克羅埃西亞—把戰鬥民族踢出局，這個只有27歲的國家有多狂野？
這是城君原創的第1043個城市故事
世界盃4強名單出爐，
作為最大黑馬，
「格子軍」克羅埃西亞隊殺入了半決賽。
說起這個國家，你腦海中會想到什麼呢？
是他們在歐洲杯的驚艷亮相，
還是節奏明快的《克羅埃西亞狂想曲》？
相信大多數人跟我一樣，
腦海中浮現的是一個詞：
實際上，這是一個滿是故事的國家：
它是《權力的遊戲》里君臨城的拍攝地，
它是享譽全球的失戀博物館的擁有者，
它是著名鋼琴家馬克西姆的家鄉，
更是縱跨3000年、
融合了時間與空間的狂野國度。
一首狂想曲，點亮克羅埃西亞之心
克羅埃西亞狂想曲Maksim Mrvica - 心境界-完全精選
克羅埃西亞狂想曲
心境界-完全精選
Maksim Mrvica
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《孤獨星球》曾這樣形容克羅埃西亞：
「如果你的地中海之夢，是溫暖的天氣和古城牆下寶石藍般的海水，那麼克羅埃西亞就是讓你夢想成真的地方。」
千城千面，是人們看不懂的狂野底色
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克羅埃西亞位於東西方的交匯處，西臨地中海，與義大利隔海相望，背靠亞歐大陸，吸收著來自東方的神秘氣質。
獨特的地理位置，往往是戰火不斷的命運。悠久的歷史和紛擾不斷的戰火，讓各個時期的文化、不同的建築風情在此疊加交融。
就像克羅埃西亞的國旗，早在170年前就出現了。紅白格子以各種比例、各種形式交替上演，比這個年僅27歲的國度還要老143歲。
國徽年紀更大，是9世紀時古克羅埃西亞王國的標誌，頂上的5個小盾，象徵著當時的5個省區。
古希臘古羅馬的肅穆，中世紀威尼斯的浪漫，法國和奧匈帝國的古典，孤傲的城堡，廣袤的海岸……你能想到的歐洲元素，在克羅埃西亞應有盡有。
幾千年來的文化底蘊，濃縮在這片面積不及1/3廣東大小的土地上，留下一張不易看懂的底色。
就像「克羅埃西亞」的名字一樣，浪漫與狂野的氣質並存。
面朝大海，要麼裸奔，要麼跳海……
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得益於優越的地理位置和自然環境，克羅埃西亞坐擁超過1000座島嶼，人們伴海而居，一出生就贏在起跑線上，提前實現「面朝大海春暖花開」的人類終極夢想。
克羅埃西亞氣候溫和，全年平均氣溫17℃，一年四季都像天然的空調房，沒有梅雨天氣，也不必擔心夏日的暑氣。
可能是在這樣的環境下，人們都希望用最自然的狀態擁抱大自然，政府也思路清奇，全力發展裸體度假村產業。
每年造訪克羅埃西亞的遊客中，100個中就有15個是裸體主義者，進了克羅埃西亞直奔天體浴場，赤身裸體，直奔地中海的懷抱。
在這片狂野的土地上，人們下海的方式都不一樣。
比如，克羅埃西亞人最喜歡跳海。
聚會之後，克羅埃西亞人一口氣灌下半玻璃杯烈酒，衝到懸崖邊，用酷炫的姿勢，撲通一聲跳下海。
他們排著隊跳，
推開酒吧窗戶跳，
站在船屋上跳，
背著降落傘跳。
只有跳，才能享受人與大自然最熱烈的碰撞。
內陸城市沒有海，克羅埃西亞人也不會閑著，不管是湖泊，還是溪流，只要有水的地方，一定有克羅埃西亞人，游泳、浮潛、嬉戲……
街燈靠人熄，公交要午休……
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離開了水的克羅埃西亞人，就是另一種人。
走在首都薩格勒布老城區，走在凹窪不平的街巷裡，風把歷史的往事捲起，飄在古城的每一個角落。
整個城市，似乎不願意忘記曾經的模樣。修道院里飄來的藥味，混著大教堂里傳來的祈禱細語，五六百年前的文藝復興時代，穿越時空，撲面而來。
在老城區痕迹斑駁的城牆上，還保留著兩百多年前的古舊煤氣燈。
每一盞燈，獨有一個編號。每天日落，有專人負責將它們一一點亮，在天亮之前，又會去一一熄滅。就像是多情的小王子，在孤獨的星球上，邂逅的點燈人。
「當他點亮路燈時，就好似又誕生了一顆星星，或是一株花兒。當他熄滅路燈時，就是讓花兒或星星沉睡夢中。這真是美好之舉。」
在克羅埃西亞，你必須丟棄平日里的那股急躁，融入當地的慢生活，很多場合，你需要的就是等，而且還得耐心地等。
不跳海的時候，「懶散」起來，克羅埃西亞人連自己都怕……
克羅埃西亞人習慣了在工作時間偷懶喝咖啡，在明媚的陽光里，男女老少戴著墨鏡，坐在咖啡店外閑扯。
他們淡定、從容，不爭先，不恐後，沉浸其中，不知歸期，只活當下。
就連當地的公交車，也學會了忙裡偷閒。如果你在中午12點到2點去坐公交車，對不起，司機們都午休了……
在斯普利特，有世界上最小的街道。如果你執意要去找它，克羅埃西亞人的懶散一定不會讓你失望——街道名字叫「讓我通過」（Let me pass），懶得連名字都起的這麼直白。
一邊是「民政局」，一邊是失戀博物館……
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多數國家最知名的博物館，往往價值連城，藏品上萬，但見過世面的克羅埃西亞人並不在乎，在他們心裡，最負盛名的，是一家關於失戀的博物館。
整個博物館就像一本立體生動的情愛小說，分手後的失戀人們，把熱戀期間有形或無形的信物，通通保留在了這間博物館裡。
博物館收藏了上千件來自世界各地的「愛情信物」，這些情感的記憶載體，無聲地描述著那些溫馨、瘋狂、顛覆、撕裂和痛苦的愛與失去。
「為了他，我去做了隆胸手術，他卻說我弄虛作假離開了我。這些舊的文胸，尺寸太小，我已經穿不下了。」
「這對毛皮手銬，是那場愛情里唯一剩下的東西。」
「在她離開我的14天里，我每天砍壞她的一件傢具，最後，它變成了我療傷的工具。」圖為博物館創辦人與展品合影。但這讓我想到了《閃靈》。
曾經有對克羅埃西亞情侶，逛完失戀博物館，各自在訪者筆記本上，寫下了自己的失戀往事，將苦痛的記憶塵封后，決定跟眼前人共度一生。
可能克羅埃西亞人嫌這還不夠好玩，於是在失戀博物館的對面，任性地蓋起了首都「民政局」。每天下午，穿著白紗的新娘、西裝革履的新郎，站在大街上排隊，等待登記結婚。
杜城：《權力的遊戲》中的君臨城！
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每一個權游迷,都必定會來朝聖的，肯定少不了杜布羅夫尼克——承擔三分之一重要劇情的君臨城。
作為前拉古薩共和國的首都，古城被懸崖岸上長達兩公里的城牆和堡壘圍住，在經歷了幾個世紀的戰火洗禮後，完整保留著中世紀城邦風格。
紅色的屋頂和藍色的碧海，生動地奏響了這支「冰與火之歌」。
劇里，Cersei 派兵在君臨城內搜查 Robert的私生子，而這懸崖邊，如今也是很多杜城居民婚禮的場地。
在Joffery命名的Fort Lovrijenac，可以遙望杜布羅夫尼克老城的全貌，尤其是在暴雨後落日時分，整個老城都會籠罩在粉色的天空之下。
瑟後裸體遊街，穿過的就是杜城的Revelin Fortress大階梯。
這道城門更是陪伴權遊走過了六季。二丫逃回君臨目睹父親遇難在這裡，詹姆士斷臂歸來的感慨萬千在這裡，喬佛里登基後第一次面對群眾暴亂也在這裡。
要玩，就玩到極致。在你進入Pile門時，克羅埃西亞人會專門演奏主題曲，瞬間會被帶回那個古典紛亂的奇異世界。
劇里的君臨城，家族的恩怨與陰謀，貧民窟的污水橫流……選此取景，或許不僅是長得像，而是這君臨城，就像極了中世紀的克羅埃西亞。
「想目睹天堂美景的人，就到杜布羅夫尼克來吧。」
除了中古世紀既視感，杜布羅夫尼亞本身更是文藝的地方。「悠閑」是杜布羅夫尼克人的「拿手技能」。
這裡沒有站著喝咖啡的人。來到悠閑老城的你，記得也和當地人一樣，在老廣場上晃悠一番，然後在古城牆外懸崖上的咖啡店裡享受午後陽光，直至夕陽。
各式各樣的教堂，就跟這裡的故事一樣多……
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克羅埃西亞雖然是天主教國家，但年輕人們就算受洗了，也不怎麼信教。
反倒是克羅埃西亞的教堂，在次次戰火中，堅強地活成了一道道風景。
作為克羅埃西亞出鏡率最高的教堂，聖馬可教堂的屋頂無疑是最精彩的地方，多彩的類似針織衫花紋的馬賽克構成了薩格勒布的城市徽章，還有克羅埃西亞王國時代的標誌，讓古老樸素的教堂大放異彩。
黃昏時分，幾個戲劇學院的學生打扮成中世紀克羅埃西亞風情的人物，在教堂前悠著漫步，自得其樂。
建於15世紀的聖詹姆斯大教堂，受分裂時期3種不同文化的影響，是哥特藝術與文藝復興建築風格碰撞與融合得最好的代表。
而作為克羅埃西亞的地標建築，傲視主廣場的薩格勒布大教堂，更是命途多舛。
薩格勒布大教堂自1217竣工，不到50年，就被毀於戰亂。
人們好不容易重建為一座哥特式建築，添加了外牆和鐘樓。但好景不長，1880年的地震又摧毀了它。
再後來，教堂按照新哥特式風格重建，不過用錯了材料，政府也窮得沒錢修了。
100多年了，教堂外的兩座哥特式塔柱仍未翻修完……
念念不忘，必有迴響
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這座大教堂的命運，就像這個國家。
經過長達80多年的戰火與獨立運動，戰爭的疤痕逐漸被克羅埃西亞人淡忘，像打了蠟一樣的石板路，默默不語。
如今人們走在克羅埃西亞，絲毫聞不到戰爭殘留的硝煙，感受到的只有地中海般的寧靜與微笑。
與其說這是上天賦予克羅埃西亞人的最大恩賜，不如說是克羅埃西亞人自身努力的結果。
過去悠長、複雜、厚重的歷史，並沒有阻擋克羅埃西亞前進的步伐。
克羅埃西亞人看似慵懶，但他們清楚，幸福始終是要靠勤奮和努力獲取的，他們骨子裡，無盡的都是對生命的尊重和熱愛。
在「格子軍團」的戰衣衣領內，綉有一句克羅埃西亞文「Budi Ponosan」，意為「引以為傲」。
這大概是對克羅埃西亞最好的詮釋，歷經磨難，卻心懷驕傲，一直向前。
就像奏響《克羅埃西亞狂想曲》的鋼琴家馬克西姆說的：
「我們的小鎮里到處都是槍彈，但是你不能因此而停滯不前——你必須生存下去。」
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