虎頭鯊

文/王學茂

虎頭鯊，學名：塘鱧。是家鄉廣洋湖的水特產之一。家鄉地處長江中下游，隸屬於揚州，是寶應縣的一個水鄉小鎮。對於在此長大的，虎頭鯊是大家最熟悉不過的了。其頭大，嘴大且寬，牙齒細而鋒利，渾身呈褐色，鱗片細而粗糙。其間有散在的黑斑，如墨筆蘸點。頭部的鰭伸展開，呈圓弧狀，如兒時拍打流螢的芭蕉扇，外形與鯊魚相似，顯凶煞之相。

水鄉人習慣稱之為虎頭獃子。只因其頭大似呆相，且又喜歡靜靜的蟄伏於淺水，懶而怕動，不主動游弋覓食屬於那種嗟來之食類。小時候，我和小夥伴用縫衣針彎成魚鉤，用納鞋底的粗線系好，再穿上蚯蚓，輕輕的放在它的嘴邊。獃子會不加思索的一口吞將下去。迅速將魚鉤提起，活蹦亂跳的便上鉤了。常常不需要半日功夫，一頓美餐便有了。捕捉虎頭鯊，還可以在其產卵時節，用藤條編成的簍子，在裡面放些許的稻草或水草，再放入一塊磚頭，沉入岸邊。不用四五日，迅速將簍子提起，總會有不錯的收穫。運氣好的時候，還可以撈上一兩條黃鱔。

圖︱鄒洪才

楊柳如煙，柳絮紛飛的三月。虎頭鯊最肥美，肉嘟嘟的，渾身是膘。因其沒有細刺，吃魚怕刺的老人、小孩尤其喜歡吃。更何況其低脂肪、高蛋白，還可補益脾胃。家鄉人習慣紅燒，先將鍋燒熱，放入蔥姜和自家釀的豆瓣醬，待煸香時，倒入虎頭鯊，再干煸片刻。從水缸中再舀上半瓢水剛好漫過虎頭鯊。先大火燒開，放入鹽和少許的糖調味，再用小火慢燉。用母親的話說「煮魚要浸功」。隨著鍋中咕嘟咕嘟聲，香氣開始漸漸在空氣中瀰漫。裝盤時，熱氣騰騰的虎頭鯊擺放整齊，再撒上蒜葉，其醬色和碧綠的蒜葉相互映襯，煞是好看，十分誘人。其肉質白而細嫩，鮮美絕倫，吃在嘴裡，回味無窮，那真叫是，打三個嘴巴子都捨不得丟。

虎頭鯊的吃法很多。當然得歸功於廣洋湖畔的巧婦們。她們不經意的創新會給你別樣的味覺感受，其中虎頭鯊燉蛋便是。首先將處理好的虎頭鯊抹上鹽，再放入薑片、蔥段、料酒，腌上一刻鐘左右。再打上幾個家養的草雞蛋，加入少許自家剛榨的香噴噴的菜籽油，最後將虎頭鯊放入蛋液中，置於飯鍋上蒸。飯好，魚也就熟了。掀開鍋蓋，魚香和飯香直撲你鼻。魚吃在嘴裡又鮮又嫩，雞蛋則香而嫩滑，入口即化。兩種地道食材的聯姻在舌尖上交融，其妙味迭出，欲罷不能。

虎頭鯊之美味，不僅僅是我談及垂涎。清代的袁枚早就在其《隨園食單》中大加讚許：「肉最松嫩，煎之、煮之、蒸之俱可。加腌芥作湯，作羹尤鮮。」可以想像他作此文時，定是滿口生津的。近代作家汪曾祺更是鍾愛有加，讚不絕口。還特作《虎頭鯊歌》：「虎頭鯊味固自佳，嫩比河豚鮮比蝦。最是清湯煮活火，胡椒滴醋紫薑芽。酒足飯飽真口福，只在尋常百姓家。」看得出先生是特喜歡將虎頭鯊做湯吃的。其實他的家鄉高郵離這很近，同屬於里下河地區，不知先生有沒有嘗過廣洋湖畔農家或紅燒、或燉蛋的虎頭鯊？

只可惜，味美而食者眾，產出寡也。如今的虎頭鯊在尋常百姓的餐桌上已難覓其蹤。以前不入正席的虎頭鯊已是黃袍加身，價格一路飆升。價格最高時，一斤虎頭鯊竟等同於幾斤的豬肉。近幾年雖說已有人工養殖，緩解了市場的供應之需，但終究難以釋懷其天然之本味。

原載於《寶應文化月刊》2018年4月號

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