一場 Tim Cook 會來看的時裝秀是怎樣的？
雖然這件事情已經過去了一個星期，但是我們今天終於有時間來好好聊聊這場發生在佛羅倫薩郊外修道院中的一場時裝秀：Roberto Cavalli，這個擁有48年歷史的義大利奢華品牌，向來以充滿奢華貴氣的風格著稱，以至於 Cavalli 曾一度成為參加奢華 Party 的標誌性品牌。而這次，一身深藍色商務西裝的 Apple 首席執行官 Tim Cook 卻安然地坐在了 Roberto Cavalli 2019春夏系列發布秀場的第一排……
這場時裝秀中，到底發生了什麼？
托斯卡納的餘輝為 Roberto Cavalli 2019春夏男裝發布會現場鍍上了一層金。緩緩踏步至在山頂被橄欖樹圍繞的修道院，你發現與你同行的竟然還有 Apple 的首席執行官 Tim Cook。他的出現，讓現場所有人，甚至品牌創意總監 Paul Surridge 也大為吃驚。
Surridge 明確的表示，上任後獨立展示的首個男裝系列希望呈現一個既保留了 Roberto Cavalli 品牌精神，同時又展現 Paul Surridge 個人性格的系列。與其他品牌都在大量使用 logo 不同，他打算通過豐富的視覺語言打造新的品牌敘述與身份。斑馬紋、老虎紋、蟒蛇皮出現在了頗為入時的單品上。
無論是大風衣、機車夾克、背心，還是模特腳下的運動鞋和皮靴都讓人頗有購買慾，也呈現了一股久違的發自內心的年輕氣息。熟悉品牌歷史的時裝人一看就知道，新的系列的確跟過去有點不一樣了。但是卻繼承了 Cavalli 最為經典的印花，而 Paul 則負責為這些經典的印花注入更貼合現代人穿搭的剪裁。
而發明這些經典印花的，正是 Roberto Cavalli 的創始人 Cavalli 本人，Cavalli 於1940年誕生於義大利藝術世家，早年在佛羅倫薩藝術學院學習設計。從一位藝術學生最終轉向了「時尚藝術家」。七十年代早期，Cavalli 憑藉他在皮革印刷的創新獲得了愛馬仕和皮爾卡丹的基金支持。 而當年最性感的明星，Brigitte Bardot 與 Sophia Loren 也曾在街頭穿著他的衣服。 紐約著名百貨店 Bergdorf Goodman 曾這樣描繪 Cavalli：「Roberto Cavalli ，是一些野蠻的優雅，一些優雅的野蠻。」就這樣，Cavalli 開啟了他的時尚之路。
Roberto Cavalli 1990年
Cavalli 在20世紀90年代中期的第一次極簡主義趨勢平息之後，又一次回到聚光燈下。這一次， Cavalli 根據他的直升機、遊艇、法拉利、賽馬、俱樂部製作了品牌十分奢侈的公眾形象——他的動植物印花圖案、充滿野性的大膽用色，還有經典性感的剪裁與精湛工藝的皮革、皮草服飾；都是 Roberto Cavalli 的標誌性招牌設計。這些也在2019春夏系列中有所展示。
早期的 Roberto Cavalli 圖案
而自從2012年 Roberto Cavalli 推出了 Roberto Cavalli Home 家居系列以來，Roberto Cavalli 便將品牌推崇的獨特意式華麗復古美學風格注入到每件家居產品中。
在家居的選擇中，無論圖案、顏色或是材質的選取使用上，都成功傳遞了 Cavalli 設計獨樹一幟的「野性時尚」理念。用不同明亮、灰暗色彩的家裝效果相互銜接對比，營造出一種強烈的異域神秘感；動植物紋路和沙漠色系的運用讓人彷彿走進了熱帶叢林般，體驗到自然環境賦予的沉著力量和動植物生命的張揚個性，從而享受 Cavalli 帶來的熱情、歡樂的生活方式。Cavalli 的美學也能讓你的家裡美炸天。
回到當下，現任品牌創意總監 Paul Surridge 曾說過，「對我來說魅力是具有吸引力的，吸引力是有信心的體現，信心是使人舒適的。 如果你對自己感到不舒服，那麼你就沒有信心。」 的確，這也與 Cavalli 先生對於何為「魅力」的認同不謀而合。從男裝的世界來看，剪裁是 Paul 的強項之一。上任快一年的品牌創意總監 Paul Surridge 與我們聊了聊，他是如何打算讓現在的年輕人開始愛上這個地中海遊艇趴的標誌性品牌的。
2019春夏系列Moodboard
GQ：這是你展示的首個男裝系列。在設計整個系列的時候，你的期望是什麼？你想傳達的信息是什麼？
PS：我們的男裝業務顯然是有悠久的歷史的，雖然最近的歷史並沒有被詳細的記錄下來，彷彿隱形。在伸展台上也幾年沒有出現過。對於時裝產業來說，幾季就意味著很長的一段時間。所以，我想做的第一件事，就是把它帶到一個新的環境中，並結合人們當下的消費方式。我打造的不僅僅是一個系列，而是一個衣櫥。
雖然是創意總監，但我必須看到這門生意的複雜性。我們看到運動服飾在時尚界變得日益重要，這並不意味著剪裁西裝就不重要了，但人們確實更渴望接近休閑的服裝，而不是就要一件制服。因此，我想把品牌帶到全球化的當下，呈現好的產品，並實現全面的數碼化，讓新型的年輕奢侈品消費者認識我們。
GQ：所以 Tim Cook 的出現是好兆頭咯？
PS：我真的就是走運吧。 他正好和他的家人一起在佛羅倫薩。他發現我們要辦秀，而我們也發出了邀請。沒想到他最後還真答應了，還在開秀前專門在後台跟我打了個招呼。 並且，他在發布會結束後，又回來跟我聊了一會兒。
GQ：那你是技術宅嗎？
PS：我應該是吧，我離開了電話估計無法生活。但此前我使用的社交媒體大多是用來聯絡更為親密的朋友圈。怎麼說呢，很大程度上是因為我沒有時間，而我又拒絕讓別人為我做這件事。但我現在很重視社交媒體，平台上的 KOL、自拍濾鏡等等我都有在研究。畢竟在這個時代，你若是不能與他人建立聯繫，你就不再相關了。
2019春夏系列 Moodboard
GQ：讓我們回到新系列本身。這個系列在設計之初，你的想法是什麼？情緒版上都有哪些東西？
PS：我們情緒版上有很多東西。主要是一些攝影作品，以及人們街上穿搭的記錄。 但對我來說，最重要的是去呈現一種新的態度。你有一個形象。那麼，看看我們的靈感來源是什麼，我們如何創造一種新的態度呢？所以，與其說我在設計時裝，不如說是在設計年輕一代會穿的衣服。
2019春夏系列Moodboard
GQ：那你是如何定義年輕一代的呢？
PS：我覺得他們很有表現力、很有激情。 他們對事物充滿了好奇心。他們對被認可和被記錄有一種痴迷，我從中獲得啟發。 我在社交媒體上觀察著他們生活的方式。自從成為總監後，我開始跟我們的一些模特在 Instagram 上互相關注。你知道嗎？他們的生活方式太不可思議了。也許上一秒他們在船上，下一秒他們便在我這裡走秀，然後他們又跑去做慈善工去了。
GQ：在成為品牌創意總監的這一年間，來自極簡主義背景的你，是如何適應 Roberto Cavalli 這個擁有奢華風格的品牌的呢？
PS：我認為極簡只是人們給我的一個標籤。極簡是減法，是關於減少再減少。但我做的更多的是純粹的設計。我不認為我的工作是極簡的，我認為我的工作內容十分豐富，我得到這份工作的原因是我在技術層面和資歷層面都過硬。
GQ：但當下的社交媒體不能缺少標籤。從一個品牌溝通的角度，你想為當下的 Roberto Cavalli 貼上哪些標籤？
PS：目前我們在 Instagram 上有400多萬的粉絲。這是一張很大的關係網路。 而這個品牌有48年的歷史，但很多老的方法在當下都已不奏效。因此我要做的就是想辦法與未來的客戶打交道。很多人以為 Cavalli 是一個晚裝品牌、紅毯品牌。確實，這部分佔到了我們收入很重要的部分，但 Cavalli 遠遠不止這些。
在尊重現有業務的基礎上，我想讓品牌變得年輕，與當下的消費者產生對話。保持這一點，保持活躍，但把重點放在業務上。是的，在今天的消費者溝通到社群，使他們成為 Cavalli 的一部分，然後品牌有一個有意義的未來。這是相關的，你知道，傾聽年輕一代，圍繞著年輕一代，這將是品牌今後的發展戰略。
GQ：你會去巡店嗎？誰在買東西？你有感受到變化嗎？
PS：變化已經逐漸開始了。像我之前參加米蘭設計周，我就看到了新一代的國際客戶。他們大多是男性，這一點很有趣。他們也善於發現。但我認為最重要的，是去不斷地推進品牌往前走，與當下保持緊密的關聯。我們的生活與時裝產業的發展都進行得如此迅速，你站著不動，機會就被其他人搶走了。
GQ：新一季的 Cavalli 很有趣，沒有太多的 logo，反而出現了大量的動物印花。這背後的動機是什麼？
PS：我們有 logo。但我想得很清楚，目前我還處於創造品牌敘述和身份的階段，logo 只有在你擁有了品牌熱度之後，才會有變現的價值。 我們的品牌 logo是一個 R C的符號。對新興市場，尤其是中國，它背後沒有任何附加價值。反而動物印花很好地反映了品牌的歷史與身份，也是幫我們在新一代消費者之間建立品牌形象的優良素材，尤其是在時裝發布會的大背景之下。
GQ：你自己喜歡穿什麼？
PS：什麼都穿，舒服最重要。我穿很多我們牌子的褲子，剪裁很好，就像定製的褲子。 穿著它們上班，工作效率都會高很多。（笑）
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