Virgil Abloh做的 LV 巴黎首秀，字母表說明書背後賣的還是潮牌

無論把他看成設計師還是網紅，你都無法否認 Virgil Abloh 以首位黑人藝術總監入主法國百年時裝屋 Louis Vuitton 的標誌性意義。

這位 Off-White 創始人為 LV 打造的第一個系列，於 6 月 21 日下午在巴黎皇家宮殿花園正式登場。200 米長的彩虹大道，兩邊聚集了 1500 名受邀看秀、身著彩虹系 T 恤的學生，以及 1000 位社交媒體粉絲數以百萬計的名流——設計師本人耀眼的通訊錄都搬過來了，金·卡戴珊和 Kanye West 夫婦、蕾哈娜、A$AP Rocky、娜奧米·坎貝爾、村上隆等等；還有一些品牌從中國請到巴黎來發微博的明星。這所有人的社交媒體粉絲加起來超過 2 億。

走秀持續了約 15 分鐘，以呼應 「Off-White」 的白色系列登場，由棕色過渡後綻放出多彩的薄荷綠、熒光黃、大紅、青色、迷彩、丹寧、扎染、花卉和源自《綠野仙蹤》中的圖案，最後用具未來感的銀色面料結尾。

Virgil 在 LV 總部接受採訪時解釋說：「白色打到稜鏡上能折射出不同的顏色。」白色指的是 Off-White，稜鏡是 LV，而色彩代表的是所有的種族、身份和世代，意在強調如今的 LV 不再是少數人擁有的品牌，而希望獲得更多年輕消費者的關注。

在今年 3 月接到 LVMH 集團任命之前，Virgil 最出名的身份是潮牌 Off-White 的創始人，這個成立六年的品牌把街頭設計帶入了高級時裝行業，用直白到無意義的文字裝飾和普通街頭品牌常見的剪裁征服了年輕一代的奢侈品消費者，也在時尚行業引發爭議。

38 歲的 Virgil Abloh 沒有受過正規的時裝教育，但他母親是一名裁縫。他出生於芝加哥郊區，是迦納移民的後代，成人後學習了建築工程專業。Virgil 22 歲時成為嘻哈歌手、流行偶像 Kanye West 的長期創意顧問，兩人 2009 年第一次出席巴黎男裝周的時候，還只是那種嘗試進入時尚生意的局外人。2013 年他創辦的個人品牌 Off-White 用高端面料和定位呈現復古街頭風，一件印花圓領衛衣的售價可達 4000 多人民幣。該品牌的受眾主要是男性消費者，他們像追蹤嘻哈歌手、NBA 球星那樣在社交網路上跟蹤 Virgil 的動態，後者本人擁有 260 萬 Instagram 粉絲。

Virgil Abloh 圖片來自 GQ

很多人對 Virgil 和他的年輕客戶不屑一顧，在接受《金融時報》採訪的時候他回應：「界限已經打破了。那麼多賣出去的 T 恤、發出來的 Instagram 帖子改變了生態系統，所以你不能回到過去。」

Virgil 知道用什麼東西才能吊起他顧客的胃口。在 LV 這場走秀正式舉行前幾天，他先在 Instagram 上公布了運動鞋的諜照（而非任何一件衣服），這張照片獲得了 18 萬個贊。「現在男人們買運動鞋就像女士們買包包一樣。」他說。

這些素質正是男裝業務長期缺少話題的 LVMH 集團急需的。LV 的董事長兼首席執行官 Michael Burke 當時形容這個任命：「他對奢侈品的敏感度以及圓滑的手腕有助於把路易威登男裝帶向未來。」

在競爭對手開雲集團的 Gucci 用過去三年把業績翻倍到 62 億歐元的背景下，Virgil 接手後的第一場秀被 LVMH 寄予厚望。LV 是 LVMH 的核心品牌，占集團 25% 的營收，50% 的利潤，品牌在全球的 450 家店鋪中只有 1/3 銷售男裝，某種程度上，大膽採用新人領導男裝部門也是在不影響 LV 核心女裝手袋業務情況下的一次試驗。

LV 的轉型從去年 2 月和街頭潮牌 Supreme 標誌性的聯名開始。到了 10 月，據女裝日報 WWD 的消息稱，該聯名系列的銷售額已經超過 1 億歐元，創造了高於 6 家實體店和官網的收入。撇開設計上是否有創新不談，這次試水證明了街頭潮流對老化的奢侈品如同一劑銷量上的強心針，現在品牌要做的只剩尋找一個既有話題度，又有高級街頭服飾設計經驗的人選。

Virgil Abloh 無疑是最合適的。其炙手可熱的程度可以參考他忙碌的時間表。從今年 3 月官宣為 LV 男裝藝術總監到現在發布 19 春夏系列期間，Virgil 還和耐克發布了世界盃主題的足球聯名系列，和宜家宣布了一系列合作，跟村上隆辦了一個聯名藝術展，同時還要處理自家品牌 Off-White。當然，LV 總是最重要的，Virgil 把這場首秀形容為他「一生工作的高潮」。

具體到這場首秀的創意，「在任何情況下，第一個系列的最大目標就是』開始』，讓人們可以理解新的辭彙。」每個受邀出席的嘉賓，都會在座位上收到一份 Virgil 親自撰寫的從 A 到 Z 的字母表，這份密密麻麻的表格用時尚術語和設計師個人化的關鍵詞構建了一個語境，用來敘述他心目中的 LV 和奢侈。

C 既代表 Collar（領口），也代表 Collaboration（聯名）；D 既代表 Denim（丹寧），也代表 DJ；F 是 Fandom（粉絲）、I 是 Irony（諷刺：「新時代的哲理，如同 Virgil Abloh 之於 Louis Vuitton 的存在」）、K 指 Kanye West（「Virgil Abloh 的導師和摯友」）……

最有趣的是 M 和 N 兩個字母。

M 代表 Millennial（千禧一代）、Model（模特）、Motto（格言：「好的風格往往令人不快」）和 Margielaism（Margiela 主義）。在外界多次指出 Virgil Abloh 的設計和前愛馬仕女裝創意總監 Martin Margiela 的作品有相似之處後，他用 「Margiela 主義」作為擋箭牌，定義寫的是：一種適用於服裝和配飾的術語，反映出 Virgil Abloh 所屬的年輕一代設計師對 Margiela 世代的致意。

Vrigil 在走秀開始前接受數家時尚媒體採訪時，談到了他在和 LV 接觸並簽約的這半年裡最想搞清楚的一個問題：「Louis Vuitton 為什麼要做衣服？」因為 LV 是做箱包起家，並不像聖勞倫、巴黎世家那樣創造了嶄新的服裝廓形。找到並建立 LV 和服裝的聯繫，就是 Virgil 接手 LV 面臨最大的挑戰。但在思考這個問題的時候，Virgil 更多是從他的目標顧客，而非時裝設計本身的角度出發，某種程度上，這也讓他的設計容易成為那些重視傳承和原創的批評者的靶子。

你依然可以在這個系列中找到許多帽衫和運動服，但 Virgil 不認為這是街頭服飾。「為什麼一個 30 歲、工作出色的專業人士如今喜歡穿運動鞋和帽衫？」他在採訪時自問自答，「因為有（足夠多）的真人覺得帽衫很重要，這就是反饋，這就是文化。」但他不忘強調，該系列提供的雙面帽衫採用了和手工定製西裝同樣的縫製技藝。」

「N - Normcore（舒適穿搭）：對奢華時代的諷刺，在被延續和重新詮釋中不斷加強感性。」

他也沒有完全放棄 LV 的箱包配飾傳統，採用了 Keepall、Petit-Malle 等經典包型的迷你和放大版本，搭配彩色的金屬鎖鏈作為街頭潮流的元素。

另一個作為「 LV 為什麼要做衣服」的答案是一種被命名為 Accessomorphosis（字母表裡的 A）功能性服裝，它有點像是騎馬時的肩部皮套，在一片皮料上縫了一個小包。按 Virgil 的解釋，這是他思考今天男人們穿衣方式的結果，如今「我們都背著這樣的斜挎包，這是一種現代化的穿衣方式。」於是他索性把這種配飾做成衣服。

類似的配飾/衣服共計 12 種，點綴在不同膚色模特的身上。當《時裝商業評論》指出，這個概念最早是奧地利時裝設計師 Helmut Lang 在 90 年代開創的，Virgil 「聳聳肩說，『有人做過了是吧？你懂我的風格，我主要關注的是到底為什麼要這麼做。」

時裝首先是一個敘述性的生意，然後才是時裝本身。過去站在統治地位的老牌時裝屋在社交網路的集體失聲，給了 Virgil 這樣的人機會訴說新的故事。文字和圖像的力量超過了廓形和剪裁。在每個時尚人士都經營著自己網路形象的數字時代，消費行為本身更加能夠代表一個虛擬的人，正如今年 25 歲的網紅 Ian Connor 說的：「即使我無家可歸，我睡在地板上，我也必須確保我有衣服穿。」

所有這些詞語的解釋都明明白白寫在了《Virgil Abloh 的辭彙表》中。和 Virgil 過去在他設計的衣服上標註帶引號的文字的做法如出一轍，用祛魅的方式教育、討好對奢侈文化不屑一顧的年輕人。根據皮尤研究中心的統計，千禧一代的奢侈品市場潛力巨大，中國有 4 億，印度有 3.85 億，亞洲佔到全球的 19%，然後是占 13% 的南非。

時裝本身不再關鍵，更關鍵的是人。這也是為什麼他們邀請了 1500 名設計院的學生進場看秀，所有人都拿著手機拍攝發布社交網路。

到最後，這一季的設計已經不那麼重要了。

「這場秀非常好看，但它還是比較像是一個有 Louis Vuitton 外觀的 Off-White 發布會。」時尚博主 Heaven Raven 在看完秀之後接受潮流網站 Hypebeast 的採訪時說，「我認為這次 Louis Vuitton 操作的手法業績導向太明顯，因為我始終覺得奢侈品牌應該是優雅的，所以它不宜躁進。」潮牌 Fear of God 的主理人 Jerry Lorenzo 則發布 Instagram 說：「牆正在崩塌。」

走秀結束後，立即登上各大時尚潮流網站的頭條，不過內容不是對該系列設計的解讀，而首先是：「Virgil 哭了，他跟 Kanye West 相擁而泣」。

題圖來自 elle

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