學會怎麼拍銀河了嗎？就去拯救銀河系

最新 06-27

攝影歸根結底是捕捉進入鏡頭的光線，這不意味著我們只有在光線充足的白天才能拍出優秀的作品。隨著太陽被地平線吞沒，天空變得漆黑，一個全新的世界將出現在我們面前。夜間的天空中遍布著數不清的奇蹟等待我們去拍攝，其中包括繁星、月亮與銀河，也包括遙遠的星系和星雲。

在數碼相機剛剛興起的時候，天黑以後拍照非常困難，但隨著近年來相機在高感光度與長時間曝光下的畫質不斷提升，捕捉弱光世界的壯美景象變得十分簡單。想拍攝出優美的天文攝影作品，首先需要了解拍哪裡以及如何拍攝，為了幫助大家拍攝出最漂亮的作品，我們將夜空攝影按題材分成了幾個部分，分別介紹了各自對應的拍攝技巧。從最簡單的月球和星空，到最複雜、最壯麗的星雲與星系，每個人都能根據自己的器材與經驗找到合適的拍攝方法。我們講述的知識將覆蓋拍攝整個環節，大家將會了解其中的一切相關知識。

你也許需要在漆黑的夜晚呆上幾個小時，無論你對拍攝技巧多麼精通，對周遭環境多麼熟悉，我們都建議你結伴同行，這樣可以減輕拍攝過程中的寂寞。在出現突發情況，或者臨時改變拍攝行程時，也有人給你提供建議。

拍攝星空的基本知識

在走入夜色拍攝之前，先掌握最基礎的拍攝技巧。依題材的不同，天文攝影需要一些特殊的技巧與器材，這些問題我們將會在接下來的幾頁中提到。但除此之外，還有一些有共性的設備、技巧與籌劃問題，在我們走入夜色之前必須提前考慮，以下就是4個重點。

1.注意保暖

即便在夏天，室外溫度在夜間也會大幅度下降。在拍攝的時候，我們經常需要在一個地點呆上很久，因此提前準備好防寒服裝很有必要，哪怕在出發前溫度很高也不能因此掉以輕心，何況是在寒冷的冬天。帽子、手套和保暖外套是最基本的配置，除此以外還需要注意鞋子的保暖與防水，這樣才能幫助你抵抗冬夜的寒冷。有條件的話，最好能裝上一壺熱咖啡或者熱茶。

2.謹防起霧

隨著夜間溫度下降，空氣中的水汽很容易凝結在我們手頭的一切器材上。三腳架、相機包、甚至是相機表面上的水霧無傷大雅，要命的是出現在鏡頭、取景器、感光元件上的霧氣。

不要將器材直接從溫暖的室內或車內直接拿到寒冷的戶外，將相機包整個拿到戶外，待包內部溫度降低再把相機拿出來，能有效減少起霧問題。但在某些極度寒冷潮濕的晚上，即便再小心還是無法避免結露的問題，此時只能多準備些干布隨時清潔器材。

3.避開光污染

來自街道、建築的光線會讓我們很難看清天上的星星，因此不管是拍攝哪一種天文題材，首先要做的就是遠離城市或工業區。就算是這樣，在我們拍攝星空的時候還是會發現數公里以外的城市燈火佔據了整條地平線。如果大家想要拍攝出天鵝絨般漆黑的夜空，那麼只能選擇深山老林，或者調整構圖，將地平線附近的光污染作為畫面的一部分。

4.注意安全

大多數拍攝地點在夜間並不會比白天更危險，但注意安全還是有必要的，尤其是打算離開大路走進曠野的時候。如果可以的話，最好是多人結伴出行，或者至少告訴別人你打算去哪裡、打算什麼時候回來。確保你在出行前就已經對目的地的一切潛在危險瞭然於胸，這其中包括崎嶇的地形、懸崖峭壁、河流等等。雖然在白天它們不算是威脅，但到了夜間還是有可能給我們造成麻煩。

關鍵器材三腳架

在夜間，曝光時間至少也是以秒為單位進行計算的，所以不管是拍攝哪一類天文題材，都離不開一款結實耐用的三腳架。三腳架必須架在穩固的地面上，才能避免曝光時發生任何的位置偏移。拍攝之前，需要再三核實腳架的所有關節位置均已鎖死。

遙控快門

沒有人希望因為按快門的動作導致機身震動或機位偏移，為了保證畫面的準確、清晰，使用遙控是觸發快門的最好選擇。遙控快門分有線和無線兩種，具體需視相機型號而定。

照明設備

照明燈在夜間的意義毋庸質疑，無論是走路、取景還是設置器材都離不開它。如果使用常規設備，在燈光關閉之後的一段時間裡，我們的視力很可能會受到影響。但如果在燈頭前加裝一塊紅色的濾光片，就能有效緩解這個問題。在我們需要調整設備的時候，這一點尤其重要。

關鍵設置對焦

相機的自動對焦系統在夜間就像是瞎子的眼睛，最穩妥的方式還是使用手動對焦。但是在四周圍漆黑一片的情況下，即便切換到手動對焦模式，也很難找到合適的參照物供我們設置焦點之用。

使用相機的實時取景模式放大畫面對焦要比直接使用取景器對焦容易很多，對那些感光度高達6400以上的相機來說更是如此。如果希望將焦點設置在前景對象上，可以在對焦時使用燈光照明輔助對焦，拍攝時再將燈光移開。

取景

和對焦類似，在伸手不見五指的夜晚想通過取景器精確取景幾乎是一件不可能完成的任務，使用相機的最高感光度設置配合實時取景功能反倒更加現實。只不過在正式拍攝的時候，別忘了將感光度還原，否則我們得到的拍攝結果不僅會布滿噪點，還有可能嚴重過曝。

曝光

拍攝天文題材的時候，相機的任何一種自動曝光模式都完全指望不上，這時候的曝光設置更多憑藉經驗和嘗試。手動曝光是必須的，但問題是大多數相機能支持的最長曝光時間僅有30秒鐘。雖然大多數情況下30秒的曝光時間也夠了，想要拍攝出某些畫面必須使用到更長的曝光時間。想實現這個目的，就需要用到B門。當我們將快門速度設置為B門後，只要按住快門不放，就能保持快門一直開啟。此時你需要附件幫助，大部分遙控快門上都有快門鎖死和定時功能。

白平衡

夜空不適合任何「正常的」白平衡設置，想得到正確的畫面色彩並不容易，尤其在使用JPEG格式拍攝的時候。如果非要從已有的白平衡預設中選擇一個與夜景色溫接近的設置，那麼可以是白熾燈，也可以是熒光燈。另外在完全漆黑的情況下還可以選擇日光模式。使用RAW格式拍攝更為理智，相比JPEG格式而言，我們可以在後期處理時更加精確地調整畫面白平衡，得到更加準確的色彩。

試一試在夜空中尋找自己想要拍攝的星星

在過去，尋找夜空中的星星、確定它們的位置是一門藝術，需要繁複的圖表工作才能得到大致的結果。

時至今日，在各種App和網站的幫助下，我們很快就能確定相應的信息。制訂拍攝計劃的時候，可以參考www.timeanddate.com或www.in-the-sky.org這兩個網站，它們能幫助我們預測各種天體在指定日期、時間、地點的位置分布。在外出的時候確定星空分布，可以使用App程序，比如SkyGuide，只需要將手機或平板指向天空，就能顯示出當前每一顆星星的相關資料。

星際漫步

SKY GUIDE

從距離我們最近的天體——月亮，開始你的天文攝影之路。

月亮是夜空中最亮、最大的拍攝對象，因此最適合作為天文攝影的入門題材。因為月球離我們如此之近，所以即使是用最普通的長焦鏡頭也能很輕鬆地拍攝出不錯的照片。又因為月球的亮度很高，所以就算是沒有赤道儀，也能用足夠速度的快門拍攝出清晰的照片。不過話說回來，哪怕是入門題材，想要拍出精彩的作品依舊離不開正確的技巧，以下是我們的4點建議。

時間選擇

拍攝之前，首先需要確定月亮何時會出現在夜空中，以及被陽光照亮的區域狀態，說專業點兒也就是「月相」。關於月相與月球位置的資料多如牛毛，大多數天文類網站和「月相」這樣的免費App都能提供相關的精準信息。

器材選擇

當我們決定了拍攝時間之後，接下來的問題就非常簡單了。想要拍攝出大小合適的月球，需要一支焦距在300mm以上的鏡頭。將相機安裝在一款穩定的三腳架上，使用遙控快門拍攝。如果相機支持的話，還應該開啟機身的反光板預升功能進一步減小機震。最好的對焦方法是在實時取景模式的幫助下小心翼翼地手動對焦。

設置選擇

具體曝光參數取決於很多條件，可以以感光度ISO800、快門1/250秒和光圈f/5.6的曝光組合作為起點，根據拍攝結果的月面細節表現優化光圈和感光度設置。在調整設置參數的時候，盡量避免更降低快門速度，讓它保持在1/250秒，以免出現明顯的畫面模糊。

超級月亮

在我們決定拍攝時間的時候，別忘了地月間距並不是一個固定值。由於月球軌道是弧形的，因此地球和月亮之間的距離時時刻刻都在發生變化。滿月時的近點與遠點之間距離相差可達到36萬公里，這也就是超級月亮的由來。儘管在肉眼看來，超級月亮和普通月亮之間的尺寸與亮度區別並不大，但再小的變化反映在鏡頭中都會變得大不一樣。

滿月時的月全食尤其優美，月亮從白色慢慢變成暗紅，相對直接被太陽照亮的時候亮度也出現大幅下降，在拍攝時需要注意提高感光度或開大光圈以便增強曝光。

完美的月亮只需3個步驟，就能拍好地球最近的鄰居。1選擇正確的器材

在能見度良好的晴夜，月亮是夜空中最容易拍攝的題材。想要拍攝月亮的特寫，APS-C相機至少需要用到300mm鏡頭，全幅相機至少需要用到500mm鏡頭。

2相機設置

將相機放在三腳架上對準月亮，使用遙控快門線拍攝。初始參數可設置為感光度ISO800、快門1/250秒、光圈f/5.6。之後你可以在實時取景模式的幫助下使用手動模式進行對焦。

3變更設置

先拍攝一張照片試試，然後通過調整感光度設置控制月球表面的曝光情況，同時還需要注意畫面銳度。記住，月球的移動速度非常快，所以在第二次拍攝時可能需要重新構圖。

拍攝氣勢恢宏的閃電尋風暴中心的動人美景

在白天拍攝閃電風暴並非不可能，但夜幕的映襯能幫助我們拍攝出更加精彩的作品！無論從自身安全還是從畫面構圖考慮，最好的拍攝機位都應該遠離風暴的中心。但即便如此，雷暴時的閃電依舊難以琢磨，所以你最好能躲在汽車、建築等全封閉的環境當中，特別在距離閃電較近的時候。拍攝閃電離不開運氣的幫助，把相機對準閃電活動最密集的區域，使用30秒快門、f/16光圈、ISO100感光度作為初始值接連不斷地拍攝。有時候為了得到一幅精彩的作品，我們可能需要將多幅照片中的閃電疊加在一起，才能形成右圖這樣的效果。

2014年7月，讀者Jamie Russell在英吉利海峽拍攝了這組閃電風暴。拍攝數據：尼康 D5300、適馬 17-70mm鏡頭、28秒、f/8、ISO200

在膠片相機的年代，拍攝星軌需要數分鐘甚至數小時的曝光時間來完整記錄滿天星斗在夜空中留下的運動軌跡，但如此之長的曝光時間放在數碼相機上必然會造成大量的噪點，所以今天我們更多會使用較短的快門速度拍攝一段段星軌，然後再藉助後期手段將它們合成在一起。相對於其他需要長時間曝光的天文拍攝技巧，這種方式最大的優點就是對光污染並不那麼敏感。接下來是拍攝的3個基礎步驟。

1.相機定位

調整機位、確定焦點，然後將北極星放在畫面中央是最理想的做法——這樣你可以拍攝到星星轉動的中心點。拍攝時可以將相機設置為連續拍攝模式，快門設置為30秒，鎖死遙控快門，你也可以使用相機自帶的間隔拍攝或可編程的遙控快門。

2.選擇三腳架

想使用廣角鏡頭捕捉明顯的星空軌跡，至少需要15分鐘以上的曝光時間，也就是要以30秒快門連續拍攝30張以上的照片。拍攝時間越長，拍攝的照片越多，最後得到的星軌長度也就越長。

在完成星軌的拍攝之後，需要手動拍攝一張黑幀照片。黑幀使用的快門、感光度、光圈設置與前面完全相同，只不過拍攝時蓋上鏡頭蓋。完成作品的合成後，我們可以使用黑幀減輕或消除畫面中的噪點——這是長時間曝光時必須面對的問題。為了保證黑幀的有效性，我們建議在正片拍攝完立即進行。

3.後期合成

完成系列星軌與黑幀的拍攝之後，接下來我們需要將它們合成在一起。最簡單的方法是在Photoshop中將所有星軌作為圖層導入到同一文件中，將它們的混合模式全部設置為「變亮」。再將黑幀置於所有圖層的最上方，混合模式設置為「差值」。「變亮」是為了讓所有星軌都顯現出來，而最後用黑幀設置則是為了降低畫面噪點，讓畫面更加純凈。如果照片不多，這不失為一個好辦法。但如果照片數量超過了30張，這麼做就會讓你耗費大量時間等待。這時候你還可以使用一些專業的自動化軟體幫我們解決這個問題。Startrails是Windows操作系統上最流行的星軌合成軟體，可以直接從官方網站www.startrails.de上下載。另一款功能類似的軟體StarStaX支持Windows和MacOSX雙平台，官方網站為www.markus-enzweiler.de。不過這些程序都沒有中文版，如果你不精通英語，Photoshop還是最好的選擇。

這幅拍攝于格拉斯頓伯里山的星軌照片，使用了60張曝光時間30秒的照片合成，才製造出這樣長度的軌跡。

Tommy Eliassen使用27張曝光時間為30秒的照片，在Photoshop中合成了這幅漂亮的作品拍攝星軌只需3個步驟，就能抓住斗轉星移的印跡。1構圖與對焦

在北半球拍攝的時候，首先找准北極星的位置，它就是所有星星旋轉的中心。調整構圖與對焦最簡單的辦法就是在高感光度模式下打開實時取景模式。

2.相機設置

在高感光度下調整好構圖後，將感光度還原到ISO400左右。開啟手動曝光模式，將快門設置為30秒，光圈f/5.6，試拍一張檢查星空的亮度是否合適。如果星星的亮度不夠明顯，那麼適當提高感光度重新拍攝，直到我們能清晰地看到星空為止。

3開始拍攝

使用遙控快門的話，將相機設置為連續拍攝模式，按下並鎖死遙控快門。如果遙控快門支持計時功能，則將相機設置為正常拍攝模式，將遙控拍攝間隔設置為30秒。最後，在全部拍攝完成之後，使用相同的設置拍攝一幅黑幀。

拍攝極光領略自然的燈光秀

為了捕捉極光綺麗的美景，首先我們需要尋找一個有可能看到極光的拍攝地點。但即便在極光最為常見的南北極圈內，想要準確預測極光的出現依舊是一件非常困難的事情。在www.aurora-service.eu、www.aurora-service.net或www.gi.alaska.edu等網站上，我們可以找到關於極光現象發生可能性和能見度的預測信息，國內類似的網站很少。拍攝極光使用的曝光設置取決於很多因素，作為起點感光度可以設置在ISO1600到3200之間，使用f/2.8或f/4的較大光圈，快門速度控制在10到30秒，注意因為極光運動導致的模糊。

Tommy Eliassen在挪威拍攝了這幅作品。他說：「尋找合適的拍攝地點是這幅作品創作中的最大問題，我一直在尋找反射面作為我極光攝影作品的前景。」

遵循下面的步驟拍攝出震人心魂的銀河美景

銀河是夜空中最震撼、最美麗的景色之一。可惜生活在城市裡的人們由於光污染的存在，很難目睹銀河的全貌。下面介紹的幾個方法或許能幫到大家。

1.遠離都市

什麼叫遠離都市呢，就是要離開城市或者較大的村鎮至少一小時以上的車程。離城市燈火越遠，星空就變得越清晰。

2.確定構圖

銀河位置會隨著日期變化而變化，所以在拍攝時，我們需要首先需要選擇合適的構圖。在星圖類App的幫助下，我們可以了解到當前銀河中星座的知識。比如你想拍攝射手座或者天蠍座，就需要選對日期。

確定大致畫面後，接下來便進入構圖與對焦階段。雖然高感光度設置下的實時取景模式能給我們帶來一些便利，但想在夜幕籠罩之下確定構圖與畫面細節依舊不是件容易的事情。最可靠的方法是在夜幕降臨前就到達拍攝地點並選好機位，根據星圖的顯示確定星空與地面景物之間的構圖，等到太陽徹底落山一到兩個小時之後再開始拍攝。

3.600原則

想要拍攝出清晰的銀河，快門速度必須足夠快，才能消除星空變化造成的虛化。具體快門速度取決於你使用的鏡頭焦距，大多數天文攝影愛好者使用600原則進行判斷，即用600除以拍攝使用的鏡頭焦距。例如說，使用20mm鏡頭拍攝，那麼曝光時間就不應超過30秒。不過我們覺得按照600原則在放大後觀察依舊會發現少許的拖尾，所以我更傾向於將除數減小到300。也就是說，使用20mm鏡頭時將曝光時間控制在15秒。雖然在100%大小下觀察還是會看到一點點拖尾問題，但對於大多數人來說都已經處於可接受的範圍。

4.疊加照片

雖然使用單張照片拍攝就已經足夠理想，但如果使用4到5張照片疊加效果還會變得更好。在照片數量不多的情況下，最方便的做法還是將它們手動導入到Photoshop中進行合成。

在曝光過程中，星空的位置會發生細微的變化，在合成時首先要做的就是將它們仔細對齊。然後，將每個圖層的不透明度設置為下方圖層的一半。背景圖層上方的第1個圖層不透明度為50%，第2圖層為25%，第3圖層為12%，以此類推。

如果照片中有地面上景物的存在，那麼依天空景物對齊之後，地面上的景物就必然出現錯位。為了解決這個問題，我們需要為錯位的圖層逐一添加蒙版，使用黑色畫筆隱藏上方圖層中的錯位部分，只保留背景圖層中的地面景物。另外我們也可以在等待星空出現的過程中提前拍攝一張地面景物的照片，直接將其置於星空圖層的最上方，然後使用蒙版遮蓋這幅照片的天空部分。在拍攝之前你一定要策劃好，因為很多時候你沒有補救的機會。所以要抓緊時間儘可能多地嘗試不同效果，並且採集足夠的素材。

在班布里奇風車前借著東方即將到來的晨光拍攝了這幅銀河的作品，由10張照片合成。拍攝星空，按照下面的技巧你也能拍攝出壯美的銀河。1.遠離都市

尋找一個遠離都市燈火干擾的拍攝場景，讓銀河在漆黑的夜空映襯下充分展現。使用星圖類App可以方便我們確定銀河的狀態。當我們到達拍攝地點之後，可以選擇造型簡單、畫面感強的地面景物作為拍攝時的前景。根據構圖架設相機。

2.拍攝設置

將相機感光度設置為ISO3200，曝光模式設置為手動。全開光圈，然後將快門速度設置為10秒。為了避免星空運動導致畫面出現模糊，即便在使用廣角鏡頭的時候也不能使用過長的快門速度。

3.前景曝光

在全黑的環境下，如果希望捕捉足夠細節的前景畫面，要麼使用較長的快門速度進行拍攝，要麼直接使用燈光照亮前景。無論使用哪種方式，後期都需要對照片進行合成。

光繪的絢麗效果使用燈光加強夜景的衝擊力

使用手電筒、頭燈、閃光燈等各類設備打亮地面或前景，是豐富夜景作品表現力最簡單的手段。網上有許多關於光繪攝影技巧的文章，我們在過去的雜誌中也曾經有過專門的介紹，大家可以自行研究嘗試。簡單的說，將相機架在三腳架上，使用30秒快門、ISO200感光度、f/5.6的曝光組合進行拍攝，然後在曝光過程中使用燈光設備在前景上以照射的方式進行「繪畫」。

這個技巧本身不難，唯一需要注意的就是避免燈光在同一位置上停留時間過長，導致過曝。只有在曝光過程中平滑、連續的移動燈光，才能得到最佳的畫面效果。

使用燈光照亮前景是讓建築、樹木或風景的一部分成為畫面重要構圖元素的訣竅。

用影像展現遙遠星系與星雲的魅力，探索宇宙的美。

拍攝深空星體並不如人們第一印象所想的那樣，需要極高的放大倍率或者焦長，事實上從相對較低的放大倍率開始拍攝更容易一些。使用低倍率天文望遠鏡，很容易拍攝到清晰的作品，而且和高倍率天文望遠鏡相比它們的畫面也更明亮一些。拍攝出成功的深空作品，依賴於天文望遠鏡的質量、赤道儀的平滑度以及精確的對齊。以下是拍攝時需要注意的4個要點。

1.望遠鏡參數

儘管天文望遠鏡和相機鏡頭都是光學設備，但兩者的光學參數卻有不小的差異。大多數天文望遠鏡使用主鏡尺寸作為型號標記，也有些同時會標註鏡頭的放大倍率。這裡的放大倍率是在安裝目鏡後的換算數據，從攝影的角度來說完全可以無視。想了解望遠鏡與相機之間的配合情況，需要對參數進行更加深入的解讀，才能找到符合攝影需要的光學焦距。有時候焦距被標註為f/500一類的數據，乍看之下這好像是光圈值，但實際上是它的焦距。

對天文望遠鏡來說，最重要的參數是等效光圈的大小，這個數據並不一定會清晰地標註在鏡頭參數當中，我們需要用鏡頭的物鏡直徑除以焦距來進行換算。例如說，一支物鏡直徑為80mm的600mm鏡頭的等效光圈大小就是f/7.5。

2.選擇望遠鏡

哪支天文望遠鏡更適合深空攝影？這個問題很難回答，不同望遠鏡的設計造成了不同的優缺點。如果我們剛進入這個領域，打算使用單反相機來進行拍攝，那麼最好的選擇是帶低色散鏡片或復消色差鏡片的反射式望遠鏡，這樣比較保險。我們需要專用的介面才能將相機安裝在望遠鏡上。雖然不同廠家使用的介面規格不同，但設計上大多採用轉接筒的形式，通過標準的T2介面替換目鏡將其與相機機身安裝在一起，這些介面也不便宜，你可以在網上購買到比較便宜的產品。

3.赤道儀的選擇

與平價天文望遠鏡搭配銷售的電動赤道儀用來觀星足矣，但用來拍照完全無法保證精度。使用長焦鏡頭或天文望遠鏡拍攝深空星體，最好的選擇是星達赤道儀。這種赤道儀的型號有許多，5000-6000元左右的HEQ5性價比較高，如果你重度發燒，那麼可以選擇12000元左右的EQ6。

星達赤道儀精度雖然沒話說，但重量和體積也同樣誇張。對於焦距較短的天文望遠鏡，也可以選擇輕量級的AstroTrac或星野赤道儀，這類產品專為拍攝較大面積的星域設計，價格在2000-3000千元左右，你可以先嘗試一下，這些產品都很適合在戶外使用。當然，更省錢的方式就是先向你的土豪朋友借一套試用，然後再決定自己要為此投資多少銀子。

4.赤道儀的使用

無論是哪種赤道儀，前期的對準與調校都同樣關鍵。在北半球，我們需要將赤道儀指向北極星，然後根據當前所在地設置緯度。因為個體不同，具體的操作需要參考赤道儀的說明書。

接下來，將望遠鏡指向需要拍攝的星體。有一類赤道儀被稱為GOTO赤道儀，在它們的電腦資料庫的幫助下，我們只需要選擇星體，赤道儀就能自動指向位置。如果使用普通赤道儀的話，則需要根據星圖手動尋找並對準拍攝對象。

一切準備就緒之後，終於到了拍攝的時候了。按照從1到5分鐘的曝光時長拍攝若干張照片，另外拍攝黑幀，輔助校正噪點與光學缺陷。黑幀使用與常規拍攝完全相同的曝光參數，只是在拍攝時需要蓋住望遠鏡鏡頭，和拍攝星軌一樣。

接下來，我們可以使用Photoshop或專業的疊加軟體將全部照片合成在一起。DeepSkyStacker是各種疊加軟體中最流行的一款，不過它僅支持Windows操作系統，可以從http://deepskystacker.free.fr免費下載。DeepSkyStacker允許我們選擇各種不同的疊加演算法以得到最精確的結果，支持各類主流RAW文件及JPEG文件，並且提供了基本的後期處理工具。