條條道路通羅馬、方方面面促健康
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07-06
【編者按】作為具有高級智慧的動物，人類的健康不只是軀體的強壯和肉體的無疾，更表現在心靈的美麗和精神的陽光。《同健生》本著對生命的全新理解、特別是對人生的深刻認識，著力全方位、多層位地介紹生命科學的真諦，分享美好人生的經歷，使讀者不僅得到生命的知識、更體會生活的樂趣，從而增進身心的全面健康。因此，本公眾號除科普生命科學的真理和新知外，還將推出」同健旅遊「。」同健美食「等一系列作品， 讓大家在快樂中度過美好的人生。
回眸羅馬，意猶未盡……（上）
芳游
接二連三地走了巴黎、布拉格、奧地利…權衡了下一站的西班牙、葡萄牙和義大利，自然選擇是後者，因為前者二牙是遊船可以到達的地方，況且4、5月的天氣正好：不冷不熱！
一直以為只有西班牙的簽證是比較難申請的，忽略了義大利的難度。當施施然篤定的訂好機票酒店，再去網上預約義大利的簽證時，傻眼了：即使提前了兩個月，預約都滿了！！居然排到了三個月之後。咋辦？退機票酒店？損失好大呀！懵了半天，想起請教google大神，其中的一個辦法就是每天登陸預約網頁，等待別人取消預約的機會。僥倖居然真的在第三天，出現了一個空位（在我接著連續登陸該網頁近一個月後驗證了這是唯一一次機會，被我抓住了！）耶??
由簽證的整個過程領悟到兩點：一，義大利是世界最熱門的旅行目的國之一，不是吹的！二，辦事拖延效率低也不是假的！
下面的照片：上圖是經過巴黎的上空；下圖是歐洲的後花園～克羅埃西亞那漫長的海岸線……
到羅馬啦！這個世界著名的歷史文化名城，古羅馬帝國的發祥地，一個連骨頭裡都滲透著藝術氣息的國度，一個昵稱為"永恆之城"的城市！
下了飛機，意外地發現Uber在羅馬的價格比網上所示的taxi費用貴上一倍！當機立斷前往taxi服務點，不想途中卻看到了Limo service，大大的招牌上明碼標價。再三和司機確認後，坐上了豪華潔凈的賓士座駕駛向酒店 不計行李件數和重量，只算路程，一口價：48歐。好車好服務，價格又適中，並沒有網上流傳的那麼多陷阱，第一印象還是蠻好的！很樂意的給了小費。
沒想到酒店就在美國大使館的對面，一繁華地段的標誌性建築，心裡竟然有絲絲的熟悉和安全感，失笑。
達羅馬後的第一餐，圖方便直接去了酒店一樓的餐廳奢華典雅的寬闊大廳，顯示了餐廳的不凡。大概為時尚早，二樓的陽台區域竟似被我們包場了。十幾個小時的長途飛機??，不得不承認：還是蠻累的。但在這樣安靜美好的氛圍里，身心不由自主地放鬆下來…
第一餐，就完全俘虜了我的心！一向會被時差影響食慾的我，居然被這盤簡簡單單的spaghetti驚到了：極其勁道彈牙的美妙口感，絕對只有在義大利本地才能體會啊！而這恰是意麵的靈魂。
這次義大利之行，分配給羅馬的時間為11天，分成先後兩段，故酒店也訂了兩個。這家五星酒店選在西班牙階梯附近，地處繁華熱鬧卻又相對僻靜區域，英倫式服務周到細緻，還提供各種票務訂購。次日的歌劇演出便是得益於他們內行的介紹（此行的意外收穫）。火車站和著名的購物街也近在咫尺。
這是陽台和窗外的景色，賞心悅目。
酒店樓下的餐廳擅長義大利和地中海美食，昨晚的晚餐和健康新鮮的早餐，品質一流。
依舊會選擇羅馬的觀光遊覽車（City sightseeing），紅色雙層敞篷，炫！沐浴在溫暖的陽光里，隨車舒適的俯覽羅馬帝國的迷人風光，有效期內可以隨上隨下各個風景點，車上還有各種語言的語音解說，免費的導遊哦
我買的是72小時的City sightseeing，（24、48、72小時可選）價格好像是28歐？居然忘記了
早知道酒店和中央火車站（Roma Termini）近，不曾想是那麼近，觀光車第一站就到了！除了機場，這裡也是進出羅馬的大門，遠遠望去並沒有網上流傳的那麼髒亂差嘛，整個建築四周均為玻璃帷幕，波浪狀屋頂，頗為特殊的恐龍造型。站前廣場名為"五百人廣場"（Piazza dei Cinqueccento），是為紀念1887年遠征衣索比亞戰死的500名義大利士兵而命名。公交接駁站也在車站周圍，瞧，這些等車的人們，倒也不算擁擠。
過了火車站不遠，就到了羅馬共和廣場（Piazzo della Repubblica）一閃而過的建立在昔日戴克里先浴場冷水浴室之上的天使與殉教者聖母教堂（Santa Maria degli Angeli e dei Martiri），據說是米開朗基羅的手筆，遠觀粗曠而荒涼，一座看上去不似教堂的教堂??
在隨處可見的斷壁殘垣中，突然出現了這種明麗又富有節奏的以半圓拱為特徵的羅馬式建築（Romanesque architecture），實在驚喜想來在歐洲其他城市如巴黎、布拉格等，哥特式和巴洛克風格太亮麗炫目了，以至於完全忽略了羅馬式風格。此次來義大利前雖然惡補了一下，但還是會混淆，需要時間在實踐中累積經驗。
羅馬式建築統稱中世紀初期的西歐藝術，雖然有一系列明顯的共通點，但不同地域也各有差異，形成多彩多姿的地方流派和風采，尤其在義大利，值得細細玩味哦！當然也增加了辨認的難度，有趣！
遠遠看見斗獸場的時候，心情竟激動起來，在電影"角鬥士"里曾經見識過的場景，如今就在眼前，恍惚間如穿越時空來到了中世紀。
羅馬斗獸場（也叫競技場、露天劇場，Colosseo）屹立於帕拉蒂諾、切利奧和奎里納勒山丘之間的谷地上，呈橢圓形，最大直徑為188米，外圈高度為50米，據說建造這座建築使用了10萬立方米的石料和用來連接條石的300萬噸鐵扒釘。
外觀上它是世界上僅有的四層斗獸場，每層都是羅馬典型的拱廊建築，從下至上的拱廊石柱分別為Doric Order、Ionic Order和Corinthian Order，是一次古希臘元素的大融合。
內部的看台據記載分為三區：最下面是皇帝、貴族、騎士階層；中間是高階級市民席；最上面是平民區，大體可容納近7萬觀眾，觀賞角鬥士們的角斗、狩獵表演和其他競技活動。
傳說中當初為了慶祝這一工程的完成?，舉行了為期100天的表演活動，在這期間被殺死的猛獸達5000多頭。
直到6世紀後半，此類的斗獸表演才遭禁止。漸漸地，斗獸場的建材如花崗岩，被盜去建設其他工程，又經歷了多次地震、火災，留下了如今這斑駁的卻依然側漏恢宏的外貌。
西側君士坦丁凱旋門廣場上，身著迷彩服肩負真槍實彈的威武警察和手拿大刀的古裝武士同框，無不令你感到時空交錯的戲劇張力。
每個歐洲城市的pass卡，都是我的必買，最看重它的是：有兩個景點或博物館免門票免排隊的優惠（不包括梵蒂岡博物館）！這在到處人滿為患的羅馬城尤其珍貴！這優惠自然第一選擇了古羅馬競技場和伯格賽美術館，可惜後者電話預約時間已排在了十天之後，浪費了pass的一個珍貴名額（可見在網上提前預約是多麼重要！我疏忽了）（這是後話）。其他的好處是可以無限次乘坐地鐵Metro、有軌電車Tram、公交車Bus（我一次也沒坐過，沒有發言權），也還有40多個景點或博物館享受門票折扣（這個得自己安排好，因為有48和72小時之分，有效期內運用即可。千萬別像我，完全沒有搞清哪些景點需要門票）
在斗獸場真正見識了什麼是排隊的長龍見不到尾！太可怕了立刻亮出Roma pass，輾轉問了幾個胸前掛牌之人（有些是私人兜售各種票務的），在擁擠的人潮中好不容易找到了"groups entrance"～一個小小的入口，非常的不起眼，但卻是入場的福地啊，10分鐘不到，就順利進入。在一個小窗口付了幾歐押了護照領取了講解器後（在義大利，鮮有中文翻譯），開始了斗獸場內部的旅程。
被稱為世界八大建築奇蹟中之瑰寶的斗獸場，如雅典衛城似的傲視古今，此時這些古老斷壁靜靜地屹立著，可凝視著它們，我的眼前不斷閃現出角斗中的猛獸、鬥士那殘酷拚命的場景…傳說中曾經同時放進場內的獅子有百頭之多，其吼聲震耳欲聾，人們的震驚難以想像！血腥格鬥到最後，只能留一個的規則，會令看台上的氣氛血脈賁張，"殺死它！""殺死他！"……瘋狂的叫喊聲回蕩在劇場的每一個角落…
圓形的競技場下面，那無數像監獄似的格子間里，曾困著成千上萬的奴隸、戰俘和野獸，每天，就有其中的一部分被趕上場廝殺肉搏直至喪命。
上下圖歷經2000年的歲月，如今雖然是殘壁斷垣，千瘡百孔，卻依然可見昔日的宏大氣勢！
從斗獸場二層向西，可以看到著名的君士坦丁凱旋門（Arch of Constantine），大氣厚重，精美絕倫。千年逝去，雖已是殘跡斑斑，卻仍在風雨中，和斗獸場一起共同見證曾經的壯麗。
君士坦丁大帝是羅馬第一位信仰基督教的皇帝，此門是羅馬元老院為了慶祝其在312年德米爾維安大橋戰役中獲勝而建。凱旋門的上下左右各個側面布滿了精美的浮雕，據說都是從各種紀念碑或歷史建築上拆卸下來拼湊而成。
從斗獸場二層望去，遠處的Monte Palatino上的維納斯和羅馬神廟一覽無餘。這座山丘是羅馬的發源地，七丘之城最高的一座，Palatine Hill ，曾是古羅馬周邊最富麗豪華之地。遠眺山坡上居中有著一排圓柱和半圓穹隆結構的建築，即是Hadrian親自設計建造（AD121-135）的供奉Venus和Roma兩位女神的神廟。這座神廟完全採用了希臘風格，和其他羅馬神廟不同，它四周有圓柱和階梯環伺，頗具特色。
如今，這已然是廢墟的神廟，依稀尚有昔日的風采，唯有生生不息的綠樹蔓草荒煙，點綴著這裡呈現出絲絲生機。
到羅馬，不能不看斗獸場，就如到了中國，不能不看長城一樣，不到長城非好漢！同理，不見斗獸場，便不知古羅馬的輝煌，和與輝煌並存的黑暗。
必須留個影！
"這是人們可以想像的最具震撼力的、最莊嚴的、最隆重的、最恢宏的、最崇高的形象，又是最令人悲痛的形象。在它血腥的年代，這個大角斗場巨大的、充滿強勁生命力的形象沒有感動過任何人，現在成了廢墟，它卻能感動每一個看到它的人。感謝上帝，它成了廢墟。"狄更斯的這段話，說出了我的心聲！走在這裡，我觸摸到了古羅馬的輝煌和榮光，觸摸到了歲月和滄桑…這個永恆之城的地標，會永遠在我的心裡。
出了古羅馬的震撼場景，來到現實的世界，必須得找補點什麼才能提升能量。此時街頭飄來陣陣濃郁的即磨咖啡豆香味，誘惑著我：就是你了！
咖啡是義大利文化的一部分，對義大利人來說，她絕不只是一杯清晨提神的飲料那麼簡單，她是一種社交潤滑劑、一種共通的語言。
大部分義大利人都喜歡站著喝咖啡，進得店來，不管是一人還是三五成群，即使是西裝革履打著領帶或是穿著禮服的俊男美女，都這樣買了單，等著咖啡師製作好一杯如右上圖的濃縮咖啡espresso,然後一口或分作幾小口喝完，走人。我也嘗試了一杯，入口是苦的，但不澀，咖啡上有一層榛子色的泡沫令咖啡厚實順滑，口中留香。配點提拉米蘇，人間美味啊！難怪美國的學姐說：美國的咖啡是牛飲太貼切了！
我還是願意和世界上其他地方一樣坐下來慢條斯理地享用咖啡， 但請注意：在義大利是要收座位費的，有時候在座位上喝咖啡的費用比站著多兩到三倍。
就這樣愛上了義大利咖啡??，不可自拔。
回酒店途中，遇見一支小型的遊行隊伍，舉著旗幟喊著口號，聲嘶力竭狀......一旁的警察卻神色輕鬆，一派自得悠閑，啥情況？
羅馬街頭，處處可見這樣蜿蜒狹長的小巷，冷不丁就能挖出深藏的故事...
想像中的梵蒂岡博物館，是下圖（網路照片）這樣的厚重宏貴，可真實的卻是上圖那樣的簡單明了～～從的士上下來，站著梵蒂岡博物館的門口，愣了半天：就這樣的到了？？除了一圈並不十分巍峨的高聳石牆，沒有界標，沒有特別的守衛，輕而易舉的就到了這個神秘的城中國！醞釀了很久的激動情緒，一下子失去了出口。
這個從羅馬一步就能跨到的國家～梵蒂岡，在拉丁語中意為「先知之地」，800多個公民，0.44平方公里的領土面積，卻有著全世界最大的天主教堂，集中了天主教會至高無上的權威和一半以上的資產，其中就包括了富藏稀世文物和藝術珍品的梵蒂岡博物館Vatican Museum。
Roma pass是不包括梵蒂岡博物館門票的，所以經酒店前台的推薦，直接就買了梵蒂岡的免排隊門票skip the line.（好像是每張35歐；如果是在官網預定的話，好像是17歐+4歐的預定費=21歐左右）
久聞梵蒂岡博物館的排隊是痛苦而漫長的，加上這裡的限流，排隊更是圍著城牆轉幾個彎（據說兩三個小時算短的）。所以寧可多花點錢，skip the line，把體力和時間留給有價值的地方，多明智啊！（整個義大利旅程，都證明了這一點）
博物館是歐洲宮廷式建築，其中的八角庭院、動物雕塑館、繆斯廳、圓形大廳、馬車廳、燭台陳列廊、壁毯陳列廊廳、地圖陳列廊、聖母懷胎廊廳、拉斐爾畫室、博爾戈大火廳、西斯廷教堂、梵蒂岡圖書館和畫廊以迴廊的形式連成一體，九曲十八彎，像迷宮一樣。但幸虧每個轉彎都有標示，雖然大都是義大利文，但個人感覺比法國盧浮宮的標示實用性強。可惜的是語音講解沒有中文的（似乎義大利的語音講解里都沒有中文）
埃及展廳內的木乃伊，雖在不少其他博物館裡面也有展出，但絕大多數都是用木製彩繪石棺封閉著的，這裡的木乃伊居然是開封的。
梵蒂岡博物館的展品密度非常之大！據說，在每件展品前逗留四秒鐘，你得用十年時間才能看完一遍難怪乎我隨手一拍，都是名品：諸如左上↖?的2世紀的鍍金的大力神Ccolossal Statue of Hercules；
左下↙?的Venus Felix等。
羅馬神Mithras Tauroctonos的雕像。
此為三大雕塑鎮館之寶之一：位於繆斯女神廳的「英雄軀體Heracles」，是大約公元前一世紀的希臘原作，相傳這是古希臘神話英雄大力士赫拉克勒斯(Heracles)的軀體雕像，青年米開朗琪羅曾為其藝術魅力而傾倒，以至於影響其後來的雕塑或繪畫作品中的人物大都是肌肉發達、膀大腰圓。
好的作品，即便是斷臂殘軀，也充滿著生命的張力。看到不少遊客都被屋頂的色彩所吸引，暗自慶幸自己多少做了功課！
雕塑鎮館之寶二：八角庭院里的《拉奧孔群雕》Laocoon。這座雕像描寫的是因特洛伊祭司拉奧孔看破了希臘人的木馬計，而被雅典娜釋放的海蛇纏死了他和兩個兒子的故事。整座雕像栩栩如生的表現出運動、痛苦和恐懼, 那面部表情和姿態切實刻畫了試圖反抗命運的悲劇人物。
看到了屋頂上站立著的屋大維Octave Auguste,凱撒的養子，雖沒有稱帝，實際上是羅馬帝制的第一個皇帝。
屋大維是執政官、大祭司和保民官，享有「祖國之父」的稱號。公元27年，他又接受了元老院授予的「奧古斯都」尊號，在拉丁文中是「神聖的、至尊」之意。他統治了羅馬43年，應該是古羅馬經濟上最富庶的時代，又是古羅馬文學上的「黃金時代」。
許是屋大維的吸引，令我錯過了雕塑鎮寶之三的阿波羅雕像，一件非常遺憾之事。
著名的"松果庭院"～～看得了庭院中的"破碎的地球"- - 是雕塑家阿納爾多·波莫多羅的作品，製作於1990年，有二，另一個如今放置於聯合國。雕塑用大球套小球的造型，破裂的外表寓意地球的殘缺。因為庭院在裝修，遠拍背景欠佳
梵蒂岡博物館之美，不僅在於它的收藏品。其博物館本身，就是最美的建築藝術。金碧輝煌的穹頂，輕而易舉的吸人眼球，雖已經在其他甚多歐洲博物館見過各種風格的頂飾，還是會不由自主的感嘆！
這是地圖陳列廊（Gallery of Maps），一部義大利地圖的發展史。
看到了即將前往的威尼斯地圖，蜿蜒的水巷，流動的船隻，遠處阿爾卑斯山的朦朧輪廓，四周漂浮的小島...好美啊
終於到了號稱文藝復興時期的「畫聖」～拉斐爾畫室Raphael Rooms，梵蒂岡博物館的最精彩部分由此漸漸拉開了序幕。
拉斐爾於1508-1518年間為梵蒂岡繪製室內壁畫長達10年，因此現在的我們才能有幸看到400多年前拉斐爾的真跡，尤其是簽印室里的四張大壁畫，分別表現了學術的四個領域：神學、哲學、法律和藝術。
這幅便是其中的《雅典學院》The school of Athens（又名《哲學》），是拉斐爾最著名的作品，同達·芬奇的《最後的晚餐》、米開朗琪羅的《最後的審判》並駕齊驅，並列為「文藝復興盛期三大傑作」。
畫中可以看到以縱深展開的一系列高大拱門為背景，兩位偉大的古希臘哲學家柏拉圖和亞里士多德走在前面，身後緊跟著蘇格拉底、阿基米德等許多古希臘的哲學家和科學家，象徵著古希臘文化思想後繼有人，青出於藍，洋溢著百家爭鳴的氣氛，凝聚著人類智慧的精華。有意思的是拉斐爾還巧妙地把達文西、米開朗基羅和自己本人都畫在裡面（右側戴黑色貝雷帽的便是他本人，如一個冷靜的旁觀者）。
這是拉斐爾室里最早完成的濕壁畫-聖禮之爭Disputation of the Holy Sacrament，也稱《神學》。
畫中，天上的人群和地下的人群均排列成弧形，地面上中間擺放著祭台，眾多教會領袖和聖徒們正在辯論。天上是聖三位一體的基本形式：聖父上帝、聖子耶穌、聖靈鴿子，12聖徒圍成半圓坐在耶酥的兩邊。整個畫面的眾多人物神態各異，層次分明。
「《聖禮之爭》在布局上與「雅典學派」迥然不同。「雅典學派」的結構採用了真正的建築學的配置，高挑的拱門形成了開闊的空間，人物的活動便在這個空間中進行；而在《聖禮之爭》中，這一「建築」是由一組井然有序的人物來表示的，人物的對稱排列精確而又富於象徵意義，力圖表現作為精神世界象徵的空間性。《聖禮之爭》的結構中那些平行的同心圓便是天國的象徵。」
一邊看著，一邊不住的驚嘆...
這幅天頂畫與拉斐爾畫室的四面牆體壁畫主題相對應，被拉斐爾精心設計成4位女神的畫像，分別為：手持象徵正義的劍與天平的法學女神（左）；身穿紅袍綠罩的神學女神體現了神學的智慧（下）；手持兩本書的哲學女神，紅色的寫著「道德」，綠色的寫著「本性「（上）；懷抱七弦琴的藝術女神，據說這把琴曾是音樂詩歌與藝術之神阿波羅所彈奏的（右）。
四幅描繪了舊約故事的天頂畫。
在《雅典學院》旁邊有一幅被大窗戶分成三部分的壁畫：上面那幅是以三位女性代表三種德行的《三德像》，左側「權力」女神左手抓著被降伏的獅子，右手執象徵法律的樹枝；中間那位手持鏡子的女神，代表著「正義和真理」；右側手拿繩索的女神，象徵著「堅毅和節制」。
下左側壁畫描繪的是東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世於公元529年頒布《查士丁尼法典》的場景。右下方的壁畫展示的是教宗格里高利九世頒發「教宗教令集」。
左右兩幅壁畫各描繪了世間的政權之法和教會的教權之法，表達了拉斐爾政教平等的獨特觀念。
，精彩的畫作一幅接一幅，目不暇接...
離開了拉斐爾畫室，走進了現代宗教藝術陳列室(Collezione D"Arte Religiosa Moderna)，大都是現代的天主教藝術品。此為真福教宗保祿六世Paolo VI，一位迄今為止唯一訪問過香港的教宗。
從走進梵蒂岡博物館，經歷了古埃及、文藝復興...彷彿穿過一條漫長的歷史隧道，最終抵達「天國」~西斯廷禮拜堂??Sistine Chapel！這個在電影The agony and the ecstasy里看了無數遍的令人膜拜的地方！也是梵蒂岡最精華之處，教宗選舉的密室。按捺不住心中的狂熱，走了進去。撲面而來的除了突然增加的人氣，還有一股異常肅穆的氣氛。裡面有數個保安巡視維持秩序，並不斷傳來「噓」聲禁止喧嘩（大概1、2分鐘一次）。好像是禁止拍照，但並非很嚴格，除非你夠膽在保安面前大拍特拍。
室內四周有一圈木凳，可以坐下來細細欣賞。拿著望遠鏡，長時間的仰頭雖然手酸脖子酸，權當治療頸椎病了
猶記得在電影里的一幕：尤利烏斯二世Julius II帶領17名樞機大主教到西斯廷禮拜堂做晚禱，一行剛進入這裡，撲面而來的色彩艷麗、雄偉恢宏的巨型天頂濕壁畫，《聖經》里神靈活現的先知們高高在上的俯視著梵蒂岡，這些樞機主教無一例外全都驚呆了。教皇的頭一直仰視天頂...恰如現在的我們。
天頂畫的「創世紀」畫出了上帝創造世界的過程，分別為「神分光暗」、「創造日月與動植物」、「創造水和大地」、「創造亞當」、「創造夏娃」、「原罪·逐出樂園」、「諾亞祭獻」、「大洪水」、「諾亞醉酒」等九個主題。這幅有著480平方米的面積、人物多達340多的巨型頂畫創作時長達4年多，規模空前絕後，那樣精確、和諧、多彩多姿的人物創作，出自米開朗基羅一人之手，這在16世紀以前是不能想像的，它所存在的精神價值在整個藝術史上也是不可估量的。
這部電影的中文名為「痛苦與狂喜」，著力描繪了米開朗基羅與教皇間的衝突和友誼，也讓我們親眼目睹了一件曠世佳作誕生的全過程。只有一年繪畫教育基礎的米開朗基羅一直認為自己是個雕塑家，卻被教皇強迫繪製天頂畫。開始的他迷茫痛苦，在繪畫受阻時逃回自己的採石場，在被追捕的路上，看到了遠處天空雲彩的變幻，猶如受到了上帝的指引，茅塞頓開：原來上帝是按照自己的樣子創造了人類！（如下圖的上部分）
無論你的信仰是什麼，當你在現場抬頭望向這幅畫的一瞬（下圖的下半部份），無不受到強烈的震撼！上帝正在凝神為亞當注入生命的氣息，亞當則即將從沉睡中蘇醒。吸引我們目光的是這兩隻手，上帝伸向亞當的右手及亞當伸向上帝的左手，上帝的聖手像在喚起亞當綿軟無力的手，前者在「施予」，後者在「領受」，兩隻手即將就要觸碰到一起，在視覺上形成極大的張力。
拉斐爾看到這幅巨大的天頂畫時，不禁感慨:「米開朗基羅是用上帝一樣傑出的天賦創造這個藝術世界的!」
上述的天頂畫是米開朗基羅Michelangelo 30多歲的曠世創作，而這幅佔據了西斯廷禮拜堂祭台後方整面牆的巨幅濕壁畫《最後的審判》，則是他年屆60歲的作品，歷時6年半完成。
晃眼望去，只覺氣勢磅礴，凝神時，卻漸漸的感受到了絲絲縷縷的恐懼悲痛慘烈...
畫中生動的描繪著地獄、人、天人、神，生命不同層面的故事,當世界末日來臨時，基督把萬民召集起來，分出善惡，善者升入天堂，惡者打入地獄。最衝擊我的是右下方雲端上的使徒聖巴多羅買（Bartholomew），手中拿著一張殉道時被剝下的人皮，而人皮上的臉正是米開朗基羅自己，這是米開朗基羅的簽名方式也深深的表達了他那個時期因為信仰矛盾而痛苦。
整幅巨畫以數以百計的不同裸體群像組合而成，但放眼望去卻又這麼地統一協調，強而有力。不知是哪位教宗說過：米開朗基羅用他卓絕的藝術天份，讓上帝無形的偉大和美成了有形，讓西斯汀教堂成為了「人體神學的朝聖地」 ，可以說西斯廷教堂是人體畫像最高境界的聖地。有意思的是在米開朗基羅去世後，教宗命令其他畫家添加了「遮羞布」
只是覺著華貴富麗，一種特殊的美麗。
在這個角度，可以清晰的看到聖彼得大教堂的穹頂，在一簇簇青翠的五針松樹林（又名石松，義大利松）、有著圓形、廣闊的傘狀樹冠的掩映下...
教皇與足球??這是教皇接見阿根廷和義大利球隊時的合影。教皇說：人們從你們的比賽中看到了美麗、慷慨和團隊精神。如果一場比賽缺少這些美德，那麼比賽也毫無趣味，即使自己的球隊獲勝。球隊中沒有個人主義的位置，只有全然的合作。若真能擁有這些美德，大概已經是贏家了吧！
這是出口了，回首，竟意猶未盡...
出口處的雙螺旋階梯~~據稱是世界上最美的階梯之一，也是博物館的亮點哦。
站在梵蒂岡古城牆的腳下，再次仰望眼前的聖殿，視線雖然鑿不開這厚重的石壁，心裡卻仍膜拜不已...
梵蒂岡博物館的展區足足6公里長，一圈細細品味下來，沒有好體力真的扛不住。想著近在咫尺的聖彼得大教堂同樣精彩無比，不能用剩下的體力匆匆應付，果斷決定回酒店。友情提示：其實我買的梵蒂岡免排隊票是包括聖彼得大教堂穹頂的參觀的（大教堂免費，但穹頂參觀是要門票的），若把時間安排好，體力夠，就別浪費了，一天有效。
梵蒂岡城裡是木有的士站的，需走一段不算太近的路。
路經台伯河右岸的聖天使堡啦Castle Sant"Angelo它上圓下方，外圍城牆是五角星形，古樸偉岸，非常惹眼！最初聖天使堡是羅馬帝國皇帝哈德良的陵墓，後因在城堡頂端安放了大天使米迦勒青銅雕像而改名。城堡里有一條秘道-～梵蒂岡通道 (Passetto di Borgo)，全長約800公尺，直接通往梵蒂岡官邸，供教皇危急時逃生之用。
飛架在台伯河上連接著古堡和彼岸的聖天使橋，是羅馬城中最美的橋樑。橋柱上矗立著十尊姿態和神情優雅動人的天使雕像，每個天使手上都拿著一樣耶穌受刑的刑具，這便是出自貝爾尼尼和其學生之手，又一個巴洛克式裝飾藝術的傑作！
如果天更藍，水更清，便可以和布拉格的天使橋媲美了。
走過天使橋，回首，便是這樣一幅景象...矗立在天使橋最前面的是唯一保留下來的二尊聖人像。眾多等著過街的人們，彷彿是過了一道沒有關口的界限，回到了羅馬城。
聖天使堡西側的Catharina 聖女雕像，雖不知她的故事，但卻深深吸引著我，駐足...
台伯河邊上的正義宮Palace of Justice，也是義大利最高法院及司法公共圖書館的所在地。這是一棟由建築師Umbertino 設計的巴洛克建築，屬於壯觀華麗的政治宮殿之一，幾次在車上驚鴻一瞥，都為之驚艷！
從梵蒂岡出來，兜了半天（沒有迷路），還是沒找到的士站，索性坐下歇歇腳，吃點意餐。海鮮盤好袖珍啊！不過味道純正鮮美，一如既往的滿足身心。
你無法想像隨處可見的大片廢墟，保持著原始狀態的古代遺迹。這是古羅馬文明的活化石，是令羅馬充滿了魅力的所在。
多麼溫馨的現代雕塑，心裡暖暖的...
次日一早，終於來到了這所無論在羅馬城何處、只要望向西北角便可見到教堂尖頂的聖彼得大教堂Basilica di San Pietro in Vaticano。這個尖頂太高啦！足足有138米，如同一個矗立在羅馬城裡的巨人，俯視著大地上的芸芸眾生。
從正面緩緩前行，迎面便是一個巨大的巴洛克式的聖彼得廣場Piazza San Pietro。這是藝術大師貝尼尼Bernini的傑作，橢圓形的廣場，四周由雙重粗壯雄偉的共284根大理石圓柱環繞，這是是巴洛克式的靈魂所在，拋開華麗的裝飾，只在頂上矗立著聖人雕像，如此環抱廣場。廣場中間有一尖方碑，以此為圓心，8條通道如巨輪的輻條，伸向四周，氣魄雄偉，蔚為壯觀。再往裡，便是這現如今世界上最大的教堂、總面積2.3萬平方米、主體建築高45.4米、長約211米，最多可容納近6萬人同時祈禱的聖彼得大教堂。
如此巨大的廣場，也讓我見識了如在古羅馬競技場那般密密麻麻的人群！
因聖彼得大教堂是免門票的，所以每個人都得乖乖的繞著廣場排隊等待安檢??於是在烈日下排了一個在羅馬唯一一次的長隊，大約歷時半個小時，都快曬中暑了（據說這還是幸運的）
這便是廣場中央聳立著的遠從埃及運來的重約350噸的方尖碑，金字塔型的頂端還加了個空心的十字架??
造訪聖彼得大教堂，一定不能錯過登頂，試著從上帝俯視梵蒂岡與羅馬的視角去欣賞聖彼得廣場。從來不喜登高的我（有恐高症），這次為了近距離欣賞米開朗基羅親自設計的中央穹頂dome，也是豁出去了琢磨著應該在體力最好的時候登頂，於是便先往售票處。登頂分兩個階段：先坐電梯到教堂樓頂（票價好像7歐，也可以自己爬），再順著穹頂夾層上到最頂端（3、4百個台階，必須靠雙腿啦），照例付款租了講解器。
下圖上中下便是中央穹頂的外觀、內飾和四周的馬賽克鑲嵌天使壁畫，我們只能繞行大半圈，且有兩人多高的鐵絲網攔阻，拍照雖然沒法盡興，但多了許多的安全感
零距離接觸了米開朗基羅的偉大建築傑作～～世界第三大內直徑的大圓穹頂（41米），僅次於佛羅倫薩的聖百花大教堂的八角形圓頂（內徑43.7米）和羅馬萬神殿的圓形穹頂（43.3米）（所幸這次全都一飽眼福啦，在後面的遊記中一一道來）。
從鐵絲網的縫隙里向內俯視下方的大教堂，人類如螞蟻般的卑微和渺小...這一刻，突然深深體會到人類的脆弱有限，雖然自詡萬物之長，但仍需時刻保持著敬畏之心??
稀里糊塗的轉到這樣的入口（下圖右）準備著下半部分的徒步登頂。不曾想是這樣狹窄且陡、不停轉圈圈的各色樓梯！爬得我是胸悶氣促腿哆嗦...走在圓頂的側傾夾層中，奇妙的滋味，難以想像！而且一旦你進入了夾層，便無退路了。
哇哦，一切的付出都是值得的！整個羅馬城盡在腳下啦...
登高才能望遠，在上帝的角度，終於一目了然：腳下是一個巨大的圓形聖彼得廣場，由兩個環抱的迴廊組成彎曲的兩翼，並與主教堂相接。廣場的整體設計宏偉莊嚴但令人親近，宛如由兩隻大石質胳膊環繞，在入口處收攏，仿若在「擁抱」天主教的整個世界，也猶如向信徒伸開的雙手；中間的廣場如廣闊胸襟，向信眾們敞開著。
還有種說法是：廣場的設置像極一把鑰匙，一把打開天堂的鑰匙。只有站在這裡，才能深以為然！
哇，教堂的左邊，看到梵蒂岡博物館啦Musie Vaticani
這片綠色屬於梵蒂岡花園啊 正面的建築便是教皇辦公大樓～宗座宮，樓前的草坪居然修剪??出教皇徽章。這是在梵蒂岡城裡不曾見過的精彩，太驚喜了！
在最接近上帝的地方～穹頂的天窗走廊，留影
鐵條封住以上，是尖端金色小圓頂，因其有限的承受能力和日益增多的攀登人數，1949年封閉了。
順著穹頂的梯子下來，直接進入了聖彼得大教堂Basilica di San Pietro ，嘩～一聲驚嘆！瞬間感受到撲面而來的莊嚴肅穆和宏偉巨大的空間所營造的強大氣場。
這所經過長達200多年的重建、眾多的藝術大師（博拉蒙特、米開朗基羅、貝爾尼尼等）參與興建的教堂，如果彼此的設計融合得不當，那會是怎樣的場景？！可是這個如果卻不存在，因為聖彼得大教堂就像一部集結了多位好萊塢巨星的電影，不僅配合默契而且獨樹一幟。歷任大師們留下各自的痕迹，令聖彼得教堂大放異彩，並成為收藏各位藝術大師璀璨作品的寶庫！
另一個驚奇的發現是聖彼得大教堂和其他教堂不同，自然採光絕對是高手啊！教堂里共有13個這樣裝飾及其華麗的穹頂，最大的當然是上面所述的米氏穹頂（也稱dome，這也是歐洲建築史上屋頂的極致）。一束束陽光??從圓頂天窗上照下來，配上地面彩色光滑的大理石反射，更令殿堂內的各色繪畫、雕塑和浮雕等栩栩如生精美絕倫！
聖彼得大教堂里的珍藏琳琅滿目，世上罕有！實在拘於篇幅有限，這裡僅介紹最令人震撼的鎮堂三寶吧
此為鎮堂三寶之貝尼尼的青銅華蓋Baldachino: 這是年輕的貝尼尼Bernini為大教堂所做的第一件作品，也是世界上最大的、最重的青銅作品。該雕塑位於整個殿堂的中央，形體龐大，足足有5層樓的高度。4根螺旋上升的圓柱支撐著一個帶有流蘇的銅鑄華蓋，那巨大的垂飾略微上揚，仿若正有一陣風吹來似的，而教皇的紋章動物「蜜蜂」，則正在圓柱上「漫步」（典型的巴洛克雕塑的戲劇性特點）。華蓋的四角各有一位守護天使，他們身後是向上聚攏的四根鳳尾形銅柱支撐起一個巨大的金色球體，銅球上是十字架。
華蓋的下方恰是聖彼得的陵墓，通向陵墓的樓梯圍欄上燃著99盞長明燈，這似乎是中西方通用的奠基手法。
看一下真實的人們、青銅華蓋和穹頂的比例，便可知大教堂的龐大....
鎮堂三寶之聖彼得寶座Cathedra Petri～位於大教堂後殿的一組金光閃閃的青銅雕塑群，為貝尼尼在大教堂內最華麗的巨作：中間的是鍍銅方形椅子，椅背上有兩位小天使手持開啟天國的鑰匙和教皇的三重冠，寓意椅子的主人擁有無上的權力。另兩位小天使作為扶手；支撐椅子的是教會四博士；最吸人眼球的是椅背上方由眾多小天使圍繞著的金光四射的聖光圈，如同炙熱的太陽，照耀著眾生帶來希望...
此為我心心念念一直惦記著的鎮堂三寶之米開朗基羅唯一簽名的驚世之作：聖殤Pieta。這是由純白的卡拉拉大理石雕刻而成的真人大小的雕像，栩栩如生的展現了米氏不同凡響的高超技藝。剛剛從十字架上卸下來的耶穌，柔軟鬆弛的躺在母親的膝上，似乎是安息在一片寂靜的海洋。瑪麗悲慟的面容安詳唯美，莊嚴地表達了上帝之母的哀婉。這座雕像的線條溫柔而和諧，與米開朗琪羅後期強調力量和肌肉感的作品風格炯然不同。光滑的雕像表面流動著一層象牙白的光，賦予了Pieta光彩奪目的生命力，令人不自覺地感受到作品散發的強烈情感。
驚嘆！！！
教皇庇護8世（Pius VIII）的紀念碑與墓龕。
教皇庇護8世（1829-1830年在位）在法國佔領義大利的1808年，曾因拒絕向拿破崙宣誓效忠而被下獄。他在位時，教廷與英國和德國新教徒的關係有所改善。
教皇庇護8世跪於耶穌基督、聖彼得和聖保羅之前。
大教堂內有25個祭壇，下圖是其中的一個：
聖約瑟夫祭壇 ～St. Joseph是聖母的世俗丈夫，祭壇建於教宗約翰23世在位的1963年，教堂的日常彌撒通常在此舉行。祭壇下的中世紀石棺內收殮有耶穌12門徒中兩位使徒的遺骨。
教堂的內部裝飾已經令人瞠目結舌，壯觀、華麗、攝人心魄...言辭已不足以描繪心中的強烈震撼！
如今的教廷應該不可能花費巨資建造這樣豪華配置的大教堂，也只有當時教權的發展高峰造就了教皇的獨裁和野心，才有了這樣遺世的奇蹟吧。無論如何，來過這裡的人，是幸運的。
突然看到一隊隊身著各色衣袍的神父們穿過殿堂前往主殿，肅穆莊嚴，大概是一場大型的彌撒吧，遊客們只能是遠觀，立馬感受到兩個世界的不同。屏息凝神，感受那種神秘高深...此時鐘聲響起，一下一下，厚重悠遠，似乎敲進了你的神經，讓你沉靜下來，聆聽神的教誨...
心裡冒出個念頭：如果我一直在義大利長住，會不會也成為天主教徒呢？?
從聖彼得大教堂出來，直撲旁邊的甜品店，破天荒的第一次要了雙份的gelato，藉助意式冰淇淋的清涼絲滑，把自己拉回到現實世界
這是一個意外的驚喜，在和酒店前台聊天的時候無意中提到歌劇，她熱心推薦的。於是由她出面幫我們訂到了3天以後的票，便是今晚的了
從聖彼得大教堂匆匆忙忙打的回來，沐浴更衣，穿上行李箱里僅有的一件相對正式的襯衣，到達的時候，時間剛剛好，這多虧酒店的位置和劇院近啊。
劇院Teatro Salone Margherita就在西班牙台階下孔多提大街，非常意外的是並不豪華的大門，和金色大廳、維也納歌劇院的格局相差甚遠。但觀眾們倒是個個西裝革履、禮服加身，頗為正式。這位義大利美女在門口接待並指引。
進門的時候飛速和「茶花女」合個影
提起義大利，香車帥哥古迹足球會首先被人想起，但千萬別忘了還有義大利的歌劇～～義大利是歌劇這門藝術當仁不讓的故鄉啊來到了這裡，怎能不去感受這門國粹的魅力呢？！
今晚的《茶花女》（La Traviata）是浪漫主義時期——威爾第（1813-1901）的作品，故事藍本是小仲馬的同名小說。她是150年來全世界上演次數最多的歌劇，有世界歌劇史上最燦爛的寶石之稱。茶花女的故事，俺還是知曉的，所以，即使是義大利文原唱，沒有字幕，依舊能發生共鳴。
這是第一次，在第一排的位置近距離的觀賞歌劇，在羅馬歌劇院管弦樂團原汁原味的伴奏下，如夢如幻的瑰麗舞台，尤其是一幅幅配合著情節展開的世界名畫背景，那麼熟悉又恰到好處。演員們每一絲細微的表情變幻，天籟般飽滿動人的音色，讓我一次次的起著雞皮疙瘩，頭皮發麻...尤其是經典旋律「祝酒歌」的再度迴響，每一個旋律都帶人回首痛徹心扉的愛情之殤...毫無疑問，這是我迄今為止看過的所有歌劇里的最佳！沒有之一！義大利歌劇，確實名不虛傳啊。
劇場不大，但是美輪美奐的歐洲風格。
這是二樓的包廂，下次一定要訂好像是90歐（還是120歐？不記得了）的Box&Dinner，可以讓你在開演前舒舒服服的晚餐，演出過程中品酒...那據說原本是義大利貴族們享受的待遇，屬於最高的全套音樂盛宴吧。可惜當時前台沒有述說清楚，而接下來的晚上已經無暇安排了。留點念想，下次吧
只要看過電影「羅馬假日」，必能知曉這裡便是奧黛麗赫本斜倚著台階舔著玫瑰花冰淇淋的地方～～西班牙台階Spinish Steps。這個由義大利人設計、法國人出資、卻因鄰近西班牙大使館而得名的台階，連接著頂端的聖三一教堂??和下面的西班牙廣場，共138階，是歐洲最寬最長的台階，也應該是最浪漫人氣爆棚的地方。
人一多，再好的地方都仙氣盡失覺得羅馬多人的地方有三：古羅馬競技場、聖彼得大教堂，然後就是這裡了。
其實在「羅馬假日」之前，這裡早就留有拜倫、歌德和雪萊的足跡，他們經常在附近的各色咖啡吧流連。但赫本一來，重新喚醒了人們對西班牙台階的認識，於是世界各地的遊人、影迷們，絡繹不絕的湧來此地，或席地而坐，或遛達一番...尋找各自想要的味道。
台階下面的破船噴泉Fontana della Barcaccia ??，是貝尼尼的作品，「羅馬假日」也曾在這裡取景。
據說是為了紀念1598年羅馬大水災而建
走過不少歐洲城市，尋找當地百年老咖啡館已是我最喜歡做的事了，甚至有些上癮
來到羅馬，必然要來位於西班牙台階旁邊，Condotti大街上的那家羅馬最古老的咖啡館Antico Cafe Greco。這是一位希臘人於1720年開設的，幾個世紀以來，歐洲著名的藝術家、詩人和音樂家都熱衷於在此聚會，甚至連當時的國王和教皇也曾光顧。咖啡館的每一處都暗藏著一部「近代史」、每一個角落都有令人忍不住追憶的美麗故事。
裝潢古典華麗，是我想像中的樣子。各式老照片、畫作、雕塑，讓人沉浸在羅馬中古時期的懷舊氛圍，感受曾經不少文人騷客在這古老咖啡館的高談闊論…這才是老咖啡館想傳遞的意義吧！
意式冰淇淋、Latte和甜點...咖啡館裡的三部曲。咖啡好棒，香濃略苦，奶泡綿密，心滿意足。這個有名的甜點偏甜，僅此一次，下不為例
噴泉前面就是全羅馬最著名的購物街康多提Via Condotti，非常霸道而醒目的佔據了西班牙廣場最中心的位置，另一端連接的是科爾索大街（Via del Corso），也是著名的購物區。
這條街上彙集了各種世界級奢侈品專賣店，如Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Fendi, Bvlgari, Prada, Salvatore Ferragamo, Doir, Yves Saint Laurent等早已被熟知的品牌，也有相對小眾的義大利或是羅馬的本土品牌。
這是一個羅馬的古老文化和世界時尚潮流完美結合的地方，值得一逛。
在羅馬前一段行程的最後一個晚上，想念日本餐了。於是在yelp上找到了這家，全因為這裡有Chirashi tart（炙燒魚生塔）。
沒曾想倒是遇到了一個新品種餐廳：巴西日本餐廳日式元素的竹與木，配合明亮的房頂窗和南美風的艷麗色彩，古樸與現代相得益彰，顯得相當 "小清新"。
看著與日本料理相似又有許多不同的menu，經waiter介紹才知道，原來是因為上世紀開始日本有組織的移民去巴西，這兩個文化、歷史迥異的國家，建立起了千絲萬縷的關係，其中不乏如飲食文化的融合。
一塵不染的餐台，餐具的擺設和食物既有日料的精巧又巧妙融合了巴西的當地元素，細膩的溫度，層疊的口感，哇，爽歪歪 唯一可惜的是沒有sashimi。但有顏值又美味，夠了。
吃飽喝足，一路行來，居然找不到taxi站點?許是一直走在大路旁的關係？！
走走停停看看，在夜色中的羅馬街頭。霓虹燈間斷閃爍，汽車一輛接一輛在身旁掠過，匆匆趕赴去各自的夜生活。羅馬的街頭並沒想像中的熱鬧，也許所有的人，都在西班牙台階浪漫吧...
約莫9點多的光景，google map提示得拐進一條小巷了。看著黑黢黢清冷的小巷，想起各種網上和朋友們的提醒，居然心生膽怯。剛好附近有座大樓，看到裡面好多穿著制服的分不清是警察還是軍人。
上前去問：我能進這條小巷嗎？那裡安全嗎？
答：當然安全啦！這裡可是羅馬啊！耶穌的光輝照耀著我們...
雖然他的英文不太流利，我居然都聽懂了，因為這回答好熟悉啊，在維也納的時候，也有人呈現了同樣的答案。
在小巷裡還看到了這個，哈哈，好熟悉啊 壯膽了
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