Gucci在墓地中辦秀：探索時尚界對死亡哲思中的黑暗美學

新聞 06-11

原標題：Gucci在墓地中辦秀：探索時尚界對死亡哲思中的黑暗美學

導言：上周二，紐約設計師Kate Spade在家中自殺離世，很多人難以相信，她的女包設計如此明亮活潑，她本人卻一直深受抑鬱的侵擾。緊接著的周五，又一噩耗傳來，名廚Anthony Bourdain在錄製節目前自盡，結束了連美食都治癒不了的痛苦。連連的不幸不禁令人想起加繆那句名言：「真正嚴肅的哲學問題只有一個，那就是——自殺。判斷生活是否值得經歷，這本身就是在回答哲學的根本問題。」在這被黑暗籠罩的時間裡，讓我們假借朝生暮死的時尚，活著把「死亡」這回事討論了。

正如人人都固有一死，所有成體系的文化都會討論死亡，各行各業最傑出的人都通過不同媒介討論這一終極問題。對於服裝設計師來說觸不可及的禁忌讓死亡具有獨特的黑暗美學。這些化身為哲學家的服裝設計師把死亡包裝成近乎迷人的事物，讓人相信，死亡本來就是生命重要的一部分。近日，Gucci的創意總監Alessandro Michele就在墓地舉行了一場探討死亡的時裝秀。

棺材蓋打開，墓地的亮起昏暗的光，Gucci的時尚從地獄中走來

GUCCI 2019 早春時裝秀於5月31日在南法老城阿爾勒舊城牆外的古羅馬陵園阿利斯康舉行，這個曾經出現在但丁的《神曲：地獄篇》里的墓園裡，充滿來自地獄的濃煙，烈火映著漆黑荒蕪。這裡是曾經是古羅馬安葬尊貴公民的陵園，也是公元4世紀就開始的信徒朝聖之路，被石棺圍繞，濃密的樹蔭遮蔽了陽光。

Alessandro Michele帶著他的111個信徒，給這個古老的義大利品牌再一次打造出走上神壇的權杖。模特們身著華服從火光盡頭徐徐走來，像冥府的使者踏過凡人今生的所有罪行和善舉，走入永世凄苦的輪迴。

黑紗遮面的中世紀寡婦，倒拿鮮花的法蘭西艷后，珠寶纏繞肋骨的蒼白修女，70年代佩戴十字架裝飾的搖滾歌手，在白T上起舞的神祇，像但丁的詩的描述的那樣，「白晝在離去，昏暗的天色使得大地上一切生物從疲倦中解脫。」

2019GUCCI早春系列，他將將死亡元素融入進現代時裝，模特黑色長褲上的白色拉丁文標語寫著：「勿忘你我終有一死」，戲謔與詭譎纏繞交織。卻減少了死亡的陰鬱壓抑，帶著審視之感把愛與救贖，正義與邪惡，對生命的敬畏寫進每一個幻夢般的細節里。

從陳舊裡面找出新意，似乎是Gucci新任藝術總監Alessandro Michele為時尚界帶來的撞擊。也有可能是他那些宛如從古著店的角落、過時的小鎮青年身上、奶奶的舊衣櫥中找出來的衣服與之前Frida Giannini光鮮性感亮麗女強人式的服裝對比太大帶來的驚喜。「1970年代的時候，我的母親穿著的她那個年代的褲子，還有她的時尚態度，都給我留下深刻的印象。所以，我熱衷把我喜歡的兩種不同的事物混搭在一起，比如以前我所迷戀的詩歌，還有各種我喜歡的面孔和態度。這種語言來自於過去，因為把所有這些混合在一起的時候，就像是一道美麗又美味的水果拼盤。」

Alessandro Michele畢業於頂尖學府羅馬服裝學院，他的職業生涯開始於Fendi的配飾設計師，2015年正式成為GUCCI的創意總監。他是一個沉迷文藝復古氣質的詩人，也是一個不折不扣的哲學愛好者，那些由他的哲學迷思所激發出的華麗設計，怪異又帶著文藝復古的腔調，讓人深深著迷。剛開始學習設計的時候，Alessandro Michele想成為一名戲服設計師，所以他現在的作品總是帶著誇張戲劇化的色彩。

死亡的命題在Alessandro Michele這裡並不是首次出現，結束不久的2018GUCCI秋冬秀場上，模特手捧頭顱，懷抱異獸穿行在燈光慘白的手術室里的情景還歷歷在目。特效公司製作了模特們手中所捧的本人複製頭顱擬真模型、栩栩如生的幼龍和變色蜥蜴，和模特手上的「第三隻眼」。

手術室是生與死一線之隔的地方，是自然規律與人類文明的角斗場。他從賽博格生化人中提取靈感，探討科技改造人，人類文明與自然規律角斗的命題。儘管有人說Alessandro Michele的設計總是痴迷文藝腔調，印花刺繡，每一季看起來都似曾相識，但不可否認，他貫穿歷史與未來，審視今世與來生的死亡美學是極具前瞻性的。

Alexander McQueen血一樣的外衣之下，是血跡斑斑的童年

說到探討死亡的設計師，不得不說的一定是Alexander McQueen，「他是雙目只是生死的夜魔俠。麥昆不只是想和他文化的文明部分相聯繫，而是努力以某種方式超越原始能量……」，冰島傳奇音樂人比約克這樣評論麥昆，她曾委託麥昆為她1997年的專輯《同基因》做封面藝術指導。正如以浪漫的精神分裂者自居的麥昆所言，「每個人心中都有一座可以隨心所欲、自在幻想的王國，光明樂觀與黑暗悲觀共存。我想我是一個容易傷感的人，我的作品總帶有一絲悲傷，但悲傷的背後是浪漫」，在他的設計中，骷髏，血液，撕裂等毀滅和死亡的元素無處不在，毀滅與掙扎，美麗與恐懼，生與死，就是他窮盡一生營造的幻境。

麥昆總是能在恐怖和醜陋中發現美。1888年開膛手傑克（Jack the Ripper）,這個身份不明的連環殺人犯在倫敦東區殺害了至少無名女子。其中最後一位受害者，根據外科醫生的描述，「整個腹部和大腿表皮被割下，腹部中的內臟被掏空……」這些令人毛骨悚然的細節吸引了李的注意並且給予了他靈感，之後在聖馬丁學習時裝時，他就以開膛手傑克作為了他的畢業設計的選題，其中就包括一件荊棘印花大衣，為了還原殺人嗜血的暴力，他在袖口，領口處封入了暗示性的紅色內襯，隨意潑上紅色油漆。被開膛手殺害的妓女也許都穿著破舊的二手衣服，麥昆還故意製造出裙子上燒毀的痕迹。又根據維多利亞時代妓女將頭髮送給情人的傳統，將頭髮內置於絲緞面料，暗喻這段瘋狂的歷史，創造出暴力與美麗並存的黑暗美學。

1998年的秋冬秀場，麥昆法國自我犧牲的精神領袖聖女貞德為靈感，設計了他的新系列--貞德，貞德於1431年被燒死在火刑柱上。於是這場秀的最後一幕，麥昆讓模特穿上紅裙，戴著紅色面具，走到秀場中央時燃起熊熊大火，用貞德赴死的感官刺激將「最後的審判」的陰暗隱喻放大到了極致。那名在火焰中目露挑釁的模特，成了麥昆式女性的象徵：折磨下的倖存者。

2001年名叫「VOSS」的秀場，靈感來源於維多利亞時期的精神病院。疾病，幽冥，所有關於死亡的主題都深深吸引著麥昆。這場發布會的壓軸作品是一個表演裝置。插滿呼吸裝置的裸體胖女人坐在玻璃箱里，緩緩搖頭，隨著玻璃箱破碎，大量飛蛾湧出，其他一部分蛾子被粘在了歐利的身體上，令人想起恐怖片《沉默的羔羊》。這個作品復刻了美國攝影師喬彼得威金1983年的畫作《療養院》，用病態和怪異挑戰著美學標準，像是一個讓人不寒而慄的恐怖夢魘。關鍵就在於最後的動物元素——這群飛蛾在時裝T台上度過了自己短暫的一生。

麥昆王國里，美麗總是伴隨著悲劇、流血、傷害和破碎的影像，像地獄和天堂分居兩端的迷宮，魔鬼與天使一同在其中衝撞迷失，這種強烈的而悲劇敢與他血跡斑斑的童年曆密不可分。麥昆童年的時候曾經遭到姐夫和學校老師的性侵，直到他離世前的四年才把這件事告訴了姐姐。這些事在他靈魂深處埋下了悲劇的種子，他深知人性的黑暗面，他的憤怒與悲哀無處宣洩，於是他將怒火帶入他的時裝設計，用他所感受到的死亡黑暗震撼更多人。

那個目中帶著怒火的少女貞德正是以他姐姐為原型，他的姐夫不僅性情麥昆，還虐待麥昆的姐姐，並且因為家暴兩次致其流產。麥昆在想像中將自己的經歷和姐姐融合在一起，他的憤怒，復仇，絕望，墮落，罪惡和分裂日益升騰，設計出了以姐姐為藍本的服裝。他設計出銅質的鎧甲，想要使女人避免受到傷害，他想讓穿上他設計的衣服的女人都令人望而生畏。