揭開武夷岩茶的奧秘

年年歲歲茶相似，歲歲年年味不同。

武夷山產茶，且幾大茶類並存。

但品質最佳，讓人愛無止境的茶，非岩茶莫屬。

岩茶本屬烏龍茶，但我們更習慣稱呼武夷山出產的烏龍茶為「岩茶」。

這特定的稱呼自然與生長環境有極大的關係。

武夷山多懸崖峭岩，茶樹也多長在這些岩石之間，稱其為「岩茶」，可以說是十分形象了。

黃土地不適合種茶，再好的茶種在黃土地也變得香濁。

論種茶環境，礫壤、爛石最佳，這裡種出的茶，骨子裡就透著的香雅，內斂含蓄，有無形的霸氣。

如果你迷戀岩茶，不知道你有沒有過這樣的困惑。

好不容易尋到一款符合心意的茶葉，來年再購買時，即使是同樣的品牌、同樣的山場、同樣時間段生產的茶，滋味卻有可能不盡相同，甚至差異很大。

究竟為何？

我們都知道，武夷山茶區，每坑每澗每岩、都會形成獨特的小氣候。

氣候因素對茶葉固然存在一定影響，比如今年雨水的多寡、茶山生態是否有改變等等。但導致每一年岩茶滋味不同的關鍵、還是在於制茶師傅。

有人可能會有疑問，茶葉的製作，不是都有種嚴格而標準的程序嗎？

這和制茶師傅關係大嗎？

當然大。

同樣的山場，不同的師傅，做出來的味道都是不一樣的。

而這一切都來源於做茶師傅對茶的了解，對大自然的感悟，好的師傅可以把握住這種感悟，這個就是岩茶的特色和魅力。

以岩茶做青為例。嫩的茶在做青時，要多搖，但相隔時間不能太長。所以說做青是岩茶最關鍵的一環。從某種意義上說，做青其實就是一種促使陰陽平衡，讓茶葉達到「死去活來」的方法。

一個好的制茶師傅，一定是一個優秀的藝術家。

用藝術的眼光和感覺去做茶葉，才能讓茶葉這件「藝術品」煥發光彩。

經驗豐富的制茶師傅，憑得是手感----做茶的時候要靠手來感覺。

因為岩茶的香是通過細胞的破損發酵產生的。

不到位，香氣出不來；過了，香氣留不住。

茶葉的水分，邊緣破壞的程度，都是靠手來感覺的。

故有武夷山制茶民謠贊制茶人：

人說糧如銀，我道茶似金。

武夷岩茶興，全靠制茶經。

一采二倒青，三搖四圍水。

五炒六揉金，七烘八撿梗。

九復十篩分，道道工夫精。

人說糧如銀，我道茶似金。

武夷岩茶興，全靠制茶人。

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