跳出CdG體系的丸龍文人是涅槃重生還是乏善可陳？
文字：KIN/AKA小錦江
編輯：AKA小錦江
新一季四大時裝周已經開始過半，每年都會有新銳設計師帶著自己的同名品牌登上時裝天橋嶄露頭角，摩拳擦掌。而不少設計師在未開季前就已通過網路傳播媒介為他們的新作宣傳，畢竟「寬鬆」世代的一眼世界皆來源於那裡，即成為新世代期待的焦點。這其中， Virgil Abloh執掌的LV首秀無疑成為本季最受關注的。
(GANRYU 2017 S/S )
無獨有偶，業界也同時期待著2017年離開 CdG 體系後，以獨立設計師身份回歸的丸龍文人(FUMITO GANRYU) 的首秀能夠帶來什麼？
天賦異稟，後天機遇造就了丸龍文人
出生於日本福岡的丸龍文人 (FUMITO GANRYU)，學生時代就表現出設計天賦，除了學習設計之外，學生時期的他也埋頭於畫畫、音樂和DIY機車。
(丸龍文人)
2004 年從文化流行服裝研究生院大學畢業後，隨即加入COMME des GAR?ONS，擔任渡邊淳彌 (JUNYA WATANABE) 的打版師，先天聰慧加上大師與前輩的薰陶，僅僅四年的時間，其出眾的想法與獨特創意就獲得了川久保玲(REI KAWAKUBO)的賞識，2008年為其成立了以GANRYU為名的COMME des GAR?ONS支線。
( 基本上,襯衫的變革設計算是CdG系的標誌，也是由上至下的貫穿，無論是CdG SHIRT,還是JUNYA WATANABE,再到GANRYU)
(GANRYU 2017 S/S )
儘管丸龍文人在時尚領域擁有悠久的職業生涯，但與公司其他品牌相比，他的支線並沒有被眾多的硬核男裝愛好者和日本時尚擁躉所熟知，不過我一直覺得 GANRYU 是 CdG 家族中最特別的一個支線，保留了 CdG 語境中的藝術氛圍（這在每一季走秀中都能體會），融入的工裝細節和製作技法也有著「大師兄」渡邊淳彌強烈的影子。
(GANRYU 2014 S/S)
(GANRYU 2016-17AW)
即便如此，GANRYU 依然透著時裝屬性以外的街頭感。正如北美著名買手店Union LA的老闆Chris Gibbs表示：「對我們來說，GANRYU 是Comme家族中最完美的品牌，因為它混合了街頭服裝，工裝和高級時裝。」顯然，在海外GANRYU 獲得了超過日本地區更高的評價，甚至國外訂單數也比日本地區的多。
(GANRYU 2013 A/W)
沒有了 COMME des GAR?ONS 的庇蔭，似乎想「急著長大」
走出 CdG 的體系下，丸龍文人真的開始放飛自我了嗎？是的，似乎恨不得擺脫有關 CdG有關的一切，這次同名品牌的處女作似乎以歐洲時裝語境包裝一個更能迎合全球時裝舞台的，新式的日本時裝品牌。
(這是屬於「 FUMITO GANRYU 」的第一季）
「做能與自然和城市對話的 21 世紀服裝」的主題似乎也切合丸龍文人在 BOF 接受採訪所提到的「有前衛感，但看上去不『未來』」的觀點，採用象徵先鋒的新型面料氯丁橡膠和塑料的結合（類似前幾年大熱的「太空棉」）並不高明，相反更像是為了討好歐洲時裝精認可的小伎倆。
( FUMITO GANRYU 2019 S/S BACKSTAGE）
外媒通稿普遍大讚的黑白 Hoodies 並沒看出更多出彩的亮點，WWD 也只能將它戲稱為：Jedi-robe airs（像星戰絕地武士一樣的版型），確實也符合歐洲人對日本東洋的表層印象，系列整體有著濃厚的歐洲時裝的即視感。T-shirt 單品的設計也近乎於素雅，與歐洲青睞的街頭流行印花喜好也是完全相左。
( FUMITO GANRYU 2019 S/S BACKSTAGE）
( FUMITO GANRYU 2016 S/S ）
而三套亮色的層搭搭配雖說是整個系列當中的焦點，但也有炒冷飯之嫌，（在2016S/S系列中就早已用過，只是這次換了款式形式和面料。）
鴛鴦黑白陰陽設計的褲子，似乎有種破釜沉舟式，刻意刷新大家過去對 CdG 體系里「壞小子」的固定印象，但獨立後伊始就這樣斬釘截鐵，會不會用力過猛而變得更加面目模糊？
在脫離大集團的庇蔭後，看的出丸龍文人更「急於成長」——跳出大家長期認為他內里流淌的 COMME des GAR?ONS 基因，但這又與他鐘愛而支撐他形象的理念背道而馳。改良海軍外套、仍透出強烈青春年輕氣息的襯衫、帽衫和闊腿下裝，乃至日本傳統常用的單寧材質也照樣出現，這些都是在渡邊淳彌和川久保玲環境下日積月累的影響，若丸龍文人真的拋開這一切，那他還剩下什麼？在街頭和青春少年的亞文化里安放自己的執念？
丸龍文人的離開是因為商業的考慮？還是川久保玲想做其背後的伯樂？
Gosha Rubchinskiy 的適時停盤讓川久保玲名利雙收，這種「見好就收」在藤原浩等其他同樣擅長飢餓營銷的人手上屢見不鮮，COMME des GAR?ONS 同樣如此。是因為丸龍文人年輕風格在商業運營里無法突圍而棄之？還是另有「內情」，川久保玲在背後默默為他提供幫助做他的伯樂？有可能。
川久保玲曾說過：「我希望能夠創造一個能容納不同領域的優秀藝術家一起發揮才華的平台，屬於同一族群但各自有著獨特各性的藝術靈魂，便會為此而來相聚。」丸龍文人其實就是其中一顆冉冉新星，她不可能放過的。
當HI-STREET並未流行之時，將街頭休閑與時裝特性融合就已經丸龍文人的記憶標籤，但爆紅的為何還是GOSHA? 顯然，酒香也怕巷子深，商業運作的缺失使得品牌並未讓更多人知曉也是事實。根據 BOF早前的一篇報道說到，GANRYU 在2017年，也就是在 CdG 家族的最後一季，才開始海外參展和開放Showroom訂購。這與GOSHA到處開 Pop-Up 和各種聯名的動作形成鮮明的對比。又或許自始至終GOSHA就是短期紅利，而GANRYU才是「招牌」。如今GOSHA暫時收場，GANRYU回歸，兩件事情存在的前後聯繫似乎是一場戰略博弈，還是說這原本就是川久保玲早已布下的局，拿著天秤在控制著一切呢？
CdG 體系里的年輕設計師們，是否因丸龍文人的出走重新引發外界關注？
膝下弟子支線品牌眾多，加上師門已培養出不少厲害的設計師，究竟還有誰？除了大家熟悉的渡邊淳彌(JUNYA WATANABE) 和丸龍文人外，川久保玲的 COMME des GAR?ONS 名門出了不少高徒。
阿部千燈勢(CHITOSE ABE) & 阿部潤一(JUNICHI ABE)
這對夫妻不用多介紹了，現在的 Sacai 和 kolor 已經是代表日本時裝的兩股重要力量。前者在 COMME des GAR?ONS 任職 8 年，後來由於生育的原因，回歸家庭生活，可是由於枯燥無聊的家庭生活，在阿部潤一的鼓勵下重拾設計工作，創立 Sacai。「除了設計工藝，將創意與商業如何結合，以及如何用時尚去表達自己的價值觀，這些 COMME des GAR?ONS 教會我的」。
丈夫阿部潤一在 Tricot 和渡邊淳彌旗下任職打版師，後來由於無法理解時尚圈，便與好友創立品牌，遺憾的是，2004 年卻結業收場，隨後開創的 kolor 完全證明了阿部潤一在時尚設計上的才華。
栗原大(TAO KURIHARA)
畢業於聖馬丁設計學院的栗原大，畢業一年後便加入 COMME des GAR?ONS，在渡邊淳彌同名品牌旗下擔任打版師。在經過 8 年的打版工作後，川久保玲將旗下 「Tricot」 支線交付給她，讓她盡情發揮，「在這裡，創造是沒有妥協一說」栗原大曾描述在 COMME des GAR?ONS 的工作經歷。
2006 年 TAO By COMME des GAR?ONS 個人同名系列發布，如同栗原大形象一般可愛浪漫的少女感成為了 TAO 的風格形象。遺憾的是，2011 年支線關閉，栗原大因個人原因想將精力更專註於 Tricot 的創作上。
二宮啟(KEI NINOMIYA)
同樣有留洋經歷的二宮啟，從著名的安特惠普皇家藝術學院輟學後加入 COMME des GAR?ONS。2012 年便創立了以黑色為主打的 NOIR By COMME des GAR?ONS 支線，「黑色是強烈而美麗的顏色，它會因製作、技藝和材質的不同，散發出不同的魅力」二宮啟曾說道。
結:
話說回來，日本人普遍擅長做服裝而不精通商業運作，且保留著師徒間傳道授業的關係。師父教的好，徒弟自然會受到極大影響，這也正是我們說 CdG 系一脈相承的緣由。上述幾位都是以打版師出道形成各自的品牌，卻對商業有著同樣的共性＝一概忽視。
(GANRYU 2014S/S )
這次，丸龍文人鐵了心要跳出固有印象,說真的，我們感到吃驚。主觀上依然懷念GANRYU的「解構套路」，你可以從上圖中看到它們的融洽度，尤其是"西裝領式樣的襯衫"亦讓人印象深刻。這次沒有看到確實有些失望，（其實更願意看到一個熟悉的他再度回歸）。而在之前接受BOF採訪時，丸龍文人自己亦坦言：「我還在視圖平衡商業與自身的聯繫」。從中也能體會到客觀的事實存在，即便如此，能感受到他準備好從零開始（而不是從「玲」開始），接受「流行」不是為了迎合流行，就像80年代他們的師父那樣——天馬行空，一筆一針，變出一件件衣服,而不僅僅只是時尚。
[ 圖文來源：Google/BOF/WWD/HYPEBEAST ]
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