服裝製版技術探討

原標題：服裝製版技術探討

中國板是指符合國內大多數體型和流行需要服裝樣板的總稱。具體可包括文化大革命時期流行穿著的寬鬆式軍便服板型和目前流行穿著的合體型時裝板型；以及適合個體加工者，採取量體裁衣用的合體板型和適合商品化成衣批量加工者所採用的工業化不完全合體板型；或者是採用立體裁剪法獲取的平面時裝板型，採用「基型法」、「原型法」、「國型法」製作的時裝板型，以及在各種樣板基礎上修改而形成的時裝板型，它們部屬於中國板。

首先，板型研究和討論主要應放在成衣化批量生產用板型中，如何適應各種體型的需要。即：提高板型的適用性，兼容性。因此，人的體型差異是影響板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、標準體、挺胸體之分，如果通過測量前、後腰節差知道：平胸體前、後腰節差為2CM；標準體前、後腰節差為6CM；挺胸體前、後腰節差為4CM。 -山本服裝打版

目前的女性服裝都是以追求體現女性特徵為目標的設計，因此我們是以前、後腰節差3CM體型條件來制板的，從該板型製圖框架上可以看到：前、後上平線呈水平狀持點。

其次，除了以上體型條件因素影響板型框架內容外，還要注意麵料特性與工藝技術形式應用關係。這也是影響板型效果的主要條件因素之一。

例如：我們在立體裁剪中知道；不同的面料特性會形成不同的工藝技術形式和產生不同衣型框架等特點。

其中，剛性面料合休時產生的省量最大，由於其懸垂性差，故起翹量最小；柔性面料合體時產生的省量較小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產生的省量最小，其懸垂性最強，起翹量最大。因此，在無省款式中最適合採用垂性面料製作，而且在8CM體型中，由於起翹量大的原因，也會出現後上平線長於前上平線1．5CM左右的框架特點。相反，在剛性面料中，由於起翹量小的原因，也會出現後上平線低於前上平線工．5CM左右的框架特點。

由此可見，面料內在的質地性能與工藝技術形成的應用內容有著密切的關係，是服裝達到平衡合體過程中的重要基礎條件。每一個成熟的板型師，在制板時必須綜合面料特性與款型、體型關係後，採用相適應的工藝技術內容。

最後，在制板過程中考慮款式造型的合體性，將是板型研究中最複雜的技術內容。

所謂服裝造型的合體概念；目前已經受到了較大的衝擊，迫使我們改變傳統的思維方式，對現代的合體概念作進一步的研究和探討，需要服裝打版課程可以留言哦。

即使在貼體型和合體型服裝；阪型中，也存在著局部結構間的完全合體、半合體、不合體和過分合體等內容，直接影響著板型的穿著效果。

例如：在衣織造型中，無論是紡織，翻織還是立織，從完全合體型、半合體舒適型和松身不合體型，以及發展到目前流行過分合體型過程中知道：人們對合休概念的理解已經有了；限本性的改變。過去那種完全合體的觀念已經被打破，人們在追求服裝舒適合體、美觀新穎的同時，終於創造出過分合休的新造型技術，為增強領型的實用功能和開拓造型設計領域提供了有益的借鑒。

所謂十分合體袖窿結構，它屬於想像而不易達到的理想狀態，即使在目前追求的貼體服裝中，其袖窿與袖子也只能達至九分合體的狀況，故被稱為十分合體袖窿。如常見的少女裝，青春裝類貼體服裝中，其袖窿間放鬆量較小，適合使用彈性面料和透氣性強的面料製作。

八分合體袖窿結構，它源於淑女裝、少婦裝類較合體袖窿中，追求美觀合休、舒適宜穿的理想狀態。由於該袖窿放鬆量較大，故穿著時的舒適性和兼容性也相對較強。

七分合體袖窿結構，它屬於太太裝、胖體人裝、職業裝類半合體袖窿中，追求流行性合體造型的理想狀態。由於該袖窿放鬆量最大，故穿著時的舒適性和兼容性最強。

為此，目前制板中我們有意識將服裝板型分為：青春裝、淑女裝、太太裝、職業裝、休閑裝等板型，就是將以上不易表達的理論性技術內容，通過實際板型方式來表達出最實用內容。其中，制板中涉及體型、面料、造型等內容，都可以根據特定對象，用途等條件，分門別類地具體一一落實。

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