Gucci、太平鳥、Jacquemus……這些厲害的牌子都是怎麼拍廣告大片的

時尚 07-09

夏季炎炎，看什麼算是視覺的清涼衝擊波？Jil Sander 2018年的Ad Campaign可謂是給時尚界的廣告圈注入了一股清流，沒有宏大的敘事，鏡頭彷彿只是跟隨著直覺在走，最大限度地保留了畫面的溫度感和故事感。舒適，明快，稍帶些微妙的情緒。摒棄一切多餘的細節，以一種切身之美浸透你的內心。

/ SS2018 by Mario Sorrenti /

「鏡頭是時裝的語境表達」

High Fashion的廣告大片可以算是每個時裝精除了時裝周之外最關注的動態了。每季的『Ad Campaign』是『名片』般的存在。它需要提煉出品牌精魂，是該品牌與設計師最重要的『裝置藝術』，也是品牌一個極為重要的『精神符號』，更是服裝情緒的低語。並不想在本篇細數那些眼熟能詳的大片，而是換一個角度，選擇那些『視覺切口』不一樣的作品來解讀。相信F，看完這篇盤點，你會為能夠欣賞到這些當作廣告投放的攝影作品發出幸福的讚歎，因為在當下，能看到如此格局的攝影廣告是時尚界令人激動的事情。

「冷靜低語，洞察氣息的『Jil Sander』」

翻開Jil Sander的歷史冊會發現，Ad Campaign恰巧是最能體現它品牌風骨的重要一環。2018春夏季的廣告之所以獲得大讚也是因為人們從這組大片中體會到了Jil Sander 80"S、90"S時代的感官印象。是的，它在上世紀留下的經典印記反而更多。

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/ Jil Sander 90"S黃金時期 /

Jil Sander可以說就是極簡時裝的代名詞，它的德國血統更賦予了它一絲不苟的嚴謹優雅。正是這些因素，趨化了它自成一體的鏡頭語言，所以Jil Sander的廣告從不精鍊出服裝焦點，而是『柔化』焦點。鬆弛的畫面傳遞濃厚的文藝氣息，達成克制與散漫的平衡，形成它一如既往的冷靜自持，浪漫又疏離。

/ SS1995 byCraig McDean /

1995的春夏大片由有著「精湛演技」的超模Shalom Harlow演繹。沒有過多的造型，沒有廣告感，攝影師Craig McDean只是用鏡頭捕捉住了Shalom恣意明快的瞬間。色調柔和通透，整體基調輕盈如風，令人著迷。

/ SS1996 by Craig McDean /

攝影師Craig McDean用顏色和光線來調動了極簡美學的奧義。時尚界是這樣評價這一季Campaign的：「粉色背景同時表現出三種特性：幽默（humour），寫實（realism），還有出乎意料的優雅。」

鏡子炸開的裂紋像冷寂的煙花，和艷麗的色調放置同一個空間轟炸出辛辣衝擊力，但又帶著沉寂之美。幾乎感覺不到人像的一絲情緒，不免有些慌張。

/ SS2000 by Mario Sorrent/

值得一提的是，在Raf Simon掌舵Jil Sander時期，全線的廣告拍攝都交由了攝影師Willy Vanderperre掌鏡。兩人合作也一直延續到了現在。這對cp的默契程度完全可以從作品中看出。

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/ Raf Simon時期的廣告風格 /

「廣告大片中的『清流』們」

Loewe

時裝修鍊成精後的視覺文化

自設計師J.W. Anderson掌舵Loewe之後，廣告畫風也完全改變了，關鍵詞就是——『跳脫與延伸』。在2018春夏季的大片中，模特口含山竹、火龍果、石榴等夏季水果，搭配像舞者又很魔性的妝容，給人一種莫名喜感，也藉由水果和人臉表情起到了影射文化圖景的作用。官方給出的解讀是「作品從自然、味覺、生物偽裝、手段與慾望等多方面引人注目」，你有看懂嗎？

/SS2018 by Steven Meisel/

2017的秋冬，Loewe繼續「放毒」，直接丟出一組靜物圖景。殿堂級的Steven Meisel用爐火純青的拍攝功力使得小小的圖書和各種擺件在光線、擺放構圖，色彩的牽引下變成了以假亂真的油畫。如果有一天Steven Meise和Loewe合作出版攝影集了，那絕對是部極具藝術參考價值的震撼之作。

/ FW 2017 by Steven Meisel /

除了以上的廣告大片， Steven Meisel還貢獻了自己的私房照片給Loewe作為主視覺圖。官方的解答是，設計師J.W.A對於投射出的多樣視覺視角會有助於他對品牌多面性視覺引導的決心。這些私房攝影里也有梅叔本人親自出鏡的舊照。

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/ Steven Meisel於Loewe的迷你攝影集 /

Marni

特立獨行的回歸，將蛻變展露無遺

2015年，Marni打斷了時隔20年沒有廣告投放的歷史，發布了秋冬季的廣告大片。時光年復一年，潮流不斷迭戈，但Marni卻不慌不忙，就算是順應商業規則也依舊保持著特立獨行——我們不拍就罷了，一拍當然就要來點給別人不一樣的。Marni借用廣告大片這一渠道，道出了變與不變的態度來。不會集中地表現人與衣的關係，而是分開展現出人物的獨立，和靜物低沉的氣壓。

/ FW2015 by Jackie Nickerson /

Balenciaga

用唯我態度，抵抗瞬息萬變

正值新舊交替期的Balenciaga現在身上承載著矛盾情感，即法式優雅vs酷勁街頭。不管你是否喜歡Demna Gvasalia的設計，你都沒法否認他富有像海嘯力量般的創造能力，例如最有話題度的便是18年春夏以狗仔隊為靈感切口的作品，趣味的調侃與高級時髦並肩上演。模特用的是素人，攝影師邀請的是專業狗仔攝影團隊Bestimage Agency ，拍攝地點則是在巴黎Saint Honoré街道自家店鋪門口，做人就是要ego，就是要把這種抗拒姿態呈現給你看！

/ SS 2018 by Bestimage Agency /

Jacquemus

寫給法國的表白情書

Jacquemus一直捕捉著法國風情的氤氳之氣，並小心翼翼地投放到了他的廣告故事裡。2018年春夏季大片畫面就呈現出一種未經打磨的野生之美來，很調皮，很親切，很陽光。Jacquemus的廣告絕對不會出現抽象的意向空間，也沒有高深的影射手段，它就是肉眼可見的賞心悅目，也是身心嚮往的簡單明快。

/ SS 2018 by David Luraschi /

Raf Simons

花兒與少年

廣告中的花藝是由來自安特衛普的花藝師Mark Colle設計。他與Raf的合作由來已久，從Raf在Jil Sander的告別秀，還有入駐Dior後的首場高級定製，秀場的花藝都出自他手。這次Raf Simons 2018秋冬延續了在秀場上的風格，既是用鮮花堆砌出一個迷幻的烏托邦。鮮花代表著美好，少年代表著活力，但在大片中呈現出的效果卻並非如此，少年在陳列的鮮花旁展露出脆弱和傷感的情緒，形成一股黑暗陰沉。正是因為這份諷刺的反差，反而生出一股病嬌感來。像是派對狂歡後的空虛焦慮，青春與花期到底哪個更短？

/ FW 2018 by Willy Vanderperre /

Gucci

極繁主義不止能「上天」

現在的Gucci已經完全破舊立新，一切重組了，成功告別了之前被定義上的「成熟性感」標籤。設計師Alessandro Michele自打入主Gucci之後一直在重點解讀『不被年代特徵定義的時裝地帶』，即是「過去」與「現在」的曖昧交融。所以我們才能看到如此天馬行空的2018春夏季的大片（or油畫）。Gucci與西班牙藝術家、插畫家Ignasi Monreal合作，代替傳統廣告拍攝的創意企劃，從文藝復興及不同時代的著名油畫中汲取靈感。分別為大地、海洋、天空三個板塊，以「烏托邦幻境」為主題，超現實美學主義為視角，給我們展現了一個宏大的伊甸樂園。讓我們明目張胆地跟隨Gucci去做白日夢吧，畢竟Gucci 的野心絕對會將瑰麗且超現實的創意付諸實現的！

官方IG圖來自Hieronymus Bosch《人間樂園》

想和伊麗莎白一世成為好姐妹

這次換白雪王子吃下了毒蘋果

古希臘神話中的幽冥擺渡人

Gucci眼中的名畫《Ophelia》沒那麼陰鬱

將Dante Gabriel 畫作《《Proserpine》二次創作

/ SS 2018 by Glen Luchford /

Gucci想要在這個奉行極簡主義的時代鬧一場審美革命這點人盡皆知，早秋系列就乾脆把心聲化為了行動。這組大片的靈感來源法國新浪潮，講述法國1986五月風暴索邦大學學生的遊行活動。標示著在不斷閃換的時尚圈中，Alessandro Michele帶領下的Gucci依舊堅持表達叛逆和不羈。像蠢蠢欲動，燃燒著慾望之火的青春一樣，堅持著自我，敢於反抗主流。這場青年文化的大革命影射著Gucci的強勢衝擊力，服裝和文化在此刻不謀而合。

/ Pre-Fall 2018 by Glen Luchford /

「拒絕『歧視』！拒絕『被標籤』！」

Moschino

就是要沒種

Moschino向來是在玩性大發拍攝大片的。最新的秋冬季以「外星人」為概念，將模特塗成各種彩色，像是《銀河護衛隊》里的各族星人。看似簡單，其實一點都不平庸，用這種創意呼籲種族平等這一社會話題實在是又酷又高明！

/ FW2018 by Steven Meisel/

Dior

雌雄莫辨是一種極致時髦

Dior今年的早秋靈感來源於已故法國女攝影師Claude Cahun。這位上世紀超現實主義女藝術家以雌雄莫辨的肖像拍攝聞名，Claude Cahun的作品總是在探索當代女性的身份，她曾說過：「在我的這具身體中還有另一副面具，一張以外還有另一張，而我永遠不會抹殺它們」。她抹去了性別界限的作品風格沒能被當時那個時代所認同，卻激發了設計師Mari Grazia Chiurti的靈感。大片中Jannifer Lawrence身穿採用上世紀男裝面料的時裝，神情有力地直視鏡頭，性別身份再次變得曖昧模糊。隱去嬌媚，只剩褪下鉛華面具後的淡然堅毅。大片以時裝視角折射出二十一世紀的思想演變。

/ Pre-Fall 2018 by Brigitte Lacombe /

Calvin Klein

帶來爭議的背後引人思考

一向不順應主流的Raf Simons選擇了以媒體流量霸佔娛樂（時尚）版面的Kardashian家族為Calvin Klein拍攝《Our Family》大片還蠻出人意料的，所以一經發布便引來了爭議。爭論的點在於該不該讓社交媒體操控時尚的定位和走向？也許這是時代趨勢，也許是市場所需，無論怎麼看，都沒有一個統一的說法。也正是因為如此，所以當下才會出現多元化的影響力以及各式各樣「美」的定義。這是時尚界包容性變強的一種現象，被各種「效應」推動向前，不斷更迭。這一季Ad引發出的爭議讓人深思，時尚界與社交媒體界的界限越來越模糊，是好事還是壞事？或許這是一個新時代崛起的象徵性現象。

/ SS2018 by Willy Vanderperre /

太平鳥

拋開偏見，見識本土化的寫意畫風

最後想捎帶一下國牌太平鳥。如果你現在還認為國產品牌和「土」、「落後」掛鉤的話，那才是你真的落後了。2018春夏大片很驚艷，所以F也想放到今天的推文里說一說。選擇了風格迥然不同的四位攝影師：許闖、KIKI、Leslie、老四分別拍攝風格迥異的四個主題：野、少女、老靈魂、夢。四個攝影師，四個主題，四種理解，要延伸出四種不同的序章，然後需要形成交集，形成一個立體的概念。

『野』詮釋出少女原生的純粹力量，過濾掉色彩，就是要直擊探索骨子裡的倔強和野性。

『少女』瀰漫著東風美學的氤氳寫意，青春的情緒不落痕迹的瀰漫到整個畫面，明媚出一場少女夢。

『老靈魂』寄生於年輕身體里的熱血精神，在從容中迸發出勇敢。

『夢』寧靜悠揚，來自內心深處的想像召喚出了一場巡遊老上海閣樓的夢境時光。

/ 太平鳥 by 許闖.Leslie.KIKI.老四 /

如今很多品牌都在擯棄『服裝和鏡頭互動』這樣一種傳統的拍攝形式。而是更多用一種『不對焦』的風格於不言不語中盡情地出脫框架。將時裝溫度通過鏡頭具像化的表達，用拍攝來作為細膩的情感語境。它們不只是單一地呈現時尚層面，而是捕捉那些暗涌的情感，是一種別具風情的留白。時裝和時尚攝影是會相互銜接潤滑的，它是整季設計的再生，也是品牌最好的註腳。在當下的時尚界，我們需要這樣格局的展開，我們需要看到更多驚喜入侵。

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