服裝打版技術-男女撇胸的運用

原標題：服裝打版技術-男女撇胸的運用

版師A：我覺得西服領類的可以不要撇胸（如果有撇胸容易使駁口空.不伏貼），其它類型的衣服有一些撇胸也未嘗不可！畢竟也在分散一些胸省的拋量罷啦，這些都要靈活運用的！沒有絕對！只有嘗試實踐！什麼都會迎刃而解了。換作男裝那就完全不一樣了，有撇胸還是好處理呀（所以就要加強工藝配合了）。

版師B：對於女裝來說，如果是關門領(領口扣緊)的款式，在胸凸量分散分配使造型更為優美的要求下，是可以給的,給的量實際解決了前長加長的問題，而且，最終會由於領口的扣緊而使撇胸量回歸到0(被裁掉)。這樣肩寬仍不會增加，這類的女套裝通常會有一個工序就是歸門襟，門襟的縮短實際就是將撇胸量轉移到胸凸中去，這在傳統裁剪和工藝製作中用的比較普遍。工業化生產中，由於很難把握歸拔量的尺度，通常已不很少在女裝(尤其是女套裝)制板時應用撇胸，而代之以怎加以收足胸凸量來解決。有朋友說到羽絨服，不錯，羽絨服一般是直身造型，即使是收身的合體造型那也不能和套裝的合身程度相比。尤其羽絨服一般是拉鏈衫，領口是扣緊的，又比較寬鬆蓬鬆，因此，只要板子誤差不大，一般不存在下擺裂開的問題。

版師C：如果說是開門領的款式，由於領口是散開的(如翻駁領)，實際撇胸量是被保留在領口裡的，它所造成的前橫開領變長和前中線變長將被轉移到下擺的下垂，前門襟裂開也就不奇怪了。傳統工藝上也是通過歸門襟來處理掉的，以保證前長平直，而胸凸隆起，現代制板中通常也可以捨去，而變為收足胸凸量來解決。板型包括制板方法以及修正方法，是隨成衣工藝和生產方式而不斷變化的，而生產方式和成衣工藝又隨著面輔材料生產設備款式設計流行元素而不斷變化。所以，對成衣工業來說，變化才是不變的，不變是不可能的。朋友們千萬不能墨守成規，應該根據具體情況區別對待。條條大路通羅馬，到了一定程度，對錯的標準也許不那麼分明了。只有故步自封才是真正的錯。-山本服裝打版

版師D：根據服裝的特點還是要加撇胸的（或者是倒撇胸），開門領的服裝用正常的撇胸，關門領的服裝適合用「倒撇胸」，以前弄日本的板單的時候，他們都是加正常的撇胸的，只不過是門襟處要用直線就行了！只是加大了前領口而已，不過領口處有些發盪的感覺！這種方法適合大衣！平時我們的撇胸是加大橫開領，在開門領的設計中，加入撇胸後，通過工藝的歸止口將門襟處理好，這樣的服裝的感覺（女裝）突出了女性胸膛，較適合豐滿的胸部的設計，可以看看歐美的女西服的服裝，當然，大衣也可以這麼做，並且大衣可以不用將門襟真的用弧線撇進，直接加大橫開領即可。關門領的服裝，由於加正常的撇胸會使領口有起空的感覺，為了是從胸部到頸部這段距離能更好的貼體，從人台上可以看到，這段距離是有一定的角度的，而不是一條直線，所以，我們可以試著利用到撇胸處理，將橫開領改小，這樣的服裝門襟是隨著人體走的，很合體！ 剛才也看到說後領口大於前領口！我有點糊塗，不知道說的是長度，還是橫開領？如果是橫開領，我到認為，前後要一樣大！後橫開領比前橫開領大那麼0.2～0.3，在實際應用中，根本就看不到這一丁點變化，所以取等大，這樣可以簡化點制板！如果用理論來說明的話，是因為人體肩部從俯視的角度看是曾弓形的，後面的長度略大於前面，而脖子的橫切面恰恰是一個桃形，由於這兩點，所以後橫開領要比前橫開領大一點，不過在應用過程中，我個人認為可以忽略不計，沒什麼意思的一個數值，而且也沒有什麼效果，弄不好服裝領子和肩部這塊還有問題，到不如相等！

版師E：男女撇胸，男裝有胸量，不過不在胸、圍線上。因為胸圍線是以乳點來定的。而男體和女體生理結構不同。女體是乳房凸起。也就是在胸圍線上起胸量。而男體是胸肌凸起，胸省在胸圍線以上部分起。觀察一下人體很好理解。大家會發現男體胸圍線以上部分是個凸形。女體胸圍線凸起。而胸圍線以上部分是凹形。這就是為什麼從人體解剖結構上看。男體有撇門量。女體卻是反撇門量。也能解決女裝常出現的前胸起柳的原因。還能幫住我們搞清和解決衣服頂肩問題。再有前胸寬是測量出來的。比例只能用在標準人身上。人體前胸寬是緊的。在做衣板時還要加上一個量。因為人體活動時肌肉會拉伸。前寬也就拉大了。所以要在衣服上加個活動量。不過不要加在寬度上，要加到厚度上。就是袖籠和前寬之間加個豎柳。撇門是胸量的一種部分．是胸省的變形．要靠歸攏才能把子口上做的量送到胸上去。

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