曾後悔沒有出手，郭廣昌這次會收購Prada嗎？

▌中國市場貢獻了Prada集團60%的銷售額，該地區的千禧一代數量達到4億

作者 | 王乙婷

隨著業績逐漸回歸正軌，Prada出售的傳聞也再次甚囂塵上。

據時尚商業快訊，義大利奢侈品集團Prada（HKG: 1913）的首席執行官Patrizio Bertelli於近日對媒體公開表示儘管集團業績遇到挑戰，但無論是現在還是將來Prada都不會出售。

值得關注的是，這已是Prada今年以來第二次被傳出售。

這或許不是空穴來風。今年1月，Prada發布2018年秋季男裝系列的幾天後，美國女裝日報援引一位不願透露姓名的米蘭分析師表示，LVMH和開雲集團最有可能成為 Prada 的潛在買家，並認為後者更適合，不過該分析師補充指出未發現任何存在的交易。

▌Patrizio Bertell與Miuccia Prada同任聯合首席執行官，其長子或成為集團繼任者

不同於此次不了了之，復星國際董事長郭廣昌曾於2016年明確表示集團做出深思熟慮的決定，想買下奢侈品牌Prada，其收購歷時一兩年的時間，但遺憾當時因為各種原因沒有達成交易。

有業內人士指出，兩年前的Prada正處於奢侈品行業墊底位置，相比於產品價格的奢侈，購買1萬元價格的Prada手袋在當時可以購買500股Prada股票，對復星國際而言絕對是一筆划算的大買賣。

從數據來看，Prada集團業績的寒冬與全球奢侈品市場遇冷幾乎同步，和其它義大利奢侈品牌一樣，以家族化管理為經營模式的Prada深受產品老化和業績下滑的困擾。

2015年Prada收入下降8%，凈利潤大跌27%至3.3億歐元，錄得5年來最差業績。Prada在財報中指出同年利潤下滑主要由於中國地區消費疲軟影響、全球價差和股市波動，2016年集團收入進一步下跌10.3%至31.84億歐元，利潤下滑15.9%至2.78億歐元。

由於創意總監Miuccia Prada的堅持，Prada由此進入了漫長的轉型時期，她強調自己並不喜歡隨波逐流，而喜歡做與主流趨勢相反的事情，例如各大品牌開始將男女時裝秀合併，但Prada依然堅持單獨舉辦男裝秀。

▌該集團近一年來的股價增長變化

轉機發生於2017年，Prada的營收和凈利潤下滑幅度逐漸縮窄，並從下半年開始出現復甦趨勢，各市場的降幅均在縮小。曾被業界詬病在亞太地區激進開店的舉措，雖然當時帶來了開支過高的負面影響，但隨著中國奢侈品消費回暖，集團多年深耕亞太市場的優勢正在逐步顯現。

瑞銀分析師表示，Prada零售銷售額密度在2020年將回升25%，這一績效用于衡量每銷售空間產生的收入水平,該行並預計集團的業績在沉寂多年後將於今年開始以每年7.5%的速度增長。自今年以來，包括德銀、里昂、麥格理等多家金融機構紛紛上調該集團目標價及評級。

目前Prada集團在大中華區的業績正在全面復甦，其去年在該地區銷售額錄得增長4.6%至6.459億歐元。集團首席財務官Alessandra Cozzani曾在電話會議上重點強調, 大中華區在去年後兩個財務季度和2018年1月均錄得雙位數增長。

Patrizio Bertelli也解釋中國市場貢獻了集團60%的銷售額，該地區的千禧一代數量達到4億，而美國僅有8000萬，Prada未來的目標正是俘獲中國的年輕消費群體。

去年12月，集團在中國推出帶有電商服務的Prada官網，其在線下門店發售的產品已在全新官網上架，共涵蓋時裝、皮具、配飾、眼鏡等產品，並接入微信支付和支付寶兩大支付方式。

該集團總經理兼數字電子商務總監Chiara Tosato對此表示，Prada中國電商是對集團數字化戰略的一個重要進展，該戰略基於三大支柱，其一是通過電商平台推動在線銷售，其二是開發融合不同購買方式的全渠道購物體驗，其三是增加集團對數字化的投入。

與此同時，線下擴張也在進行，本月初Prada集團在西安SKP商場新開7家門店，包括3家主品牌Prada門店、2家Miu Miu和2家Church』s。這也是繼去年12月Prada王府井中環購物中心門店開業後，今年首次大規模開店。

值得關注的是，盈利前景被看好的Prada在今年5月獲得金融服務公司OppenheimerFunds增持價值1.2億港元股票後，市值重回1000億創三年來新高。

對於屢屢傳出出售，Patrizio Bertelli就此反問媒體為何每個品牌和集團都在考慮賣出，但Prada集團總是扮演收購者的角色。不過當進一步問及是否在關注其他收購目標時，他稱目前市場環境已於以前大不相同，交易目標尚不穩定。

Prada並非傳統設計師起家的時裝屋，從單品牌到集團，其早年曾效仿LVMH開展過一系列收購交易，1999 年，Prada 收購英國高級鞋履品牌 Church"s，2001 年Prada 又收購軟底駕駛鞋聞名的義大利鞋履品牌 Car Shoe。

不過其資本運作之路並非一帆風順，1999年為進入德國市場，Prada出手拿下時裝品牌Jil Sander 75%的股份，5個月後品牌創始人兼創意總監 Jil Sander對外界稱不滿Patrizio Bertelli強烈的控制欲，故宣布辭職。此後，Prada又把該品牌出售給家樂福主席 Luc Vandevelde 的資本運作公司 Change Capital Partners。

期間Prada還同時購入Helmut Lang，再轉手予優衣庫母公司日本迅銷集團，並聯手LVMH打敗 Gucci 成為 Fendi 的控股方。但Fendi的債務也隨之轉移至Prada，直接導致其此前數次IPO失敗，最終集團將其持有Fendi 25.5% 的股份賣給 LVMH。

目前Prada集團旗下共有五個品牌，主品牌Prada、副線MiuMiu、Church』s、Car Shoe及Marchesi，並通過前四個品牌向市場提供成衣、鞋履、皮具三大主要產品。

儘管並非所有收購對象都歸於集團的品牌矩陣，但Patrizio Bertelli熟練的商業動作向業界證明Prada有能力依靠自身在奢侈品行業佔有一席之地。

▌Prada 2019早春系列選擇在美國發布，也寓意品牌在今年將迎來新起點。

Patrizio Bertelli對外界資本介入的謹慎源於其對維持品牌基因的重視，以近日新開幕的工業園為例，建設耗資或高達7000萬歐元完全由Prada獨立支付。他對此表示品牌運營不僅事關財務，更是文化構建問題，「你必須為資本增加意義，這是人們工作的地方，員工應該認同品牌。」

據悉，該園區將負責Prada和Miu Miu皮具系列開發，並設有三百萬平方英尺的原料倉庫和品牌皮具鞋履檔案館。除了常設部門外，集團還成立了數據處理中心以推進數字化戰略。

「80%的產品都是由Prada集團內部生產的」，Patrizio Bertelli稱自己最初提出工業園區建設的計劃時受到種種質疑，但隨著外包生產劣勢日益顯現，自建生產基地有利於縮短訂單交付時間並控制成本。

截至去年12月31日，Prada集團在全球共擁有21個生產基地和1.2萬名員工。其中大型工業園有兩個，分別位於法國利摩日和英格蘭北安普頓市。Patrizio Bertelli還透露為了適應市場需求，更多的工廠正在開發中，包括一家即將於2020年在羅馬尼亞開業的皮具工廠。

在談及業界高度關注的繼任問題時，Patrizio Bertelli否認了退休傳聞。從Prada集團的權力架構來看，自2014年Carlo Mazzi接替Miuccia Prada擔任集團主席以來，後者便與Patrizio Bertelli同任聯合首席執行官，並共同持有集團80%的股份。

但他指出其長子Lorenzo Bertelli已在著手準備，一旦時機成熟或成為集團下一任掌舵者。年滿30歲的Lorenzo Bertelli於去年9月加入Prada集團並擔任數字溝通主管，這也意味著Prada為未來的發展做好了充分的規劃。

不過，巴黎銀行奢侈品分析師Luca Solca警告奢侈品家族企業不應當掉以輕心。

他進一步指出歷峰集團或許會選擇強化而不是放棄「軟奢」業務的短板，而LVMH和開雲集團如果能兼并或收購Chanel或Prada將能改變整個行業的架構。

在Prada重點進攻的亞洲同樣危險與機遇並存，彭博社曾報道全球奢侈品行業應該注意，對於一個在亞洲認知度很高但表現不佳的品牌，例如Prada或 Salvatore Ferragamo，需要警惕來自中國的潛在收購者。

如果Prada復甦的步伐未能儘快趕上同行業的其他奢侈品牌，手握足量資本的中國企業或再次盯上這門生意。如早年收購「敗北」的復興國際，郭廣昌近日表示，鑒於公司財務狀況非常強勁，正在瞄準更多的海外交易，包括時尚產業。

復星國際投資結構多元，旗下復星時尚集團專註於在時尚領域擴張，2011年，復星國際出資8458萬歐元獲得希臘輕奢品牌 Folli Follie 少數股權並於近日增持至16%，2013年則成為美國女裝品牌St. John 的第二大股東，並通過增資擴股獲得義大利北部男裝廠商Caruso 35%股權，2014年，復星國際收購德國快時尚集團Tom Tailor 23.16%的股權。

事實上，義大利的奢侈品集團在十幾年前未能趕上行業整合的機遇成長得足夠強大，如今在幾大多品牌奢侈品巨頭的競爭下增長空間將越來越有限。

面臨同樣處境的還有義大利奢侈品牌 Dolce＆Gabbana ，品牌在2011年關閉了低端副線D&G，專註於發展高端時裝市場。奢侈品分析師Mario Ortelli對此舉表示贊同，認為私營企業聚焦於核心品牌有助於加強在細分市場的定位。

Dolce & Gabbana的兩位創始人今日在接受採訪時也明確表示，品牌已經拒絕了收到的所有收購報價，並稱當其離世後，Dolce & Gabbana也將隨之消亡。

其中一位創始人Domenico Dolce 解釋稱如果失去對品牌的自由控制權，則再多的錢也沒有任何意義，另一位創始人 Stefano Gabbana 則補充不希望以後會由一個日本設計師來為 Dolce&Gabbana 設計服裝。

同為獨立企業 Giorgio Armani 集團也在去年10月將部分股權轉移至設計師本人的家族慈善基金會以防止分裂或被其他公司收購。目前已84歲高齡的Giorgio Armani 尚未公布繼承人選，集團為其一人所有，併兼任董事會主席、首席執行官和創意總監多重職務。

Pambianco從2013年開始連續四年將Giorgio Armani集團評為最具上市潛力奢侈品公司，在此之前Dolce & Gabbana 連續兩年被該機構評為最具上市潛力公司。

對此，Giorgio Armani 本人則持謹慎態度，「100%的控股對我來說意味著對決策的100%的負責，即使存在負擔但也意味著品牌發展將永不受限。」

有觀點認為，在歐洲奢侈品行業中，相較其它競爭對手LVMH、開雲集團和愛馬仕，義大利奢侈品牌一向調整較慢。在大型多品牌集團成為主流的當下，以Prada為代表押注於核心品牌的家族企業正走向復甦，這對義大利奢侈品行業而言仍是一道曙光。

自今年以來，Prada集團（HKG: 1913）股價已累計上漲42%，市值約為1027億港元。

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