穿著Zara新款連衣裙我和前台小姐姐撞衫了！還要不要穿呀？

最新 06-28

抱歉真實情況是我們公司沒有前台小姐姐，我只是想介紹一下女裝快時尚品牌而已。

「帶貨能手」小紅書電商平台

上一個時間段101特別火，我基本沒看（節目是好節目，我就是對小男生小女生就是沒太大興趣）雖然誰走了誰出道我不知道，我只知道裡面有好多小紅書的廣告。

剛剛翻看後，在我印象里小紅書不是做海淘電商的么，怎麼做起社區來了？小紅書上一次出現在公眾視野還是在2017年6月6日。那天是它的周年慶特賣日，開賣2小時後總銷售額就超過了1億元，在蘋果AppStore購物類下載排名第一，免費總榜單排名第一。

但是現在，這本女生購物書已經悄然發生了變化：小紅書用戶達到7000萬，但70%新增用戶是95後。用戶開始從一二線城市下沉到三四線城市，從年齡到地域都在不斷發生突破。

真是耐人尋味的神情

隨著年輕用戶的湧入，電商品牌從海外品牌逐漸拓展到本土品牌，更多的第三方開始入駐。此外，小紅書社區筆記內容正變得越來越多元化：從美妝時尚逐步拓展到健身、娛樂、旅行、藝術等其他領域。

根據艾瑞專訪小紅書創始人瞿芳說小紅書有3個商業邏輯

購物邏輯：什麼值得買?是男性的推薦邏輯，用戶為什麼買這件東西，需要說出一二三四五個不同的理由，但女性的購買邏輯完全不同。她們的購買原因甚至有可能是：哇，今天天氣好好啊！」

針對原先海淘業務的轉變，她又是這樣說明的：跨境其實是一個階段性的概念，之前國內的中小品牌和新型品牌斷檔的時候，用戶只能買國外產品。

覺醒論：以前商家發現市場機會並引領消費，是供給端的市場。而現在是用戶導向的市場，用戶不只是購買國外商品，也是在找真的「好」東西。

聰明的平台總能明銳察覺市場潮流的轉變，這一波新的消費升級趨勢中，用戶正從炫耀型的消費升級變成體驗式的消費升級。

而贊助創造101節目，利用這些自帶高話題度的明星、綜藝節目都成為了小紅書提升用戶粘性的手段，這家互聯網企業憑藉新鮮話題，保持著社區內容的豐富性，通過娛樂化的營銷方式滋生出新熱點，以此維繫社區的生態閉環。（她要自己做社交+電商閉環，利益最大化）不斷豐富產品業態，由原來單一經營服裝、配飾，發展到家居、餐飲、彩妝、圖書等全新產品線，玩跨界營銷。

暫停成功

同樣作為B2C電商平台，還記得蘑菇街或者美麗說嗎？最近就沒聽說了吧，其實在16年蘑菇街和美麗說還有淘世界合併為美麗聯合，即使AI加持，上線直播欄目也沒有將社區再次推入公眾視野流量的頂端。面對競爭（頭部玩家淘寶和京東讓商家獨家銷售2選1）頭部電商收割流量，其他腰部電商生存空間迅速縮小。繼續看小紅書如果需要讓社區保持活躍和健康，讓用戶停留時間更長，鼓勵更多用戶發布內容，牢牢黏住客戶。可能也需要經驗技術底子好的大佬幫助，5月底阿里領投小紅書，人道是：阿里入局，寸草不生。不知道阿里此時是要做財務投資人的角色還是戰略投資人呢？

線上與線下平台的流通

在小紅書社區上搜索」ZARA試衣間」有9588篇筆記,關於「H&M試衣間」有3376篇筆記。我發現在電商社區里颳起了試衣間搭配自拍的風潮。我是怎麼發現這個現象的呢？就是作為一個普通的消費者思路，我想要在社交網路發布更多的活動豐富自己社交賬號「簡歷」，止不住的想如何才能在我一個窮人的經濟能力所及範圍內有更多的「人靠衣裝」的可能性？快遞迴家拆開試穿的電商是沒有辦法滿足這一需求的，而商場里快時尚品牌敞亮的試衣間可以做到！（Zara都要當心我這種人）。也不只是我一個人的想法，在社區中有這麼多的試衣間的帖子，電商平台入駐商家在拍攝淘寶展示圖片時有意模仿手機對鏡隨意拍攝的效果，包括實體店的衣服領子上塗滿了殘留的口紅想想它們被試穿地多麼頻繁。

閨蜜逛街往往在試衣間呆的時間更長，排隊更久（男生說：什麼！？你們試衣服還要排隊？）

小紅書上粉絲大幾萬的博主，每天也就剩發點吃吃喝喝試衣間搭配

但是也不能過於樂觀地認為線上線下格局已經打通，2012-2014 年天貓雙十一銷售額前十的女裝品牌，電商渠道主要分為：

（1）淘品牌：創立於電商平台，早期憑藉設計風格或創意營銷吸引消費者，後來形成規模（韓都衣舍、Artka、茵曼等）

（2）中端國際名牌：主要為定位平價的國際快時尚品牌，在線下已經有了強大的供應鏈和終端實力，而品牌本身也與電商的特性相吻合(ZARA,優衣庫、ONLY 等)

總體來看，電商渠道的領先品牌都具備著設計新、價格中檔的特點，符合快時尚服飾消費的特性。而像優衣庫著手在做的提供線上下單，線下門店24小時內便捷取貨的O2O服務可能是未來線下實體店聯合線上技術的發展趨勢。

逛逛街：Zara快消

商業中心裡，快時尚品牌店址總是隔壁挨著

Zara和H&M一直被業界認為是快時尚界發展的兩個極端，Zara是領跑快時尚的品牌，而H&M則與之相反。不過，在快時尚領域成績幾乎不會下滑的Zara也是危機四伏。首先，隨著本土品牌不斷崛起以及電商的發展，快時尚市場已經趨於飽和狀態，使得Zara在中國市場的競爭變地艱難。（ZARA與H&M、Gap、優衣庫被稱為全球四大快時尚品牌）

一直以來，ZARA的目標消費人群都偏年輕化。（越開越年輕化了感覺）美國一個消費者機構曾經做過一次調查，調查結果顯示：受訪者中23歲到27歲的消費者是對Zara忠誠度比較高的年齡段，過了27歲之後，消費者的忠誠度開始明顯下滑。而到了33歲之後，只有不到1%的消費者表示對Zara仍然有興趣。

由於電商的發展，年輕的客戶群也慢慢偏向於網購的消費方式，而ZARA為了挽回這部分消費者，不得不採取打折的營銷活動刺激消費者的購買需求。

簡潔接地氣的櫥窗展示

在電商方面，ZARA的確有些反應遲鈍，等其反應過來已經是一片紅海。目前，在中國服裝電商市場上本土品牌MG小象已經超過Only、優衣庫、ZARA等品牌，成為女裝類目的銷售冠軍。事實上，Zara與這些品牌在國內服裝市場競爭並沒有絕對的優勢，最起碼在國內的二三線城市，從資源上就已經輸了一成。在日趨飽和的快時尚領域，ZARA的目標消費人群已經開始漸漸脫離線下銷售的實體店。

其次，本身ZARA一直被人們所稱讚的「ZARA模式」，在供應鏈系統也存在一定的缺陷。

ZARA之所至被稱為快時尚，是因為它能夠在15天的時間內發現流行趨勢，開始製作產品。從開始到把商品投放到市場ZARA在2——4周之內就可以完成，而時尚界的其他品牌完成這一過程則需要40個星期。儘管ZARA用最快的時間完成從發現流行到投放商品的過程，但是這一過程中卻只能放棄使用全球最低價的勞動力和低價原料的成本優勢。

喜歡在ZARA購物的消費者都知道，ZARA經常會出現服裝缺貨的狀況，甚至能讓人產生ZARA喜歡缺貨的錯覺。其實不然，ZARA將一批產品投放市場後，生產線便緊接著開始生產下一批產品，根本無法補貨。Zara的母公司Inditex總部，據說每年要生產十億件衣服，每周都會向全球各地的Zara商店配送約500萬件服裝。

我的試衣間自拍

由此可見，被稱為快時尚「一枝獨秀」的Zara並不是安枕而卧，而是還存問題。不加緊想出對策應對電商發展的影響、挽回消費者還要想法子完善自身供應鏈系統存在的缺陷，Zara可能不是遇到增長瓶頸期那麼簡單。

"北京時間3月14日上午消息，Inditex是世界最大的服裝零售商，Zara是Inditex的時尚連鎖品牌，從今年4月開始，Zara準備在店鋪引入AR顯示屏，目標是吸引「千禧一代」光顧自己的店鋪。"

服裝零售商追加投入，希望商品展示更加讓人難忘，提供專門針對店鋪的內容，吸引20多歲、30出頭的年輕人。

新世代追求個性、多元化，催生了不少對服裝設計的多樣化需求； 90 後自我意識強，在消費時最看重自我感受和喜好。線上社區的聚集效應也反映出年輕人對服飾個性設計與品質的要求。服裝品牌企業單靠在電視上做個廣告、線下開店已經無法吸引到新世代消費者，我們更看重款式設計。

其實第三方設計平台更適應服裝行業未來發展趨勢。設計主體中，專業服裝設計公司更具優勢：品牌服裝企業的設計團隊只對內服務，風格不易突破，款式存在瓶頸。Zara的模式為強大的集團有近400名設計師，這些設計師是典型的空中飛人，他們經常坐飛機穿梭於各種時裝發布會之間或者出入各種時尚場所。通常，一些頂級品牌的最新設計剛擺上櫃檯，ZARA就會迅速發布和這些設計非常相似的時裝。這樣的設計方式能保證ZARA緊跟時尚潮流。據悉，在歐洲，每年ZARA都要向那些頂級品牌支付幾千萬歐元的侵權罰款。ZARA並沒有因此放棄這種設計模式，顯然從中賺取的利潤要比被罰款的數額高得多。

Always true art, but art Doesn"t always have to be beautiful .藝術和美貌，還是有區別的。

新數字消費時代中，服裝會成為線上購買的主要流量，這塊也是兵家必爭之地（京東也是最近才開始和淘寶爭搶女裝服飾的陣地），其他消費品如鞋包珠寶腕錶有複雜的試穿需求與高品質保證，線上購買需要線下輔助。

對我們這種年輕一代普通自帶網路流量的消費者，承認或不承認一件貨品的網路曝光度可能會直接決定購買的消費行為。但是並非關注度就是一切，永遠保持冷靜梳理商品價值讓商家意識到，真正吸粉的行為就是做好產品質量，市場倒逼了生產。而從商業營銷方式，無論是做男裝還是女裝，服飾品牌想要繼續發展乃至立足必須依託線上線下循環，這麼大一個生態圈還是需要很多很多參與者共同架構.

最後看點perfect photo shoots,

圖片轉自Zara官網