白骨森森殺戮場，真實的歷史不加粉飾

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金邊的殺戮場是我旅行過的最可怕的地方。這就是為什麼我認為每個人都應該去。

我沒有去過波蘭的奧斯維辛集中營，也沒有去過盧安達的種族屠殺紀念館，這些地方同樣令人震驚和恐怖。但我相信，這些都是我們應該看到的地方。

大多數旅客來到柬埔寨，會去參觀暹粒標誌性的吳哥窟。我也在這裡看到它，儘管我覺得讓我難忘的不是吳哥王朝900年的歷史，而是40年前紅色高棉的過往。

紅色高棉是歷史上最恐怖的政權之一。70年代後期，他們在獨裁者波爾波特創建農村合作社的使命下殺死了柬埔寨人口的四分之一。教育和獨立思想被取締。公民被派去在嚴酷的勞教所工作。嚴格限制的口糧讓許多人死於飢餓。任何質疑新政策的人都會被帶走，遭受折磨和殺害。

柬埔寨境內有300多處屠殺場，但是金邊境外的Choeung Ek Killing Fields是最臭名昭著的地方，今天有大量遊客前來觀看群葬墓和頭骨寶塔。這是我能想像到的最奇怪的旅遊形式。

早些時候，我和我的旅伴一直在討論像Choeung Ek這樣地方的道德問題。我不確定這是對死者的不敬，或是剝削。

我們的導遊Leung，帶領我們參觀令人毛骨悚然的場地。殺戮場安靜而美麗，高大的樹木給鬱鬱蔥蔥的草坪投下了陰影，萬人坑之外是蜿蜒的小路和睡蓮池塘。

我們停下的道路上看到的第一棵樹，肆意生長的樹枝和粗壯的樹根。Leung告訴我們，這是紅色高棉士兵懸掛揚聲器，播放音樂的地方，用來淹沒遇難者的哭聲，讓鄰居村民不會聽到。當人們被帶走的時候，家屬被告知這是「再教育」。但很少有人能再回到家中。

Leung出生於20世紀70年代初，1975年至1979年紅色高棉統治時期，他還是一個小孩，但他記得，「當人們晚上敲門時，就是把你帶走，」他告訴我們。「我媽媽告訴我，晚上不要回應敲門。」

我們停在另一棵樹上，裝飾著豐富多彩的友誼手鐲。Leung在解釋重要性時含糊不清。他告訴我們這個地方特別受到人們的影響，並且想留下紀念品。他沒有多說，然後走開。當我沿著這條路走時，我終於看到樹旁的標誌，意識到Leung為什麼不大聲說出這些話。上面用高棉語和英文寫著「Killing tree against which executioners beat children」。

我們經過密集的墳墓，然後是波爾布特政權被推翻之後，被釋放的柬埔寨人摧毀的房間和工具棚。「他們想擺脫不好的記憶，」Leung解釋說。我腳趾踢在腳下的一塊橙色磚上，被40年的灰塵和泥土掩埋。我旁邊的牌子說這曾經是囚犯等待酷刑的「候車室」。

在殺戮場中心，是一個個頭骨累加起來的頭骨塔。它們是在萬人坑中發現的遺骸，並且頭骨上都標有顏色點，表明這個人是如何被殺的：子彈、斧頭、化學物品。寶塔很小，封閉著玻璃牆，你必須走過不超過3英尺寬的通道上，將你困在頭骨塔和外部世界之間。我抬頭看，當我看到塔樓有多高時，我驚慌失措。我的眼淚抑制不住地流下來，我開始推開我前進路，穿過人群，拚命想從這個幽閉恐怖的玻璃籠子里走出，我被死亡和悲劇包圍著。

回到金邊，Tuol Sleng種族滅絕博物館是曾經S-21集中營的所在地。教師、醫生、政治家和其他受過教育的柬埔寨人被派往像S21一樣的監獄，並在被送往殺戮場前被折磨為承認自己犯下所謂的「罪行」。

在有些部分，鐵絲網和倉促建造的磚牆仍然存在。床架附有腳踝鏈，地板上有血跡。在許多房間里都是黑白的照片。

我停下來看儘可能多的面孔。我嘗試猜測年齡，猜測背景，猜測曾經是誰。有幾張照片留在我的腦海里。就像那個看起來不超過20歲的漂亮女孩一樣，站在鏡頭的對面，抬起頭的眼神，彷彿是在阻止你的淚水。

回到麵包車，我問Leung帶遊客來到這些地方是什麼感受，把這樣的悲劇變成了旅遊的項目。他告訴我，他和其他柬埔寨人希望世界看到這些地方，看看發生了什麼。美國在越戰中失敗後，西方世界的大部分地區都轉向東南亞。在紅色高棉保密的情況下，柬埔寨人自己被禁止了解他們自己的人民正在發生什麼。

我認識到，作為負責任的遊客，我們需要面對世界的醜陋。用我們自己的眼睛認識和看到人類能夠發生的恐怖事件。這裡的一切讓我痛苦，讓我對柬埔寨的了解，比書籍、電影、歷史課上來得更加深刻。受害者值得我們承認他們的存在。

Leung告訴我們，柬埔寨人選擇不要過去。讓每一個前紅色高棉人接受審判是不可能的，所以今天你會發現前任士兵和指揮官在社區中自由生活，甚至擔任政治職位。「我們原諒，但我們永遠不會忘記，」Leung說。

原諒？真的嗎？

「當你心中有仇恨時，你只會傷害自己。」他回答。

我看著麵包車的窗戶，看到當地人在金邊度過他們的一天，街邊攤販出售碗面，摩托車通過車流，青少年在公園長椅上閑聊。生活還要繼續。我們需要了解和欣賞這是多麼美麗。

柬埔寨是一個可能挑戰並將改變你的國家。

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