原來你是這樣的設計師！

原標題：原來你是這樣的設計師！

在2019春夏倫敦時裝周之際，智族 GQ Presents又將攜手新設計師走上國際舞台，而這一次，由設計師師墨與溫雅創立的 STAFFONLY 與由李浩冉與瞿思穎創立的 Private Policy 將同時在倫敦進行走秀，兩個新品牌第一次登上倫敦大舞台，會有什麼值得期待的事呢？

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在《智族GQ Style》的4月刊中，我們請來了攝影師 Leslie Zhang 為我們拍攝一組「請把設計師P掉」，模特們穿上了設計師的衣服，但我們特意將設計師的面孔隱藏了起來。

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與大多數的年輕設計師不同，Private Policy 的創始人瞿思穎與李浩冉畢業於紐約，一個將時裝商業化做到極致的城市。在紐約，時裝的態度永遠是開放的，名流文化、社交媒體的感染力，都是讓你得到時裝產業較為強硬的入場券。較為年輕的設計團隊 Private Policy，僅僅創立品牌兩年之餘，就受到了美國當紅明星 Kendall Jenner 的熱愛，而這並不是出於巧合。在紐約 Parsons 學院畢業時，老師會問每位學設計的學生，「你想把衣服掛在哪個商場？哪位設計師旁邊？」對於剛畢業的學生來說，如此商業的提問不得不讓他們在一開始就為自己的品牌擬定一份商業企劃，並具有不一樣的遠見。

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GQS 「你想把服裝掛在哪個商場？」聽說這是你們在經歷畢業展示時老師會出給你們的考題。

PP 是的，紐約的時裝教育信仰從來都是商業至上的，我們在做畢業 Presentation（展示）時，老師會十分具體地考問每位學員，你想要把你的服裝掛在哪個商場、哪個部門、哪位設計師的旁邊？因此你的作品要與你的終極目標有所關聯。而我與思穎的想法在當下卻是一致的，這件事我也是後來才知道的。

GQS 你們的回答是怎樣的？

PP 我們都一致地想掛在 Raf Simons 男裝系列的旁邊。

GQS Raf Simons可以說是90年代之後青年街頭文化的始祖，又一定程度地影響到如今的年輕設計師。

PP 可以說我們不僅僅是欣賞 Raf Simons的風格，Raf Simons 的服裝款式十分的實穿，做品牌不能只有 Show Piece，在品牌風格奠定的基礎上發展出相對應的商業風格，顯然也很重要。

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GQS 作為獨立設計師，你們的商業意識還是比較強的，這種意識是從什麼時候獲得的？

PP 應該是在 Parsons 讀書的時候，以及我們在不同公司的實習工作經驗，像是 Jason Wu 等比較商業又兼具設計風格的品牌。這些經驗回歸到 Private Policy，表明我們要以 「人穿衣服」為出發點，衣服在人身上，人要好看，而不是人被衣服穿，服裝一定要服務到人本身，也許英國一派的設計師概念更強一些，而在美國做衣服的概念要更「穩」，注重品牌的精神文化，比如說哪怕只穿一件白色T恤你都會覺得自己很性感，美國很擅長塑造品牌形象。

GQS 這些概念具體落實到 Private Policy 這個品牌上是如何體現的？

PP 紐約下城區的人對現代社會有很多想法，我們想把年輕人的想法結合起來，變成 Private Policy 。我們以時尚為媒介，表達著自己的政治和社會觀點，因為在紐約，大家從未懼怕發出自己的聲音，關於女權主義或是種族平等方面，我覺得可以學著年輕人表達不同的想法、不同的認知，時尚也應如此。

GQS 作為設計師這個職業，你會不會覺得在紐約的環境能讓你們的發揮更多？

PP 對社會問題的討論當然是。在美國，大家動不動就會上街遊行，川普他家樓下每天都會有抗議的人、每天會堵車，他剛上任的時候，Tiffany 和 Gucci 的店在他家樓下，關了一個星期。抗議的太多，因為紐約整個州都不支持川普，哈哈。

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GQS 那你們在今年6月要去倫敦作秀，有沒有想做一些改變呢？

PP 應該不會有太大的改變。我想到一個很有趣的事，80年代的一個展會，美國設計師跟法國設計師進行PK，然後美國設計師勝出，因為更實穿。無論服裝做什麼內容，反正還是要看時代的內容，堅持紐約的風格。

GQS 回到你畢業老師問你的問題，畢業衣服想要掛在哪裡？

PP 我們的想法是，衣服掛在 I.T 是沒有問題的，或者連卡佛。但我覺得中國的百貨公司還有很長的一段路要走，慢慢向美國靠近。我們的品牌國內較多的是棟樑。我們最理想的品牌模式就是 Acne Studios，它們每一季都有很多創造性的視覺以及陳列，但同時也有很多非常實穿的款式，大眾也可以穿得十分好看。

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從女生的角度出發做男裝，這讓 STAFFONLY 的設計變得更有趣，畢業於倫敦時裝學院的師墨與畢業於皇家藝術學院的溫雅成立了品牌 STAFFONLY，如今，她們已經開始準備第五季的服裝，並將與 Private Policy 於今年6月攜手 GQ Presents登上倫敦男裝周的大舞台。

用輕盈的語調做衣服，照顧到如今男生想要的穿衣需求，這讓 STAFFONLY 做出來的男裝從不會太嚴肅，她們試圖使用一種輕快的語言，來與當下的年輕人發生對話。而 STAFFONLY 的視覺語言也從不乏味，有一季 STAFFONLY 使用了扎滿大頭釘的香蕉作為品牌的畫冊封面，極具創意。而在2018春夏系列的秀場中，STAFFONLY 在秀場中設置了一個「換衣間」，來解讀年輕人上班下班後的不同狀態，並以富有幽默感的 「catch more fish」 標語來命名整個系列，更加獲得了一份輕鬆的幽默感。

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GQS 看到你們每一季都有拍十分視覺化的圖像，這算是你們的靈感來源嗎？

SO 我們的靈感其實不是視覺化的，都是特別抽象的概念，我們把它變成了服裝的細節，從概念和狀態出發。每一個攝影師都有自己不同的風格。他們理解了我們想傳達的東西，包括服裝給他本身的感覺，大家都自然而然地做到了這種感覺。有時我們刻意地模糊了模特的臉部，拍出來後身邊的人會問我們說這是假人嗎，想起來挺有意思的，有時候衣服並不需要一個很完美狀態的呈現，衣服扭曲在一起的樣子，反而比較生動、真實。

GQS 上次你們在秀場上做了一個空間，讓不同的人群上下班後穿上不同的服裝，而落實到服裝本身，你們有沒有一個這樣的設定？

SO 我們遇到一些人，他們有自己的本職工作，但他們可能會在下班後選擇去戶外野營的活動，我覺得這種生活狀態非常地吸引我，這是屬於生活的能量，不只是不停地在做很大壓力的工作，通過我們去研究他們的生活，在日常服裝的基礎上，設計出一種能夠更戶外的款式，穿上這些衣服，即使下雨天也不需要去思考添加其他的服裝，從服裝本身的狀態出發，結合品牌風格的追求，來做這樣的設定，從形象和面料上去思考是否是合適的款式，這也是基於設計語言。

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GQS 對於面料的研發，你們是否也有一些研究？

SO 面料的研發是與杭州的布料圖書館一起做的，他們本身很擅長這方面的技術，同時他們的主理人也給了我們大量的建議，在服裝上應用一個塗層技術之類的，可能表面完全沒有區別，但就是加了這個特效之後穿著者就能夠獲得不一樣的體驗。這樣子處理面料，我們可以更深入地學習以前沒有接觸到的部分，比如一塊面料其實可以有很多的變化。這個還挺神奇的，我們第一次認識到國內的供應商還有這麼厲害的，追求面料的多種可能性。

GQS 說到生活，現在大家的生活節奏比較快了，不知道什麼會觸動大家的消費觀，很少有人會去研究工藝背後的理念，大家可能說，第一眼看到這個衣服喜歡的話就會去買。

SO 我覺得現在的人吧，可能在尋找更大的共鳴感。比如你現在尋求的是整個朋友圈的認同感，這就導致大家都在刻意地去討好別人。

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GQS 這方面有限制到你們嗎？

SO 這其實倒不是我做設計的時候考慮的，但穿衣服其實有所改變，每一次穿的時候還是會有壓力，是衣服帶給你的壓力，我們想要更輕盈、活動更方便的服裝。你給旁邊人啟發，也給自己心理暗示。以前大家可能是推崇精英主義的，現在那樣的話，人家可能會覺得你很裝，變成了一個完全反設定的中產美好生活。原本是反這種類型的，現在成了一種新的類別。

GQS 你們在最開始創立這個牌子的時候，有想過做一種什麼樣的感覺嗎？有具體地討論過這個東西嗎？

SO 我們想做的服裝與年齡沒有關係，每一季我們都在不斷地變化，到了這一季，我們在街上會看到穿制服的人，而我們的第一反應是他們的身份標籤。我希望能夠形成一個 STAFFONLY 的群體，這個群體本身就代表一種態度或者精神。制服算是服裝裡面的建築，構建一種視覺的體系與身份認同，我覺得制服的演變沒有時裝那麼迅速，十年前的制服放到現在我們也能認出他的身份。制服和工裝也不一樣，是去創造一種角色。每一季我們都在討論人們在生活中遇到的某一種狀態，現在生活的節奏很快，有的人想要擁抱大自然給自己一個靜下來的心態，需要一種身份轉化的裝備，這種裝備看起來很輕鬆，需要去融入到生活里的某一個角色。

攝影：Leslie 張嘉誠

形象：吳睿騏

採訪、撰文：Lillie Zhou

視頻導演、製片：Dede

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