LV：我1990年彎下腰後就沒想直起來過，謝謝大家的瞎操心
備受矚目的Virgil Abloh在Louis Vuitton的首秀上周終於落幕了。
今年3月，LouisVuitton的ins賬號宣布Virgil Abloh上任男裝藝術總監之後，在媒體和時裝粉絲中引發了不小的爭議。因為，這是LV史上第一個非洲裔、街潮風格的設計師。
大家紛紛對LouisVuitton和Virgil Abloh發起了靈魂拷問：
「
Virgil Abloh憑什麼征服了Louis Vuitton？
Louis Vuitton真的要全面潮牌化了嗎？
Louis Vuitton要俯下身子、放下姿態接觸年輕人了嗎？
Louis Vuitton的檔次要被拉低了嗎？
大家可能有點健忘。這些靈魂拷問的問題，如果放到LVMH集團的實際控制人、世界奢侈品教父Bernard Arnault（伯納德·阿諾特）面前，根本不值得大驚小怪。
Bernard Arnault
（雖然覺得沒有必要但還是要啰嗦一句：今天的奢侈品公司，多數都源於一個多世紀甚至更遠以前的某個家庭小店鋪。店鋪由某個男人或者女人創立，賣些精美細巧的手工產品。如今這些公司仍然冠以創始人的名號，但實際上大多數已經被商界大亨收購經營。比如，LV、迪奧、紀梵希很多年前被納入伯納德·阿諾特的奢侈品集團，LVMH集團。）
如果說，迎合這個時代的年輕人的需求、年輕化就是「俯下身子」。那麼從1990年，伯納德·阿諾特掌控了LVMH開始，LV的腰就沒有想過要直起來。
必須承認，Virgil Abloh是真的很有才華。
他是目前新生代的一批設計師中最有創意的，同時又是街頭新銳設計師中最有野心的。以街頭服飾起家的Off-White從一開始就有著明確的目標群體定位——新世代消費者，也就是我們常說的千禧一代。
總之，在Virgil Abloh身上的關鍵詞是：有野心，新銳，新世代的消費者。
劉昊然和Virgil Abloh
這一切多麼熟悉啊。如果你還想不起來，我幫你回憶一下。
因為，大約從1990年開始，伯納德·阿諾特是這麼處理集團內的老品牌的：一邊強調品牌的永恆性，一邊對老品牌進行改造。
改造的核心要義就是：引入新銳設計師，讓設計活潑起來。
1996年的時候，阿諾特請了七個當時的先鋒設計師，重新詮釋在當時已經有100年歷史的棋盤格帆布設計。其中，有當時「反叛」代名詞的薇薇安·韋斯特伍德。她拿出了一個像裙撐似的腰包。
薇薇安·韋斯特伍德設計的腰包
這是阿諾特乾的第一件讓設計活潑起來的事。
後來他還找了很多「活潑」的設計師。但是，我覺得，在我一個普通消費者的眼裡，後面的活潑，幾乎是爆破式的活潑。
比如說，阿諾特收了紀梵希品牌，在創始人紀梵希退休後，英國設計師「海盜哥」約翰·加利阿諾（John·Galliano）被找來當設計師。當時約翰·加利阿諾35歲，是水管工的兒子。
John·Galliano
1996年，加利阿諾被調去了迪奧之後，阿諾特就找了27歲的亞歷山大·麥昆來做紀梵希的女裝設計。他是計程車司機的兒子。
Alexander McQueen
特別值得一說的是，麥昆這個脾氣暴躁的人，也是一個腦洞會放煙花的人。他是因為「Highland Rape」（高地強姦）之類的時裝秀才在時尚行業嶄露頭角。在這場秀上，模特們穿著蘇格蘭短裙、撕成條條縷縷的蕾絲裝，上面濺著鮮血。
Highland Rape
阿諾特想在LV開闢女式高級成衣的路線，就讓手下去找一個新潮、風頭最勁的設計師來負責此事。
千挑萬選之後，1997年，阿諾特任命了Marc Jacobs。當時小馬哥30多歲，形象邋遢，像波西米亞人那樣剛放浪，但是骨子裡卻透出紐約客的氣質。他在進入LV之前，給Perry Ellis的運動裝系列做設計師，設計出一個破破爛爛的服裝系列（稱為：Grunge風格），讓時裝界大跌眼鏡。
Grunge風格的秀場
直接點說，相比「破爛風」、「高地強姦風」，現在的街頭風又算得了多出格的事情呢？
畢竟在明星和國潮的吹風影響下，大眾都開始接受街頭風了。
記得鹿晗曾經把上海外灘的郵筒摸成網紅那張圖嗎？照片里穿的就是Off-White的外套。
好不容易逮到了嚴肅活潑的年輕人喜愛的風格，LV怎麼會放過呢。
但是，光設計師「活潑」還不足夠。最好是又能活潑，又能上頭條。
克里斯汀·迪奧說過：時尚評論的價值不在褒貶，而在於它有沒有出現在頭版。
這句話，被伯納德·阿諾特引用過。擱現在的老闆，這個需求就是：最好一出手就是10萬+、百萬+。
以前阿諾特任命上來的設計師們，也不負使命，推出瘋狂的作品搶佔了頭條板塊。
（點擊複習小馬哥負責的LV女裝新裝秀）其實，小馬哥為LV設計的女裝，被評價為時裝業的新風尚領頭羊。時尚評論說：這些高級成衣的量很小，作用只是用來上頭條，主要是為了賣LV的皮具。
再比如，迪奧首席設計師海盜哥約翰·加利阿諾（John·Galliano）用新聞報紙做服裝，說靈感來源於流浪漢。
John·Galliano用新聞報紙做的服裝
這個系列非常有爭議。社會福利組織指責他毫無人文關懷。加利阿諾的回應是：這是我眼中對流浪漢所用的那些物品的浪漫再造。
現在，Virgil Abloh也沒有讓LV失望。因為Virgil Abloh上任之後拿出的第一個新裝秀，是巴黎時裝周的眾多發布中，最值得關注和期待的。很多時尚博主都在寫。原因有二。
其一，Virgil Abloh是LV史上第一個非洲裔男裝設計師。話題十足。
Abloh在新裝秀上呼喚自己的朋友出動：音樂人Kid Cudi、TheophilusLondon和DevHaynes，藝術家Lucien Smith，新一代的表演藝人Playboi Cardi和Octavian等。
音樂人Kid Cudi
街頭品牌 Palace
滑手兼御用模特Lucien Clarke
終場時，他流下了眼淚：「我還年輕的時候，從來不會在時裝秀看到我這樣的人，尤其是身處這個級別的，」Abloh沉思，「我走到這裡，不是為了我自己，是為了我所在的社群。」
其二，他還是一個街頭潮牌設計師。如果你認不得Virgil Abloh這個名字，或許你聽說過Off-White。他就是創始人。
捧紅Off-White的是Kanye West和卡戴珊。Abloh以前是侃爺（Kanye West）的御用造型師。
Abloh和Kanye
奢侈品牌和潮牌的合作的風越吹越大了。去年LouisVuitton和supreme的聯名款賣爆了。還有愛馬仕跟阿迪達斯推出了「腳上的Birkin」。
LouisVuitton和supreme的聯名款
「腳上的Birkin」
頭條是上了，但是曾經那些「瘋狂」的作品，讓那些上流社會的名流、名媛們臉都綠了。
奢侈品行業報道者黛娜·托馬斯回憶說，迪奧「靈感來源於流浪漢」的新裝秀上，法國前第一夫人貝娜黛特·希拉克、前前第一夫人克勞迪·蓬皮杜坐在一起，她們的表情就像臉上剛剛被一條冰冷的死魚打過一樣。
紐約社交名流南·肯普鈉看完新裝秀之後說，她們不敢相信眼前所見的一切。這個她們光顧多年的傳統時裝屋竟然變成了這幅模樣。那些衣服哪件是希拉克夫人或蓬皮杜夫人可以穿的？
迪奧新裝秀款
但是，人家不在乎啊。反正接受新風格的就留下，不接受，可以走。阿諾特人家才不care什麼奢侈品傳統、端莊、資本主義的審美觀。
他只在乎你。是你，就是你，在讀這篇文章的你。（我猜應該是吧）
LVMH集團的策略就是，將奢侈民主化，瞄準中間群體。
但是普通中產大多數不會買死貴死貴的高級成衣，怎麼辦？不怕。
LVMH集團的總裁丹尼爾·帕特在1997年的時候就對《福布斯》雜誌說：我們拓寬了產品的種類，不再局限於只供應富裕群體。
時裝評論人經常說：不管這些頂尖品牌做的秀多麼有噱頭，看了公司財報後你會發現，營收中服裝佔比往往不大，主要依靠配飾及美妝產品盈利。
比如，迪奧新一代的顧客們看到迪奧「靈感來源於流浪漢」的新裝秀之後，潮水般湧進門店，購買與新興時髦品牌相關的商品。香水、手袋的增長呈兩三倍。
這一次，面對外界和媒體對Virgil Abloh上任的質疑，LV現任的首席執行官Michael Burke搬出了同樣一套說辭：LV從19世紀中期到上世紀20年年代，再到如今，品牌迎合的都是新貴階層，而不是舊富階層。
Michael Burke
伯納德·阿諾特的這種奢侈品商業模式，Virgil Abloh非常能理解。如他本人所說：「我認為老牌時裝屋擁抱新世代消費者並無不妥，他們服務的對象從來都是社會新貴，而非老牌貴族。」
所以，因Virgil Abloh的上任而替LV操心——LV要俯下身子啦，LV檔次要降低啦——的人，你可能是一個「社會老貴」，不是能那種理解LV的「社會新貴」了。一代新人換舊人誒~
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