這些照片捕捉了你不曾知道的 Alexander Mcqueen

最新 07-14

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身為攝影師同時也是 Lee 摯友的 Ann Ray 用近四萬張照片記錄了傳奇 Alexander Mcqueen 的悲傷、痛苦和魔力。

1996年，法國攝影師Ann Ray認識了英國設計師Alexander McQueen，彼時他剛剛被任命為Givenchy的藝術總監。在1998年到2010年他去世的這13年間，她拍攝了他為Givenchy還有自己的品牌在工作室中設計、準備每場秀的樣子。他們兩個都熱愛 Kubrick 電影，認為Richard Avedon和Irving Penn是攝影界的試金石。Ray 累計的將近4萬張照片都不是數碼的。有些甚至使用了19到20世紀前期的技術，像油渲和樹膠重鉻酸鹽印相法，創造出格外夢幻的效果。

在展出於法國南部舉辦的年度攝影節Rencontres d』Arles（阿爾勒國際攝影節）的「The Unfinished Lee McQueen」中，Ray 使用大小不同的形式檢視這位設計師傳奇般的創作，從他精細優美的手工技術到他以鳥和天使為基礎的戲劇化主題。如果 McQueen 是一位夢想家，Ray 的視角便是記錄他理想的方式。在巴黎的一家咖啡館裡，她和我們討論了重合的地域、懷念逝者，還有最重要的創造力。

你是如何開始攝影的？你來自創意業背景嗎？

我沒有創意業背景。我媽媽撫養了四個孩子，而我爸是一個航海商隊的船長。真是個浪漫的工作！他有著讓人著迷的環遊世界的故事。我自己則是學習學術的，非常法國——我上的是法國大學。我大概20年前開始接觸攝影，就在我認識 Lee 不久前，在95年。我一直都有很多藝術家朋友，我2003年開始為巴黎劇院工作直到現在。我為他們拍各種東西：人像、綵排、海報。2007年開始，我也為紐約的大都會劇院拍攝。我喜歡長期的工作。

你和 Lee 是如何變得親近的？

我們的生活十分同步。我住在日本的時候認識了Lee；97年四月的時候，Givenchy 不知道為什麼讓他去東京待了三到四周。我們很快就熟悉起來。我拍過他走在東京街頭、看著和服的照片——這些照片不在展覽里，但很有意思。他那時候還很年輕……還是 Baby Lee。

在97年夏天，為了我丈夫的工作，我們搬家到倫敦。Lee 請我為他工作，我們幾乎每周，有時每兩周見一次。然後我搬去了巴黎。那也正是他離開 Givenchy，開始在巴黎做秀的時候。

我們並不會說很多話，但我們有著非常強烈的聯繫。他總是對我十分溫柔。他知道他可以信任我。我為他拍攝過幾次人像。拍完差不多10張照片，他就會問：「拍完了嗎？！」他並不喜歡自己。他會說：「我能對這張臉做什麼呢？讓我變美吧。」他不是很自信，害羞又內斂。但除此之外，他總是在挑釁所有人。我十分享受這樣的過程。秀場後台對攝影師來說是噩夢。那裡黑漆漆的，明暗對比太強烈，擠滿了人，到處都是東西。我會和他說：「這裡有點光線，你能站在這兒2秒鐘嗎？」他會笑著回答：「我不——你先抓到我再說。」

你有那麼多相片——你怎麼從中選擇？

一共大概有4萬張相片，很不可思議吧。這些相片都是實體的：負片放在盒子里仔細地保存著。我還沒有電子化它們——那得是個全職工作了，而我是唯一一個管理這些照片的人。我可沒辦法記住4萬張照片！有些我牢記在心，但你總能在邊邊角角里發現一張新照片；這是一種讓人起雞皮疙瘩的感受。有一些不受時間影響，非常有氣氛、有詩意的照片。當我想起這張Erin O』Connor戴著這個木頭翅膀在走在倫敦街頭的照片，我還記得看著它在藥水里顯像的樣子。Lee 愛死那張照片了，Erin 也很喜歡。有些照片一拍出來就十分標誌性，而這一點不會隨著時間改變。另一些照片更像是報道性質的：Lee 在工作中、他和朋友們談笑。這些照片涵蓋很多不同的範疇。雖然這樣說可能有點奇怪，他設計的服裝很重要，但並不是最重要的。他對我來說遠遠不止是一位時尚設計師，在我看來他是一個表達自己的藝術家。時尚只是一種媒介，你可以很清楚地看到這一點。

這次展出了將近170張照片。你是如何把範圍縮小到這些照片的呢？

我很果斷地決定：先完全不考慮服裝來選擇照片。因為服裝總是會出現在一些照片里的！我真正想要傳達的，是我看到的，他的作品的本質。可以是一張人像、一個細節、一位穿著他創作的衣服的女士。他會向模特們解釋，他的概念其實是他們的肢體語言、他們的姿勢。他一向非常精確。

用他創作的服飾你可以拍攝出最非同尋常的照片，但我想要的是伴隨著一位創造者進行創作，在他創作的那一刻，像是創世紀。這正是這個展覽的主題，當然他本人也是。他的體重、髮型、風格都隨著時間有所變化。像世界上每一個有創造力的人，他有他的不安全感和脆弱之處，但同時也無比堅強。你改變你的外貌——外貌雖然不是面具，但很類似。我認為展示出這一點很重要。真正的問題是，對於我們做的，Lee 會喜歡嗎？這很難回答，我無法為他代言，但我們可以努力試試。

你捕捉了一個對創作來說很特殊的時代，但同時那個時代的成像技術和接觸渠道和現在完全不同。

人生中有這樣一個很重要的東西，就是時間。如果你在一場時裝秀中，你只能等待。女性們在做頭髮、試衣時等待。有忙碌的時刻，但期間還有很多其他時刻。作為一個攝影師，你可以觀察時間這樣脆弱而美麗的東西。時間在不斷消逝：像在臉上經過的想法，不知不覺。最近我去了一個秀的後台，每個人都在看他們的手機。我當時想：Wow。混亂的氣氛下那些內在時刻——它們永遠逝去了。我認為手機是對人類的詛咒。

所以你也為 McQueen 之外的時裝品牌做過後台拍攝？

我去過Schiaparelli的秀。我愛 Elsa Schiaparelli 的故事——想想那些和她合作過的藝術家，太厲害了，像 Cocteau、畢加索、達利。她有著傳奇的一生！The House 非常迷人。Place Vend?me（旺多姆廣場）棒極了。他們的創意總監Bertrand Guyon是我從 Givenchy 時代起的好友。一月份我去了他們上次的時裝秀。我就是在那兒看到那些 iPhone 的，手機奪走了後台原有的一部分魔力。大家雖然在一起，但他們仍然是依然是獨自一人：「我在和男朋友發簡訊。」、「我在看我下一個工作的郵件。」、「雖然我人在這兒，我的心並不在。」放鬆點吧！

你和這些照片的關係是否隨著時間發生了變化？

2012年我出了第一本相片集。那些作品十分原始、直接。我和 Lee 既有藝術上的關係，也有私人關係，而我需要在這兩者中權衡。那本合集像一聲痛苦的喊叫，伴隨著想要紀念我的朋友的願望。圖片是按時間排列的：一場秀接著另一場秀，不存在思考性的內容，因為我還沒準備好那麼做。我必須控制我的悲痛之情。那是一個艱難的過程，但時間讓你學會處理。一般人只是偶爾看看相片，從九月起我每天花15個小時看我的相片。我每天看著他的臉，想著這個男人是我的朋友，而他殺死了自己。我很高興這個過程結束了。我並不想抱怨——我知道這是一種特權，但這也十分沉重。