能夠保溫延長放熱時間，同時包裹的內部除了鐵粉還有一些分散劑可以幫助熱量均勻釋放出來。

這個技術可以用於化妝品中嗎？答案是肯定的，「鐵粉」已經被收入到我國的【已使用化妝品原料目錄】，也是國際通用的化妝品成分。

為什麼護膚品會發冷？

常見的發冷原因有以下幾種：

作用於冷感受器（神經信號）

舉個栗子，牙膏、糖果和six gods花露水中常用的薄荷醇（類環己烷萜類衍生物，不重要，可以不看）。

薄荷醇並不是指一個物質,而是一組4對光學同分異構體,它們組成元素相同，但結構上有細微區別。不信在下圖玩一玩」大家來找茬」。

常用的薄荷醇是上圖中，紅圈這位——左旋薄荷醇，也是大自然中廣泛存在的薄荷醇，是4組裡面清涼作用比較突出的。

結構上的差之毫厘可能意味著完全不同的性質，比如最左邊第一組在常溫下是白色的固體而且有薄荷的香氣，而第二組在室溫下卻是無味的的液體。

眼花和已經頭暈的朋友們，請閉上眼睛，把以上差異簡單理解為配方師姐姐和高圓圓的差別，然後心疼自己多一秒。

早在1978年的時候有一個叫Watson的人，為了找用在剃鬚泡中的涼感劑，對超過1200種的物質的涼感能力進行了系統性研究。

方法也是通俗易懂，一個是用嘴嘗，一個是用前臂內側的皮膚測試（此處給人類處理觸覺信號的智能鼓掌萬次）。

終於Watson發現了一些製冷的規律，並找到了一類比左旋薄荷醇更能製造涼感的物質，也算是薄荷醇的本家親戚。

再後來一個叫Amano的人在1986年發現了另一個本家親戚。一個涼感特別突出的傢伙——薄荷氧基丙二醇，學名「涼感劑10號」或者MPD。

這是一個只需要1ppm（=0.0001%）就能讓人嘗出涼感，10 ppm就能持續製冷20-25min的傢伙。下面這些產品都用了這個傢伙。

如上多數情況下薄荷醇及它的親戚是既被用作香精，又被用作涼感劑的。但是有些直男style就是要任性的用它做純粹的涼感產品。

比如這位「花王男友沐浴露」，根本就是為了趣味而生，用完後還要再用一次其它沐浴露的設置讓豌豆姐懷疑豆生。然而男朋友就是喜歡它夏天洗澡後不出汗能維持20min以上的涼爽感.......有其他人懂這種癖好嗎？

薄荷醇類成分在皮膚上製冷的原因，一般被認為是刺激了皮膚上的冷感受器，後者向大腦發出了冷的信號（溫度本身並沒有發生變化）。

然而現實並沒有理想豐滿，薄荷醇類成分與皮膚之間的互動並不能說是單純的涼感，它還刺激暖溫度器以及痛覺感受器。特別是當薄荷醇的濃度到達一定量時，產生灼燒刺激也是一舉拿下。

不過大家也不必太擔憂，據說開發377的那家原料公司已經開發出了另外一位薄荷醇的親戚，保證只刺激涼感受器，只帶來清涼作用！請感受時代巨輪前進的力量~WOW

普通揮發製冷

一些產品中含有大量低沸點的物質，當它們遇熱（皮膚溫度高於環境溫度）後就會因揮髮帶走皮膚表面的溫度，從而讓我們感受到一絲清涼。

這款Murad的防晒就很特別，它不添加水，而是用揮發性油脂（異十二烷）來分散有機硅彈性體和防晒劑。上臉後有高級的啞光感，還能在一段時間內都有清涼感。

其它的揮發製冷的例子還有不少，僅僅是水份的揮發都能帶來一絲涼意。是不是想起了大冬天敷面膜這件需要毅力的護膚項目，嘿嘿嘿嘿。還有每次打針前，酒精棉花擦拭後的感覺~

壓縮氣體揮發製冷

還有一些氣罐型產品——含有液化了的氣體封裝在瓶內。這些氣體多是丙烷，丁烷，異丁烷，戊烷，異戊烷等。

它們分子不大，常溫下是氣體的形式，壓縮到氣罐內以液體的形式存在。當隨產品一起擠出時迅速氣化帶走皮膚表面的一些熱量，從而傳遞冰冰涼涼的感受。

其中不乏大家熟知的主要是防晒噴霧，如曼秀雷敦旗下的sunplay（藍瓶中還含有薄荷醇乳酸酯，有沒有get到什麼，嘿嘿）和妮維雅鐵皮罐噴霧。

還有一些潔面產品也會注入液化氣體，這樣不僅可以帶來一絲涼意，還可以結合潔面中的表面活性劑帶來不同尋常的泡沫特點。

比如歐娘娘家的雲朵慕斯潔面和mocchiskin泡沫潔面，它們還爆發了一些隱藏技能：彈密泡沫屬性使周圍很多男性朋友都直呼離不開它，用來做剃鬚泡沫。

水合製冷

常見的多種銨鹽溶於水都會有製冷的效果。摸過化肥嗎？就是那個陳年繞口令里的化肥，「黑化肥灰化會揮發」……

有一些銨鹽可以當化肥使用，無論黑化肥還是白化肥，摸過的小夥伴說說有多涼，哈哈哈哈

和前面溶解水合散熱相對應，這一類的物質溶於水或者吸水，都會吸熱，從而使皮膚感受的涼意。還記得煙醯胺溶於水也是冰冰涼涼的嗎？

堂姐銅豌豆的化學課時間

水合散熱與吸熱雖然是簡單的化學現象，卻反映了化學世界的玄妙和有趣。

這種溫度變化的機理還是分子間的吸引力發生了變化，當A與B相遇，A+B的結合放熱小於A分子之間分離與B分子之間分離所需熱量總和的時候，會出現吸熱現象，反之就是放熱了。

高階冷熱

基於以上，發熱發冷也可配合使用，在同一個配方中添加不同制熱製冷的物質以達到先熱後冷，先冷後熱，甚至忽熱忽冷….. 這需要配方師對以上化學現象產生溫度變化速度有精確的把控。

真相冷熱

一般來說皮膚對±1℃的溫度變化是可以感知到的，在這個範圍內發熱對活性物質滲透的促進微乎其微，反之發冷若是減緩滲透降低刺激，也是有局限的。

敲黑板！！！若一些護膚品以溫度變化為媒介，硬是搬出中醫「活血化瘀」或「疏表解熱」的概念實在有些牽強。管它上帝還是凱撒，讓溫度回歸到感受。

消費者的每種需要，即使是細微的溫度感受，也值得被呵護。

這，大概就是一個好的配方師對於我們最大的善意。

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