高海拔浪漫——高山苔原 Alpine Tundra

之前鋪墊了那麼多，就是為了來看高海拔地區獨有的高山苔原景觀——這可是只有在阿爾卑斯山、青藏高原這樣的地方才能見到的生命奇觀。這裡的生存條件嚴酷，終年寒冷，一年有5個月積雪，風大，土壤下面是永凍層；夏季表層融化出的一點水就滋養了這些苔蘚、地衣、灌木，這些頑強的植物甚至可以在雪中開花。在這個遊客們穿著厚外套的氣溫里，這已經是苔原世界裡的夏天了。告別了高山遊客中心，艾格波來到了這條可以親密接觸高山苔原的徒步Tundra Communities Trail——說是親密接觸，是絕對不能觸碰的，因為小小的苔原一經踩踏需要十幾年才能長回原樣。遊人都小心翼翼地在規劃好的步道上行走。

夏天就要過去，積雪還沒有消退。

進入了苔原小徑的入口，地上滿是經受嚴酷考驗的頑強小傢伙：

雪中開花也不足為奇：

雖然舉目望去滿是荒涼，但這裡有生命本身已是不易，不能算衰敗：

小徑穿過著名的蘑菇石：看這些石頭的造型，應該是風化作用形成的。除了在略微單調的苔原之中創造了一些獨特的風景，他們也是艾格波遮擋大風的好去處——這裡的風速真不是蓋的（會達到100英里/小時）。

苔原+亂石：在這樣的徒步上，平原人艾格波根本撐不住30分鐘，高原反應非常強烈，每一步都很窒息。

這些小小的亂石成為了天然的保護，如同沙漠中的綠洲，在石縫中有種類繁多的花朵，甚至還有鳥類：

兩位走到這裡的老人家開心地合影。艾格波也為他們高興，畢竟來這裡算不上輕鬆的體驗。帽子+墨鏡+防風衣算是這裡的標配，不打扮成這個模樣的遊客洛基山會立刻教做人。

那這塊奇怪的金屬物件是什麼呢？

由於艾格波沒爬上去，只能網上找到一張圖看看這是什麼：是一個地圖，還記錄了別的國家公園相對於此處的方位。

這裡是紀念一位熱愛高山的土木工程師、自然學家Roger Wolcott Toll，他當過雷尼爾山、洛基山、黃石三個國家公園的園長，在他的努力下越來越多像艾格波這樣的普通人可以輕鬆地來到高山一睹美景。致敬！如今這條小徑就叫Toll紀念小徑。

Toll 本人

苔原真的是生物密集，比如這隻略可愛的毛毛蟲：

這樣，這條短短1英里的徒步就結束了。藍天白雲在上，苔原凍土在下，也許是腦中缺氧，艾格波一陣眩暈。

走完步道，又來到這森林峽谷瞭望點：

美麗的苔原如此的脆弱，再怎麼強調保護也不過分。

怪石嶙峋：

離開了高山苔原，艾格波一路向東，慢慢下山，也看著高大的樹木重新掌握了土地：

在這裡嚙齒類的小傢伙開始出沒：

重新回到鬱鬱蔥蔥的樹林之中：

時值國家公園200周年，禮品店裡也是琳琅滿目：

這裡艾格波吃了沒文化的虧，竟然沒有拍 Beaver Meadows Visitor Center 這個遊客中心——這可是大名鼎鼎的建築設計師弗蘭克·勞埃德·賴特 Frank Lloyd Wright的傑作。他經常被稱為美國最傑出的建築師，最出名的就是「流水山莊」了。

Beaver Meadows Visitor Center

弗蘭克·勞埃德·賴特，建築大師

這樣，艾格波告別了壯美的洛基山國家公園。還沒來得及喘口氣，艾格波就沖向了科羅拉多的首府丹佛。驕傲的里高城（The Mile-High City，表示丹佛海拔一英里）不僅有著科州的州議會大廈（艾格波的獨特愛好，喜歡看state capitol），還有一位艾格波的好友海爺。這位原本在加州工作的工程師為了追尋愛情來到了高山環繞的科州，最終1年後修成正果。祝福海爺夫婦！

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