時尚頭條 | 機能服裝沖入高級時裝領域，是功能主義，還是審美轉向？

原標題：時尚頭條 | 機能服裝沖入高級時裝領域，是功能主義，還是審美轉向？

上周，Demna Gvasalia 為他的自創品牌 VETEMENTS 帶來新鮮的 2019 春夏男裝系列。

VETEMENTS 2019 春夏男裝系列

關於新系列中多處設計涉嫌抄襲 Martin Margiela 曾經的設計的討論在社交媒體上掀起一陣高潮。

自 VETEMENTS 快速進入主流視野之日起，Demna Gvasalia 就沒少遭受爭議。儘管他的確在 MAISON MARGIELA （那會兒還是MAISON MARTIN MARGIELA） 工作過，然而堂而皇之借用 Martin Margiela 曾經獨創性的設計，確實有佔人便宜的意味，更何況，他在 MAISON MARGIELA 工作的時候，創始人早已離開品牌並將品牌賣給了 DIESEL 所屬的母公司，所以，不論從哪個維度來說，VETEMENTS 抄襲 MAISON MARGIELA 幾乎是不容爭辯的事實。

但是有一點，Demna Gvasalia 能夠在爭議的聲浪中將 VETEMENTS 一手捧進最紅的新晉品牌之列，並將自己成功賣給了 BALENCIAGA，成為後者的創意總監，你要說他沒有兩把刷子的話，好像邏輯上並不通。

Demna Gvasalia 執掌下的 Balenciaga （圖片來源：Google）

拋開這一切，和 Martin Margiela 曾經向貧窮藝術（Arte Povera）借鑒的做法不同的是，Demna Gvasalia 其人出生成長於喬治亞，這個曾經屬於蘇維埃聯邦政體的東歐小國給這個八零後的設計師抹上一筆神秘色彩（他的童年恰恰就是在冷戰中度過的），長期掌握時裝話語權的西方世界對這個設計師帶來的任何有關那個時期的記憶的東西都深表好奇。

Demna Gvasalia 的確在 VETEMENTS 的過往系列當中呈現過一些關於中期社會主義計劃經濟體制下獨有的記憶，比如蘇聯時期小學生的制服——儘管這對於我們而言十分熟悉，但是在柏林牆倒塌以前，蘇聯的小學生制服和西歐及美國的小學生制服的確是有明顯差別的。

如果僅從這一點上來說，VETEMENTS 的設計技法也許大篇幅地參考過 Margiela ，然而二者的時裝形態基本上可以說是完全不同的。就以 2019 春夏男裝系列來說，Demna Gvasalia 再一次在和冷戰有關的主題上玩了一次擦邊球，只不過這一次他設計了一件白藍紅三色的衝鋒衣，顯然是在映射俄羅斯國旗。而關於衝鋒衣以及此前的小學生運動制服的議題，很大程度上也為他今日在嘻哈時尚大潮下獨領風騷奠定了基礎。

VETEMENTS 2019 春夏男裝系列衝鋒衣

既然說到衝鋒衣和運動制服，撇開冷戰時期東西方意識形態的對立，它們本身並不足以構建文化壁壘——說白了，衝鋒衣和運動制服並非冷戰時期紅色陣營特有的風景——緣何偏偏在這樣一種巧合之下，它們重回潮流舞台中線位置？

在衝鋒衣和運動制服背後，所隱藏的共同屬性都是基於功能主義的機能服裝，換句話說，它們非常接近於工裝。在時裝的早期語境里，工裝基本上和講求高級場合化的高級時裝是背道而馳的，它們分屬的社會階層完全不同，其間隔開的鴻溝幾乎是不可逾越的。但是近年來，戶外元素出現在高級時裝秀場的案例越來越多。

Louis Vuitton 2019 春夏男裝成衣系列：

Alexander Wang 2019 春季成衣系列：

Dsquared2 2019 春季成衣系列：

FENDI 2019 春夏男裝系列：

CALVIN KLEIN 2018 秋季成衣系列：

Hermès 2018 秋季成衣系列：

Balenciaga 2018 秋季成衣系列：

然而，時尚本身或許就是一個笑話，「不破不立」 這一條規則幾乎就是二十世紀時裝業的生命線，藉由一次次革命，時裝不停地打破曾經自己劃定的壁壘。最鮮活的例子就是牛仔褲的走俏——原本是勞工階層的專屬工裝褲子，卻因為耐磨以及水洗之後色彩肌理變化的特點被時尚所吸納；相類似的還有上世紀七十年代的朋克運動，無政府主義和反精英主義的滲透，讓時裝不得不顛覆「高級」形象，日後 Vivienne Westwood、John Galliano 和 Alexander McQueen 都成為朋克時裝浪潮中的集大成者。

所以，當我們再將視野拉回到衝鋒衣這樣的機能服裝所代表的工裝，以及它與時裝之間的辯證關係時，就不難發現時尚在今天正在經歷另外一場自我顛覆的運動。

日本 GOOUT 雜誌大片

然而，在機能服裝和高級時裝的媾和的問題上，Demna Gvasalia 當真是拋出命題的那個人嗎？並不見得。

Thomas Burberry在 21 歲的時候創立了 BURBERRY。在那個時候， BURBERRY 顯然不在時裝的範疇之內。但是因為 Thomas Burberry 獨創式地開發了華達呢（gabardine）這種可擋風防水的面料，被英國皇家軍隊所相中，BURBERRY 風衣開始正式進入皇家軍隊服役，並被善於模仿的英國民眾發揚光大，方才成就了這個今日風衣旗艦品牌。

BURBERRY gabardine 材質風衣

你能否認 BURBERRY 風衣是機能服裝？不，你不能。相似情形的還有 HERMES 的馬術裝備，雖然自始至終，馬術運動都是貴族尊享的，但是在機能服裝這個命題上，HERMES 的立業之本無疑也植根其中。

看到了嗎？時尚百餘年演進之後，機能服裝最後還是和曾經神壇上的高級時裝殊途同歸，合而為一了。Demna Gvasalia 終究不能被當成一場時裝運動的領袖，他至多明了媒體與公眾的好奇心理，將後者希望和願意看到的東西如數呈現而已。

而在另一邊，機能服裝又有自己的另一條生命脈絡，像極限運動和戶外探險這種運動，穿著高級定製的人一生當中難有機會體驗一次。THE NORTH FACE 和 COLUMBIA 一類針對戶外運動群體專註開發產品的品牌雖然也很難有機會進入潮流中央，但是一直在時尚民主化道路上狂奔的 Miuccia Prada 女士在很早的時候似乎就有意於將戶外運動接進 PRADA 時裝。

Prada 2018 F/W Menswear

從她掌舵 PRADA 這個祖傳品牌時起，Miuccia 就大膽地嘗試過用尼龍材料製作 PRADA 的男女成衣系列。直到今天，尼龍已然併入了 PRADA 的基因。而如果把這樣的做法放回到一百年前的話——用尼龍材料做一件高級時裝——那一定會是災難性的。

到最後，並不是 Demna Gvasalia 將 BALENCIAGA 變成今天這個樣子，也不是材料科學將時尚推到今天這一步。真正讓時尚變得更包容和多元的，還是時尚本身。

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