雙橋一夢到江南

如果要用一個詞來描述江南水鄉的印象，我想很多人會說，小橋流水。

江南多水亦多橋。一彎小橋，一葉輕舟，流水之上，迎來送往。江南的橋，是水鄉文明的鑰匙，是遊子心間的寄託。

然而，沒有哪座橋，可比周庄雙橋更著名。

1984年，旅美畫家陳逸飛以周庄雙橋為素材，創作了一幅油畫，題為《故鄉的回憶》，在美國石油大王阿曼德·哈默的畫展中展出。隨後，哈默將畫作買下，改名為《雙橋》，在訪華時作為禮物贈送給鄧小平，寓意架起中美兩國的友誼之橋。

從此，周庄成為第一個在世界揚名的江南古鎮，被譽為「中國第一水鄉」。

這些年，周庄一直為盛名所累，承受著「過度商業化」的指責。沉默的雙橋，早已無法滿足人們殷切的期待，世人接踵而來，只留下一句「失望」便漠然離開。

可是又有多少人清楚，自己來到周庄，想要感受和欣賞的究竟是什麼。商業化也好，「第一水鄉」也罷，都不過是人們為她貼上的標籤。

經歷了宋元明清的風雨，春去秋來多少故事，周庄永遠緘默而淡然，將屬於自己的文化記憶傳遞下去。褪去光環，她只是昔年繁華的貞豐里，只是一座溫婉如畫的水鄉小鎮。

你若來周庄，請不要只是為了她的名氣，不要讓她成為旅行冊上的一枚打卡印章。撕下標籤，忘卻別人賦予的期待，用單純的眼睛和本真的心靈，去傾聽，去尋找。你會遇見不一樣的周庄，看見不尋常的風景。

記得第一次去周庄，我就帶著固有的偏見，似乎來到這座小鎮，只是為了見證它的商業化有多嚴重。

說來也巧，那天出租師傅把車停在了愛渡風情小鎮那一側的入口，商業氣息濃厚自不必說。進入景區不久就是觀音文化館，裡面有抽籤解簽等收費的宗教活動，再後來到全福講寺，也遇上勸捐功德的僧人。

總之，一天下來經歷了各種消費項目，似乎更加坐實了周庄過度商業化的名聲。至於水鄉風景，馬馬虎虎，並沒有哪一處留下深刻的印象。

離開之後，我也曾對人說過，周庄沒什麼好看的，挺失望。

又過了幾年，或許是年歲漸長，對於美，對於旅行，都有了新的理解。時常會想起周庄的遺憾，惦記著故地重遊。因為我相信，一處風景，若曾打動過許多人，那就必有其動人的道理。過去不曾領悟的美，很可能只是因為當時的自己還不具備審美的能力。

於是，在一個草長鶯飛的日子裡，我再次來到周庄，不帶任何有色眼鏡，就像從沒來過，也未曾聽說過這裡一樣。

這一次，按導航指引抵達景區入口時，發現與上次來時並不在同一個方向。檢票進去，走一小段距離，便能看到粉牆黛瓦流水人家的古鎮風貌緩緩浮現在視野中。

幾年不見，眼前的景色並不覺得熟悉，也許是因為遊覽的路線和心情都不同，在小巷中穿行，轉角與回眸之間，竟也處處藏著新鮮和驚喜。

和其他古鎮相比，周庄給人的感覺更加精緻而古樸，街巷都是窄窄的，沒有特別開闊的空間，民居分布密集，人家盡枕河。

說她古樸，是因為周庄60%以上的民居仍為明清時期的建築，修繕的痕迹亦不明顯。這個面積僅有0.47平方公里的古鎮，分布了近百座古典宅院和60多個磚雕門樓，整體的古舊風格保存得十分完好。

說她精緻，是因為雖然古舊，卻乾乾淨淨，每一個角落都因地制宜用心妝扮，並沒有髒亂差的破敗感。

? 阮儀三工作站

那天鎮上人不多，小巷裡安安靜靜，聽得到蟲鳴鳥啼，還有風吹過樹葉沙沙作響的聲音。路邊和水畔的花兒都開好了，人們總是在忙忙碌碌中辜負了妙曼春光，但花兒從來不會。

我漫無目的的走著，小鎮就那麼大，你想去的景點，不需要特別的安排，隨便走走也不會錯過。

在某個路口，驀然瞥見一間不大的院落，牆上掛著一塊牌子：上海阮儀三城市遺產保護基金會工作站。

阮儀三，蘇州人，同濟大學博導，畢生致力於中國的古城古鎮保護。2003年獲得聯合國教科文組織頒發的亞太地區文化遺產保護傑出成就獎，被譽為「古城衛士」。

那些令人魂牽夢繞的古鎮，周庄同里甪直烏鎮西塘，還有麗江和平遙古城，都是由他制定的保護規劃方案。

走進工作站，房間里陳列著阮儀三起草的各項規劃文件的節選、以及他的事業履歷和獲獎感言。與之相呼應的，是一件件製作精美的古建模型，周庄雙橋的景緻也用模型的方式呈現出來，置於展廳中央。

牆面的多媒體屏幕上，古老的石門緩緩打開，一位老人帶著溫暖的笑容健步走來，娓娓講述著周庄古鎮保護的故事。

看著這樣的畫面，幾乎就要落下淚來。

在大學階段，我就讀的專業是城市管理，畢業論文的選題便是關於古城保護的內容。曾經不太放在心上的學業，此刻卻有著萬分的感恩。

過往的學習，讓我比很多遊客更早也更多的了解關於阮儀三的生平功業。若非如此，我可能會錯過這裡，或只是匆匆看過路過，很難擁有這樣深沉的感動。

工作站的陳設極具古鎮風情，古典與現代的設計完美結合轉換，營造出奇妙的時空錯落之感。我在小小的展廳中前後來回看了許多遍，終於不舍地離開，和我心中的大英雄告別。

知我者，謂我心憂。不知我者，謂我何求。

? 沈廳

離開工作站，跟隨一路遊客的腳步，就來到了沈廳。

沈廳是鎮上最有名的宅子，由沈萬三的後裔沈本仁於清乾隆七年所建，來此參觀的遊人甚至多過沈萬三的「財神居」。

沈廳位於周庄南市街，七進五門樓，大小房屋共有一百多間。在第五進中，安放著沈萬三的坐像，面前有一個金光閃閃的聚寶盆，走到這裡時，導遊便會指引參觀者用硬幣投向聚寶盆，據說砸中了，就能招財進寶。

宅子的側邊另有一條被稱作「萬三財道」的通路，與「水上財道」並稱為來周庄必走的兩條「財路」。即使明知是附會之說，遊人帶著討個好彩頭的心愿，也多半會去體驗一番。

不知有多少來周庄的人，是為了沾染一些沈萬三的財氣。

這位富甲一方的明代富豪，傳奇的一生，創造了富可敵國的家業，卻也因此獲罪，晚景悲涼，客死他鄉。他的子孫似乎也沒有多好的福報，僅在明洪武年間，沈氏一族就遭遇了三次重創打擊，數十人死於非命。對此，人們傾向於指責帝王家的殘忍和涼薄，也算是一種告慰和同情。

所有人都津津樂道沈家滔天的財富，總要為其賦予一些帶有神秘色彩的解讀。可是，哪有什麼聚寶盆呢？家財萬貫從何而來，或許沈廳的舊名「敬業堂」就是最好的註解。勤勞敬業是根基，再加上智慧和一點點運氣，每個人都有可能打造屬於自己的「聚寶盆」。

這沈廳的主人，本來也是遊手好閒的紈絝子弟，後逢變故，浪子回頭，憑藉辛勤開墾勞作，重振家風，終成一鎮巨富。

從明至清，沈家香火綿延不斷，縱然屢遭變故，終有重新崛起之時。後代未曾給祖宗丟臉，沈萬三在九泉之下應該可以瞑目了。

? 張廳

從沈廳出來向北走，很快就到達張廳。

張廳原名怡順堂，始建於明代，清初轉讓給張姓人家，改為玉燕堂，俗稱張廳。

張廳是周庄僅存的少量明代建築之一，也是在全國都很稀有的明代民居，有著極為珍貴的歷史文化價值。

張廳雖與沈廳都是周庄的必游景點，但遊人還是相對較少，淡雅清幽，也令玉燕堂多了幾分大家閨秀沉靜柔美的氣質。

廳堂內掛有一幅著名的對聯——「轎從門前進，船自家中過」，對聯中描寫的景緻就是張廳的最大的建築特色：院內有一條與南湖相通的小河。

小河的名字叫「箸涇」，流水潺潺，為簡靜素雅的後花園增添了靈動自然的氣息。園有活水，才是風韻天成的美。

? 雙橋 & 逸飛之家

告別張廳，向前便是雙橋。雖然著名，但其實就是兩座為行人提供交通之便的小橋，造型古樸簡雅，橋面一橫一豎，橋洞一方一圓，像是古代的鑰匙，故又名「鑰匙橋」。

想要欣賞雙橋如畫般的美景頗有難度，因為在橋上行走和拍照的人幾乎不曾間斷。於是我決定換一個思路——不如去看看那副著名的畫作吧，畫中自有雙橋最美的姿態。

雙橋的斜對岸，就是「逸飛之家」，畫家陳逸飛的紀念館。

這是一處安靜秀美的小院，廳堂為明代建築，展示有縮小版《故鄉的回憶》復刻品，遊人可以一睹畫作風采。

為表懷念，景區復原了陳逸飛早年工作室的陳設，在素淡的水鄉民居里，重現舊上海藝術家的優雅情調。

院子里的海棠在春天的暖陽里迎風娉婷，淡粉的花瓣，嫩綠的枝葉，如碧玉年華的少女，清麗絕俗，意態天真，美得驚心動魄卻不自知。

一旁的桂花樹上掛了逸飛先生題字的名牌。

很喜歡這種詩意的細節。為每一朵花每一棵樹取一個名字，讓年華就在這瑣碎的美好中悄然盛開。

在周庄，深深淺淺的巷弄里、小河邊、古橋旁，隨處可見寫生的美術愛好者。這裡的繪畫藝術氛圍，比我去過的任何古街古鎮都更濃厚。我想，這也許就是陳逸飛先生留給周庄最珍貴的禮物吧。

願，藝術之夢生生不息，海棠花開歲歲年年。

? 周庄博物館

一位我很尊敬的老師曾說，到一個地方旅行，如果可能，一定要去當地的博物館，那是了解一方風土人情的最佳方式。所以，周庄博物館自然出現在我的遊覽清單上。

周庄博物館原為清末民初時期的一家民宅，經過修繕面貌完好，樸拙敦厚的氣息，與博物館的歷史意蘊相得益彰。

周庄作為鎮一級的行政單位，能擁有獨立命名的博物館已屬難得，且展館的設計毫不敷衍，甚至稱得上格外精巧別緻。

展廳並未採用多麼昂貴新潮的形式，身在其中，你卻能感受到江南水鄉的煙雨朦朧之美，正是古鎮應有的簡淡氣質。

一路緩緩而行，飽覽周庄的歷史遺存、名人掌故和民俗風情，小鎮的千年畫卷在古老的院落之中徐徐展開，講述著一個個久遠而動人的故事。

精心營造的布景，讓參觀的過程處處有驚喜，這些小景本身已極富韻味，偏又出現在古鎮里的古民居之中，一切都是那麼和諧又合理，自在而自然。沒有絲毫的刻意突兀之感，恍惚間就模糊了時空的界限，不知今夕何夕。

? 詩韻周庄

周庄的美，屬於小橋流水，屬於舊時江南，更屬於紙短情長的綿綿詩意，屬於琴劍飄零、詩酒天涯的才子風流。

西晉張翰，字季鷹，為人放浪而有才名。昔日宦居洛陽，因見秋風起，思念起故鄉的菰菜、蒓羹和鱸魚膾，感嘆「人生貴適意爾，何能羈宦數千里以要名爵乎？」於是棄官歸鄉。

這是一個真實的故事，張翰的故鄉就在周庄南湖之畔。南湖舊名「張矢魚湖」，便是為了紀念這位千古留名的「洒脫吃貨」。

今日的南湖秋月園裡，建有思鱸堂和季鷹齋。來周庄，除了萬三蹄，也別忘記品嘗那直令才子棄官的蒓菜鱸魚羹，感受「蒓鱸之思」的舌尖魅力。

時間轉眼到了民國。

貞豐橋畔的德記酒樓里，有幾位痛飲酣歌的醉客，南社的發起人柳亞子、陳去病、王大覺、費公直等盡在座中。

外面的世界充滿白色恐怖，南社的詩人們在幽僻荒涼的小鎮酒樓中舒懷暢飲、不分晝夜，寫下無數影響深遠的愛國詩篇，結集為冊，稱為《迷樓集》。德記酒樓，亦因此改名為「迷樓」。

這段往事，讓人不禁想起魯迅的名句——躲進小樓成一統，管他春夏與秋冬。

1989年，作家三毛從台灣來到周庄，為這古樸的水鄉流下了悸動的淚水。此時的她，還無法預知自己與張寄寒先生的一段文緣。

生活在周庄的張寄寒素來仰慕三毛的才華，曾寫下散文《三毛在周庄》，並發表在國內外的一些報刊上。一個偶然的機會，他經人介紹，將自己的文章和一封信箋寄給三毛。未曾料想，很快收到了三毛的回信，信中兩人相約1991年10月在周庄相見。

然而，張寄寒最終只等來了三毛自殺的心碎消息。後來，為了紀念三毛，周庄旅遊公司開設了「三毛茶樓」，張寄寒承包下來，盡心經營。他將自己與三毛的故事分享給更多的人，作為永遠的緬懷。

三毛茶樓至今仍安靜的開在小巷深處，沒有人刻意宣傳或招攬生意，只是用文字和照片無言的訴說著那段往事，等待有緣人前來，喝一壺清茶，敘一場情深意長。

面對蒼茫歲月，時光如瀚海。文字的力量如此微薄，淡淡的筆墨，道不盡昨夜星辰的燦爛往昔。

關於周庄的故事總要講完。而此刻的我只想對你說，如果，你也曾對周庄有過一些美麗的誤會，不妨換一種心情，換一個角度，重遊一回。

要相信，這世上從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛，和一種靈心善感的柔情。

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圖文 / 青青

文案策劃，自由撰稿人，用記錄對抗遺忘。

微信公眾號：桃葉青青

願與君相識，知交淡如水。

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