襯衣才是內衣外穿的鼻祖

玫瑰與槍，男人與襯衫都是這世界上最浪漫的相遇。如果玫瑰是俘獲女人心的必殺技，那襯衫則是可以將男人套牢的「繩索」。雖說襯衫是現代男士人手必備的基本款，可真正關於襯衫的故事，你又知道多少呢？

襯衫，才是內衣外穿的鼻祖。早在文藝復興時期，男士襯衫是用來防止外衣被汗漬損壞而作為內襯發明而來。相傳，如果身份高貴的男人將襯衣露在外面的話，則算是失禮的行為。

到了後來，真正將襯衫帶出內衣領域的還是勞動人民。為了滿足他們每日的勞作需求，襯衫進行了大換血，口袋也成為了襯衫的重要設計之一。因此才得來，襯衫口袋越多，則代表體力勞動的特徵越明顯一說法。

再往後隨著和平年代到來、社會飛速發展促使白領、紳士、商務人士開始注重在西服和襯衫上的選擇，以白襯衫為主逐漸發展成男士必不可少的服飾之一。

襯衫，電影時髦客的首選。我們可以在許多歐美影視劇里，看到襯衫的身影。電影《了不起的蓋茨比》里當小李子走進豪華衣帽間傲嬌的將一柜子襯衫扔下樓時，這就是對男式襯衫最有力的表現。

《金裝律師》中兩個不太按常理出牌的「西裝搭檔」，穿著定製西裝，內搭經典商務白襯衫，鎮定自如、智慧雙全的辯護時，這是襯衫最嚴肅的象徵。

隨著大熱美劇《紙牌屋》中美國國會眾議院黨鞭的主角都偏愛敞角領的襯衫開始，人們發現了男人襯衫領子上的秘密。

英國，最會穿襯衫的男人都在這裡。這話不假，無論是從國民岳父貝克漢姆、再到像威廉王子這樣的皇室成員，無一不是穿著襯衫行走的 gentlemen ，恐怕也只有英國男人才能將襯衫的風度完美呈現。

面料要講究

剪裁要量體

棉產地與支數很關鍵

除了部分襯衫在面料上會選擇麻布、綢緞、及真絲外，絕大多數還是以棉為主，畢竟對於襯衫這種親膚性單品舒適最重要。

那麼，考量一件 100% 棉質襯衫好壞的標準就是產地和支數。通常棉質主要分為兩大類：長絨棉和普通棉。相比後者，長絨棉棉絨細而長，光澤度與透氣性上佳，所以是做棉質襯衫的不二之選。

長絨棉的產地也不同，如果按照金字塔來形容的話，塔頂尖則是海島棉（Sea Island Cotton）、 2nd Level 為埃及棉（Egyptian Cotton）、最底層則為美國及秘魯產的皮馬面（Pima Cotton）。

海島棉之所以在塔尖，因為它每年的全球產量僅為 0.0004% ，足見其稀有。像《王牌特工》里科林·費斯穿的老牌英國襯衫品牌 Turnbull & Asser 中的成衣材料都並非是海島棉，而是類海島棉品質的 Shirt 。所以，如果下次 shopping 看到襯衫上寫著「 Sea Island Cotton 」就不要相信了。

支數並不是越高越好。許多推銷員會灌輸「支數越高襯衫越好」的理念，其實並不科學，因為過高支數的襯衫反而不透風、親膚性差且不宜打理。襯衫支數通常起始於 50 ，最多不超過 200 。 80 剛好， 120 最佳。

合體剪裁的必要

裁縫技術的好壞直接取決了襯衫成品的質量，一個技術不過硬的裁縫就算給他一匹全世界最好的布料也未必能做出好成品，因為他不懂「量體裁衣」的意義。如何衡量你買的襯衫是否出自好裁縫之手呢，主要看四點。

看領口。緊勒脖子的領口不合格，最好是系好靠近下顎紐扣後，領子和脖子之間還可容納一個手指為最適宜比例。

看袖長。袖子長度則是剛到虎口處為最佳。以西裝為衡量標準，手臂下垂時袖口長出西裝 1 公分剛好。

看腰身。腰部不宜過松也不宜太緊，只要保證襯衫塞進西褲後不會有太多褶皺堆在腰間即可。除此之外，像襯衫的肩線要在肩膀最高處，且比實際肩寬略過半指。

不過身材好的男士也就算了，買均碼 size 就行。但對於現在很多有肚腩的中年男士，想追求一件量體裁衣的好襯衫，最好選擇定製。

尤其在英國、歐洲這些國家的老牌定製店裡會有專門的裁縫為可人測量領圍、腰圍、胸圍、臀圍、胳膊、背寬等尺寸。測量完畢後，裁縫會根據數據在紙上畫出草稿，再剪裁布料。當襯衫做出來後，會邀請客戶帶著自己的西服和領帶上門試穿，如有不合適再繼續調整。

據說，有些定製店還保有留下每位客人專屬樣紙的習俗，並逐個提上姓名標籤以便留存。這樣的私人訂製服務，真是又貼心還專業。

細節的追求

再多也不奢侈

最後來說下細節，因為這是在滿足襯衫合體需求後，最關鍵的一項加分項。如果一件襯衫在細節之處做到精緻，那它的「含金量」絲毫不比一件昂貴的定製西服差。

男人襯衫上的第二顆紐扣

曾經有這樣一個傳說是講男人襯衫上的第二顆紐扣是最靠近心臟的位置，應該把它剪下來留給最愛的人。不管故事的真假，紐扣的確是襯衫細節的最好體現。如果一件襯衫上的紐扣是光澤度極好的天然貝母紐扣，那麼這件襯衫就是上乘貨。

天然的貝母紐扣比普通塑料扣要更堅硬耐磨、耐洗，據說用它都能折斷一根針。一般的貝母紐扣厚度約在 1.8mm-3.5mm 之間，而 2.5mm 則是最佳厚度。

圖案對齊才嚴謹

判斷一件襯衫細節之處是否嚴謹，就看它的條紋圖案是否在每個接縫、合併處都做到對齊。間距越小的條紋，對裁剪和縫紉的技術要求都比較嚴苛。所以當你購買一件條紋襯衫時，請仔細觀察它的肩袖、後肩部、袖叉、前襟等處是否對齊。

領口

關於介紹襯衫領口的文章太多了，因為襯衫領的選擇也是不要太多，相信很多人一開始看都會蒙圈。別擔心，畢竟這麼多種襯衫領並不是每個都適用於所有場合。今天就不逐一介紹，只著重說下面這四款較百搭款式。

左一是襯衫的標準領，市面上賣的襯衫大多都是這種領型，而它也適合所有場合。但平心而論，標準領已經不太 fashion 了。

左二是美式帶扣尖領，它和上面的標準領衛衣不同的就是在領尖扣處有顆扣子。最初是為馬球球員在比賽中不使領子飛起影響比賽而設計。通常來說，它也適合所有場合，而且比較時尚。

右一是敞領，從造型上來說沒有前兩款長，走的是「寬胖」路線。還記得很多歐美電視劇里的金融精英經常穿著帶有這樣領子的襯衫出鏡，而如今它成為了街拍潮人的最愛。

右二是小圓領，也是我個人比較喜歡的款式，因為現在這款領型和上面的敞領都是時髦人士喜愛的類型，但在顏色和花紋的選擇上請謹慎，不要過於活潑。

說了這麼多襯衫的講究和細節，下面推薦幾個襯衫界的明星給大家（是不是很貼心呢！點個贊吧）

KITON

創立於 1968 年的 Kiton 是老牌義大利奢品襯衫品牌，據說他家的襯衫但凡是機器縫過的地方還需手工再過一遍。扣眼也為手工鎖，且用大號貝母扣裝飾。義大利人把細節真是玩到了極致。

Budd

Budd 是 1910 年成立於英國的老牌品牌襯衫，雖然款式不多，但他家的襯衫所用的棉料就是上文所述的海島棉襯衫，足見其質地精良，且都是被 W.I.S.I.C.A 認證。

總之，對男人來講，選一件好襯衫，真的很重要。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！