香港有杯鴛鴦
「鴛鴦」是將港式奶茶混合西式咖啡的一種獨特飲品，屬香港獨有。
味道且甘且苦，柔厚如緞。看似矛盾的中西兩種味道，放到一起，卻產生奇妙的質變，令人再三回味……從一杯小小的鴛鴦中，既可看到香港人的創新個性，又可品味到其包容的文化。
為何叫「鴛鴦」？
鴛鴦是一種水禽，其特色是雄性和雌性的外觀有很大分別：雄性顏色艷麗，雌性則毛色灰暗，但雌雄卻經常生活在一起，所以在中國有一雙一對的含意，而鴛鴦飲品是咖啡及奶茶混合，特顯兩者雖然不同，卻能良好地混和一起。
其實，華人地區原來沒有飲用咖啡和奶茶的習慣，所以兩者都是由19世紀中葉開始，由當時統治香港的英國所引入，而奶茶在香港進一步發展出獨特的濾網沖調方法。
鴛鴦始創於…
不過，鴛鴦的發源已不可考，有一說法稱，鴛鴦由碼頭苦力發明，他們為補充體力，解除饑渴，便將咖啡加入茶中飲用。後來，鴛鴦從草根階層向上擴展，深得口味和人心，成為香港經典飲品。
另一種說法是：鴛鴦始創於1952年，由林木河創辦蘭芳園。戰前香港仍流行喝南洋咖啡，直到五、六十年代，港人才開始愛上奶茶，但最初的奶茶味道普遍較苦澀，原因是當年大部分食肆用大水壺煲茶，結果煲到過了火，衝出來的茶自然苦澀。林木河於是找來打鐵師傅，用銅打制體積較小的茶壺，取名「手壺」，其妻則用制棉襖的毛布，自製隔茶渣的茶袋，除了可以去草青味，亦令茶味均勻。這就是蘭芳園首創、俗稱絲襪奶茶的港式濃滑奶茶。
看似容易但易學難精
鴛鴦大多數時候由七成港式奶茶和三成咖啡混和製成，但也並非固定不變。而混和兩者能讓飲用者同時享受咖啡的香味和奶茶的濃滑。飲用者可以自行加砂糖，也可以叫店裡「鴦走」（即加入煉奶），而所以鴛鴦不需要加糖。
坊間有機構舉辦奶茶咖啡沖制工作坊，一日速成，看似容易，但易學難精。
師父話：「要衝好一壺茶，水溫要保持在96℃，時間控制和火候好重要，水太滾茶葉會「澥」，水溫不夠溝出嚟的茶色唔靚，香味唔夠。」咖啡也一樣，「煲得太快會苦，太耐又會揮發咗原有嘅香味，要攞個中間位。」兩樣溝埋，難度加倍，控制好兩者的火候，還有茶和啡的「黃金比例」，正是鴛鴦的精髓所在，「一杯鴛鴦最緊要溝得埋，令人飲唔到系咩嚟，咁我就覺得幾好飲，如果味道傾向是但一邊，點解我唔索性飲嗰樣？」
如此推算，和奶茶相比，一杯好喝的鴛鴦更加難得。
飲好鴛鴦要靠運氣
飲食作家梁家權曾經寫過，喝鴛鴦的人是矛盾的，「當我心大心細，在奶茶和咖啡之間難於抉擇時，鴛鴦就是最好的選擇。」他說喜歡奶茶，出自心癮居多，至於咖啡，愛其苦盡甘來，余甘留在喉頭的氤氳。
選擇喝甚麼，要看心情，悠閑的時候喝奶茶，有點倦意便喝咖啡，猶豫不決，曖昧之際鴛鴦最適合不過。飲品反映心情，原來飲法也透露心態，「後生時年少氣盛，飲奶茶/鴛鴦落2包糖，依家半包就夠」，簡單如一包糖，都反映了人生的轉變，「以前要甜味好勁，依家會攞個平衡，開始領略到平淡嘅嘢更加嘗到真滋味。」
食物要求真，除了食材新鮮，廚師亦不能「功高蓋主」，搵一杯好飲的鴛鴦，人為的因素反而最關鍵，「真系要人夾人緣，咖啡和茶嘅比例要啱自己先得，功夫都好緊要，可能仲要睇埋師傅嘅心情。」喝鴛鴦也要靠運氣？「要撞手神，人生就系咁樣，好多嘢出其不意，太過預計之內就無驚喜。」
鴛鴦代表香港人
而鴛鴦更被視為香港文化的象徵，用以比喻香港中西文化交融的現象。而鴛鴦及港式奶茶亦均被收錄為香港非物質文化遺產。
其實，鴛鴦這個奶茶溝咖啡的故事，本身就是香港人的故事，「鴛鴦代表了香港人不甘平凡，希望生活有點波瀾變化，日日飲開奶茶，偶爾想要點新意便飲鴛鴦，這不是退而求其次，而是第3種選擇，滿足到香港人攞盡著數，覺得抵咗嘅心態。」
詩人也斯就曾作詩《鴛鴦》一首詠嘆之：「街頭的大牌檔／從日常的爐灶上累積情理與世故／混和了日常的八卦與通達，勤奮又帶點／散漫的……那些說不清楚的味道。」
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