為了趕超LV，Gucci以後可能不打折了

▌在連續領跑行業9個季度後，Gucci的品牌升級正進入一個新的階段

作者 | 王乙婷

在放出年銷售額目標100億歐元，將取代Louis Vuitton的狠話後，Gucci正準備開啟新一輪的革新。

據路透社最新消息，Gucci首席執行官Marco Bizzarri將領導的全新戰略計劃中，變革重點已從產品創意與營銷環節轉移到更加核心的供應鏈。

據悉，為減少對皮革供應商的依賴和縮短交貨時間，Gucci將削減外包皮具供應商數量，除自建最大工廠Gucci ArtLab外，還收購了10家皮具供應商，未來將再收購10家，外包生產的皮具產品佔比將從現在的75%下降至40%。

有業界人士認為，隨著中國消費者對奢侈品的需求與熱情持續高漲，供應鏈的運轉效率將成為奢侈品牌贏得更多市場份額的關鍵。

據諮詢機構貝恩最新公布的一項研究報告顯示，繼2017年增長6%之後，鞋包服飾等個人奢侈品的全球銷售額增幅將達6%至8%，規模或為2760億至2810億歐元。其中，中國內地奢侈品銷售今年有望增長20%至22%，遠超過歐洲等其他市場。

該報告指出，中國的中產階級及年輕一代消費群擴大，是推動奢侈品市場成長的因素。

目前，Gucci 67％的銷售額來自女性消費者，與2015年保持一致。按地區分，其中歐洲消費者佔14％，美國消費者佔24％，日本消費者佔9％，中國消費者佔28％，其他亞洲消費者佔19％，中東消費者則佔5％，品牌有56%的收入來自千禧一代。

事實上，包括Burberry和Louis Vuitton在內的品牌也在通過加強對生產的控制或提高供應鏈反應速度以適應中國奢侈品消費回暖的趨勢。Prada集團上周於東托斯卡納建設的新工業園區已投入運營，首席執行官Carlo Mazzi稱外包最大的問題就是質量無法監控，奢侈品製作工藝需要訓練提升，一旦交由外部生產品牌就無法監測。

以手袋產品著稱的奢侈品牌愛馬仕也於今年宣布加入這一隊伍，計劃每年新增250名皮製手袋技工應對需求，力求在保證手袋質量的前提下提高產量，同時也將努力平衡地區間產品供應的分配，積極投資線上業務，完善品牌發展戰略。截止至目前，品牌共有15家皮具工坊，3310名皮具工匠。

Marco Bizzarri在宣布新戰略的同時表示，將供應商收歸自營可以把產品的交付時間縮短一半，旨在改善小型供應商分散的狀況，而且有利於設計師更靈活地進行創作。據悉，Gucci的手袋和皮具將在新投入使用的ArtLab工廠內完成生產。

▌近3年來Gucci各部門收入貢獻佔比 製表：LADYMAX

值得關注的是，ArtLab是Gucci歷史上最大的工廠投資，但Marco Bizzarri拒絕給出具體的投資金額。據他透露當他加入Gucci時，品牌直接生產的產品佔比僅為5%至7%，現在該比例已增長至50%。

Gucci的鞋履手袋部門主管Massimo Rigucci將工廠稱作品牌的「藝術實驗室」，從外觀到內部設計均與創意總監Alessandro Michele的美學理念一致，是品牌文化戰略的重要組成部分。

有分析指出，Gucci通過ArtLab來縮短交貨時間背後反映出的是品牌產品供不應求，同時也是為了更好地提高產品獨特性。

▌內部生產可以把產品的交付時間縮短一半，以確保Gucci的銷售目標儘快實現

除了提升品牌的生產效率外，將生產業務收歸自營的好處還包括品牌能夠更好地把控自身產品品質和品牌形象，避免虐待勞工、非法獲取動物皮毛等負面新聞發生或傳出，同時也更有利於品牌確保工匠所製造的產品不會被盜用。

據時尚頭條網早前報道，義大利一個電視節目就曾在2014年曝光了Gucci中國代工廠非僱傭手袋工人的新聞。該節目稱，涉事工廠不僅讓工人嚴重超時工作，甚至超過規定時間三倍，瞬間在業界引起軒然大波。

儘管Gucci在事後立即就此事作出道歉，並承諾會從體制上進行革新，且在聲明中指齣節目所拍攝的供應商是品牌旗下576家供應商中的3家，因此不能真實或準確地表現Gucci及其供應鏈的政策和程序，但仍對品牌形象造成了不可逆的影響。

諮詢公司Alix Partners 法國區總經理Olivier Salomon認為，奢侈品牌收回生產業務的模式或對依靠外包生意盈利的傳統小型手工坊造成一定衝擊，但Gucci、Prada等在內的皮具品牌提高內部生產比重也是形勢所迫，旨在培養自己的技術工人以實現品牌的可持續發展。

「如果你內部化生產，你就可以在創新方面做更多的嘗試」。Marlco Bizzarri補充道。

Gucci維護獨特性的另一措施，在於逐漸嚴格的商品折扣把控。Exane BNP Paribas奢侈品分析師Luca Solca曾表示，Gucci要想超越Louis Vuitton並非易事，Louis Vuitton的優勢在於既沒有折扣店也沒有批發業務，其對分銷渠道的控制有助於維持產品的稀缺性。

現在Gucci正嘗試變革這一模式，自2016年Alessandro Michele的前兩個系列起，Gucci的全新產品都以全價發售，此後也不再將任何當季貨品打折出售，折扣店發售的一般為半年前或一年前的滯銷產品。

Marco Bizzarri認為此舉旨在從長遠意義上與消費者對話，如果其全價購買了Gucci的商品卻在兩個月後發現打折款，勢必會降低消費者忠誠度。同時壓延長促銷周期也有助於Gucci建立更高端品牌的形象，這也暗示著Gucci將向頭號奢侈品寶座進軍的決心。

Gucci 押注電商和年輕人市場的這步棋正持續發揮威力，上周五Gucci母公司開雲集團收盤股價大漲5.58%至505.4歐元，市值錄得638.2億歐元，再創歷史新高。

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