義大利美食的精髓，就在它的菜園子里

法國美食的好壞全在於廚師的造詣；而義大利美食中的主角，卻永遠是食材的質量，——距離第一次聽到這句話已過多年，但我至今仍記得這番對歐洲兩大最流行菜系的總結。與其說義大利召喚著我的心靈，確實不如說它更吸引我的胃，簡單的快樂足以讓我沉浸：剛從藤蔓上摘下來的、飽吸日光的番茄，新捕到的魚直接扔上烤架，再來滿滿一口滑膩的馬蘇里拉乳酪、點綴幾滴初榨橄欖油。生活中真的難有更美好的享受了！

義大利的橄欖園，充分吸收了地中海的陽光 本文圖均為Sophie Ibbotson 攝

如果你想吃披薩，那就去那不勒斯吧，——但披薩之外的一切，請從加爾達湖畔向東穿越瓦爾玻利切拉區，義大利的天然食品櫥櫃都能滿足你。這片地區以豐饒的土地和對農業的認同感著稱，雖然觀光農業日漸火熱，此處至今仍奇蹟般地維持著原生狀態，許多居民仍靠農場和湖泊維持生活。

我的首個落腳處距離維羅納機場僅有短短一段車程。在德爾塞莊園（Delser Manor），一座中世紀修道院的地窖從土中掘出，得以重見天日，得意地站在山邊。乳白色的石頭立面身後，依靠豐富的想像力和長達十年的艱苦勞作，三條磚頂隧道最近終於改造成了時髦的精品酒店。兩根貨真價實的羅馬柱佔據了大堂最顯眼的位置，它們時間洗刷的表層彷彿等待你的觸碰，而一條愛激動的小?犬會歡迎你進入她的領地。

德爾塞莊園的羅馬立柱，俯瞰肥沃的大地

莊園主人阿爾貝托曾是一名產品設計師，現在成了旅館老闆和釀酒師；對他而言，德爾塞莊園真是一樁因愛付出、不計回報的工程。這片莊園已有至少1300年歷史，據記載，公元8世紀時一個蠻族人將之贈予維羅納主教，——而阿爾貝托極渴望保留這一領地。葡萄藤成行沿山垂落，從花園邊界，朝遠方的維羅納方向延展。每個季節，此地產出豐滿多汁的葡萄，經過採摘、粉碎、發酵、裝瓶的一系列操作，來年幸運的客人們就能享用美酒了。

德爾塞莊園是個運作順利的典範。義大利的農業不再如昔日利潤豐厚，因此農民和土地所有者必須儘力開拓收入來源。觀光農業可以帶來收益，但同樣重要的是，這也是一種可持續發展的產業，並且對土地影響最小。

克里斯蒂娜也將自家的酒庄——眾神的噴泉（La Fonte Degli Dei, www.lafontedeglidei.com）向公眾開放，它位於內格拉爾城外的一座小山上，驕傲地俯瞰古城。客人們從容抵達，而等待他們的早餐極為豐富，全都是用新鮮的當地食材烹飪而成的。

波傑加花園的美景

白天，遊客可以步行或騎山地自行車，漫遊瓦爾波利切拉的青山；再走遠一點，又可以在瀑布公園（Parco delle Cascate）的瀑布畔野餐，或者探索里扎爾迪別墅（Villa Rizzardi）中的規則式園林——波傑加花園，由路易吉·特雷扎在1783年建成。中世紀教堂是每座小鎮或村莊的中心，又有無數酒庄敞開通往酒窖的大門，誘惑口渴的遊人來訪。在溫暖的夏日，天空湛藍而清澈，你還可以回到「眾神的噴泉」，在位置極佳的泳池裡浸泡一陣。

瓦爾波利切拉美麗的葡萄園

克里斯蒂娜經常為她的住客烹飪晚餐，帶他們領略瓦爾波利切拉當地的風味。然而這一次，我選擇短途驅車，前往「橄欖樹海岸」（Costa Degli Ulivi, www.costadegliulivi.com），奇亞拉和露琪亞娜開設的熱門餐館。露台餐館位於古老的農舍中，門口的草地上也擺著桌椅。

我抵達時暮色初臨，但灰紫色的天空上光線正好，可以充分欣賞周圍美景。餐桌上的燭光帶來浪漫氛圍，我們享用了雙人晚餐。露琪亞娜明白，我想要品嘗瓦爾波利切拉最正宗的美味、用身邊最親近的食材烹飪，於是她乾脆沒有給我看菜單，而是直接端上了她心中最富有地區特色的菜肴。微鹹的麵包，尤其是蘸著露琪亞娜自製的橄欖油時，讓我怎麼也吃不夠。我盡情享用了拌薩拉米的玉米糊、配傳統肉醬的自製寬面，當然還有瓦爾波利切拉的經典甜品——令人慾罷不能的提拉米蘇。

最重要的是，在瓦爾波利切拉，你可以吃自己親手種下的食材，而這片土地是名副其實的伊甸園，絕不會缺乏豐美多汁的物產。不過，想要吃魚的話，我還是需要多走一段路。

瓦爾波利切拉的山路夠刺激的。從內格拉爾到加爾達湖岸的直線距離很短，但山路曲折迴環、忽上忽下，又必須穿過隧道和山口，於是這段路走了好幾個小時。但風擋外的風景絕不會讓你興味索然：峭壁邊緣坐落著堡壘和教堂，還有穿著熱褲的自行車手們在山上拉伸腿部。

馬爾切西奈城的標誌，是正位於湖畔的童話風格的城堡。小小的載客渡船划過湖面，遊人和本地居民一起坐在半露天的咖啡館裡，而鴨子們沿著水邊閒蕩。

在寧靜的城南，我入住馬克西米連酒店（Hotel Maximilian，www.hotelmaximilian.com）。酒店的地理位置優越，而其設計也盡得地利：每間客房都有俯瞰湖水的陽台，停泊的遊艇在眼前忽浮忽沉。起初天色陰沉，黑得令人驚心，但不過半小時後，烏雲散去，陽光如箭射下，湖面上金光閃爍。

酒店游泳池俯瞰山坡下

20年前你絕不會在馬爾切西奈的任何一份菜單上看見加爾達湖魚。漁業始終是當地經濟的重要組成，但真白鮭、沙丁魚和梭子魚這樣的魚，都是居民們自己釣上來、再自己拿回家烹飪的。它們精妙的口味常被餐館裡的廚師和食客們忽視。

但萊安德羅·盧皮改變了這種情況。他在這裡出生、長大，熱愛湖泊，以及湖中和湖畔繁衍生息的一切。如果你去萊安德羅的米其林餐廳——「老馬爾切西奈」餐館（Vecchia Malcesine，www.vecchiamalcesine.com）吃飯，你一定能體會到那種強烈的地域感。

美麗的馬爾切西奈城

起初我認定，是食材、而非廚師真正定義了義大利美食，然而萊安德羅挑戰了我的觀點。沒錯，他的原料都是精心挑選的，新鮮、芬芳、味道濃郁，但他在廚房中的工作也絕對堪稱魔法。萊安德羅將加爾達湖和瓦爾波利切拉一帶的烹飪水平提升到了一個全新的高度，哪怕經驗最豐富的廚師也很難媲美。

我選擇了「老馬爾切西奈」的午餐品嘗菜單，有五道、七道、九道菜的不同選擇，價格不過75歐元起。正值蘆筍收穫季的頭幾天，於是萊安德羅特別創造了一道開胃小菜：一口柑橘味的魚膾，配上口感出奇蓬鬆的蘆筍蘇芙蕾。

蘆筍配鹿肉

每道菜肴都如藝術品一般呈現，食物的風味被充分醞釀，而色與形也絕不遜色。我之前甚至從未聽說過以煙熏湖魚為佐的乳酪面，更不用說品嘗其味了，但這種魚帶來的感受一定將在我腦內縈繞良久。柔軟的、粉色的鹿肉是湖對岸的產物，幾根鮮嫩的蘆筍燒烤適度，讓鹿肉的滋味更加完滿。我本以為不會再有更多驚喜了，但這時萊安德羅端來了甜點，——黑巧克力是他的拿手好戲，做成太陽系的形狀，各方面都堪稱完美。

傑出的烹飪術並不是單一因素的結果。瓦爾波利切拉的農夫和加爾達湖的漁民享有肥沃的土地和宜人的氣候，但他們的生活也難說輕鬆。這裡的廚師們也是一樣：沒錯，大自然的賜予向來極為慷慨，但將簡單的食材提升為絕妙的菜肴，需要的永遠是真正的技藝。

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