別頭疼，對月季你就得這麼剪，咔擦幾下，月季重複開花，花開豐碩

最新 06-10

月季合理的株型是獲得花量的最重要的原因之一，而株型是通過日常修剪和冬剪獲得（適合根系發達，有拇指粗度以上根莖，底肥必須充足）；因每個人的認知角度不一樣，對待植株的修剪工作也不盡然一致。

修剪的主要工作就是裁剪掉不需要的枝條，故首先對月季的枝條有一個科學的認知。月季是「沒有主桿」的一種植物之一，3年需要更新一次或稱複壯，但整體的框架需要保留，當你手持枝剪的時候，親，大膽一些吧！通常有修剪的苗比沒有修剪的苗長勢要快2倍，開花也多。

以一根成熟的枝條來說，月季枝條潛伏了大量的芽點，枝條頂端的芽點是尖的，現蕾是最快的，即我們通常看到頂端先開花（如果花後1-5片葉處內芽尖的地方修剪，重新發出的枝條是短的開花枝，花通常小，現蕾速度是最快的，在實際修剪工作中春夏秋初需要花後剪掉2-3片葉處，秋末後只需剪掉花苞即可，留更多的葉片促進營養迴流根部做冬剪儲備）；其次枝條中間部分的芽點是飽滿圓潤的（6片葉以下），通常現蕾時間是正常復花時間約30天，有此處芽點所發出的花枝，通常大而飽滿；最後就是所謂的筍芽或基芽，用菊花界的專用名詞「腳芽」，即基部的芽點，該處所抽出的枝條是所有月季種植迷的大愛，欣欣向榮啊，該處的芽點通常是平的，芽點活力低，發枝比較慢，故通常需要人為刺激，不再累述，在開花枝中從基部抽出的枝條很容易形成徒長枝，現蕾時間是最慢的，經常看到衝天炮筍就是此類芽點發出的枝條，在實際修剪工作中對待此類枝條待停止生長後會現蕾或適度打頂回縮，促進分枝（就出現頂端芽點，現蕾最快的），藤本的45度角橫拉或s型纏繞即可保留向上的芽點（冬剪保留主枝條每一個分枝回剪至萌芽處外1-2片葉處），牙籤苗在培植過程中前期6個月內培養此類枝條非常重要，一來為了儘快促進牙籤苗抽壯枝條（細枝扦插成活率較高，但苗長勢較弱故需基芽），二來株型飽滿，分支越多，後期花量就多。通過以上對各類所處芽點的認知，花期修剪就尤為重要，當現蕾期出現，分支龐大的情況下能夠做到持續觀花，即第一批殘花剪至中間圓潤芽點處，第2批按此方法，第3批順其自然將所有殘花剪光。

在奧斯丁月季品種中也有如此介紹：針對部分品種，剪短開花枝條有利於重複開花，我想就是這個道理吧。

下面是前期我對一個植株的修剪工作

入秋之前小剪後迅速萌發大量開花枝，每一根枝條頂端都頂花蕾，現蕾後留5-7個花蕾。

花蕾已經開始膨脹，部分枝條超出預長期望，如果不是即將進入冬剪階段，我通常會將超出株型範圍的開花枝回剪50%即回剪到枝條中部圓潤芽點處，結合新枝頂梢開花早原理，如此修剪一次觀花量較多；冬剪需要特殊處理，只剪花苞，1月中旬前後大剪。

大剪後形單影隻，細心的同學會發現ht類基本上直立的枝條只在頂端發新芽，故留取再粗壯的長枝也是於事無補，當然地載的同學可以保留更長的枝條，偶基本上喜歡袖珍栽培

其次日常修剪重要工作抹芽，月季是一種很可愛的植物，偏心眼對他來說就是家常飯，植株會自我控制甚至放棄部分枝條（黑枝或枯枝就是典型），供給給強壯的枝條和強壯的芽點，故在月季生長期間會出現滯長枝或過弱枝；特別是在冬剪後，待萬物開始復甦，那傢伙，芽點冒的賊多賊多，這時新芽的摘定就顯得有為重要，一株型需要，二營養集中增粗主力開花枝條，通常是同一芽點上同時長出多點新芽時，待芽點長至3公分以上，留取最強壯的一個新芽，其他的全部摘掉，用手從發芽點輕輕抹掉或刀片割下，親，這個芽點可以扦插哦；另外一根枝條上若芽點過密，可間隔去掉部分新芽，向下的，向內的，長勢較弱的全部摘掉，留下壯芽；在新芽有明顯增長的時候即月季生長期，部分新芽可能會變成盲芽或盲枝，即只長2片葉就停止生長或枝條頂端無芽點，前者全部摘掉後者留2片葉處剪定。月季的日常修剪工作就如此反覆操作，具體還望實踐操作，結合整體長勢，部分枝條或芽點依然會受植株自我控制發展需要，並不一定先端優勢，遵循去弱留強原則，保留整體框架為概要。

像這種只長2片葉子後期若停止生長的芽點就是盲芽，需剪掉；如果是盲枝則剪至2片腋芽處

最後一年內最重要的2次修剪，冬剪和秋剪（中大苗），當然也有同學不修剪，親，來年株型勢必雜亂無章，長勢不良，月季是非常典型的新枝開花的特性；冬剪選擇各區域最寒冷的時候，修剪過早萌芽消耗體力，修剪過晚影響花期同時營養不能迴流根部儲備來年爆發，下足寒肥，但不管任何特性的月季都有共同的修剪方法即去掉向下，向內，老弱枝條，交叉過密等，保留2-3根主要枝幹，如果是灌叢可適當多留，當年生的粗枝可適當保留，其他修剪幅度參考不同植株特性要求剪定幅度，另一個則是經歷夏天半休眠煎熬後入秋前需要小剪一下，下寒肥一半量，促使四季開花品種的植株能開出好花。通常修剪後如果新一代芽點萌發過慢時，可通過葉面肥刺激或專施氮肥，超過生長速度最簡單的方法，控水！