舉頭望明月，低頭胡辣湯
出來上學許久，才逐漸理解了前人所說的，思鄉。
只是，思鄉總歸是一個總括性的概念，要具體地映射出來才好理解，才好抒發；就如鄉音，味道之類。
畢竟，始終生活在一個地方，那裡的環境就會像空氣一樣自然，而不會珍視;唯有離開一段，才會意識到其妙處。
於我而言，或還好;畢竟，北京和河南的飲食差距有限，都是北方習慣，也沒什麼不適應。想想若是去了上海灘，鹼水面就得兩個月來熟悉吧？抑或是去南京啃鴨子，與醬料、鴨掌作伴，再也見不到燒雞抖雞桶子雞。
儘管如此，也還是會想家鄉的味道。我想這種情緒，在見到「不正宗」的東西時候最為強烈。
就比如，朋友最看不過食堂的大盤雞面，「這是個什麼東西？」哂笑兩聲，然後把那窗口的辣子全部倒進碗里，和攪和攪深深地吸一口面，「可還行。」
另一個陝西的朋友也這般說，「這不夠辣啊。唉我現在知道為什麼魯迅總喜歡抱怨，"S城"的辣醬不夠辣，抹上厚厚一層，油豆腐都吃不盡興。」
河南不是那種以嗜辣出名的地區，至多只是胡辣湯那個水平——說起來，胡辣湯也不能算是辣吧；至少達不到他們那水平。
（碗邊溢出來的感覺好熟悉，而且絕對不要舔，會被罵）
小時候從沒有吃完過一碗胡辣湯，倒有點沖著主食去的。能配胡辣湯吃的多是炸出來的麵食，比如說牛肉盒，油餅或油饃頭之類。
牛肉和著粉條，往麵皮裡面一團，炸出來切成四瓣，麵皮焦脆裡面牛肉咸香誘人，趁著熱乎一口咬下去，大早上精神為之一振。
油餅、油饃頭差的不多；按奶奶講以前做早飯，把準備炸成油條的麵攤開，便成了油餅。但我自己說來，油餅更適合胡辣湯一些——攤薄的餅本就脆，餅里的蔥夾起來湊近點，就忍不住咬下去的衝動。油餅一定要趁熱，一旦涼下來風味盡失。所以吃的時候一定要快，先夾起一塊嘗嘗，再放在胡辣湯里泡一下，「脆」的口感在胡辣湯「糊」的襯托下就更加凸顯。
胡辣湯則是絕對的主體，這些主食不過是圍繞它的配角罷了。還沒走到鍋前，隔開一段便能聞到略有刺激的辣味，待店員拿木勺乘出一碗來，顫巍巍的介乎湯和粥之間。悶上一口，半化開的粉條加上木耳、麵筋，各色分明但又都在胡椒、麵粉熬出的「糊塗」的、顫巍巍的湯中凝和。不習慣於辣味，就澆上點醋，在熱氣撲鼻中，酸辣混合激出一身汗來。
然而在學校食堂總是不能期待這麼多，慣於晏睡晚起的我也基本吃不上正常的早飯，只能找各種各樣的方法替代。偶然聽說食堂也有胡辣湯，可配料詭異、味道清淡，這可不是一頓打起精神來的早飯；晚上墊吧墊吧倒能考慮，但這可不是胡辣湯。
偶然外出時，在高德地圖上看到校門口有一家「河南雞湯燴面」。走過去看，只是個極接近違章建築的小館子。頗有點失望，更何況，正宗的燴面哪有用雞湯的呢？雞湯燴面更近似於尋常家中對剩下雞湯的再加工。
在鄭州風行的會面，那可是要用牛羊熬出來的白湯，在此之上再各自發揮。或是加點豆腐絲有嚼勁，或是加點金針菇海帶一流鮮上加鮮，甚至有加中藥滋補的。面也有規範，寬面不能太薄，那便不夠實在，也沒有嚼頭，厚了自然也不行——那面和湯也就沒啥關係了，更適合配澆頭的刀削麵——一定要薄厚得當，既能吸收湯料又費牙的感覺，才是一碗下肚就夠支撐生活的實在。要一點涮肚烤串什麼的，也適合和朋友侃天侃地，聊聊人生。
不說了，這幾天得找個早上去安排一下。( ^_^)／
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