包包雖然好賣,但是沒有成衣線就不算混得時尚圈?
編者按:
上周,法國皮具品牌 LONGCHAMP 宣布:將在今年 9 月的紐約時裝周舉辦 2019 春夏季新品發布會,這將是品牌成立 70 周年舉辦的首場時裝秀。雖然從 2015 年秋季開始,LONGCHAMP 每一季都會對內部買家和時尚編輯做小型的成衣新品展示,但這些都不在時裝周官方日程之內。
作為以一隻「餃子包」而聞名天下的包袋品牌,LONGCHAMP 並不是手袋品牌試水成衣線的開山鼻祖,在此之前,不論 TOD"S,LOEWE,COACH,還是 Maryam Nassir Zadeh,Mansur Garvriel,都已經完成了從包袋品牌到時尚品牌的華麗轉身。
因為 Jonathan Anderson 的加入,LOEWE 這個品牌的生命力像是從骨子裡被激活了——在那之前,這個源自西班牙的品牌始終帶著微弱的存在感遊走在時尚的邊緣。
?英國青年設計師Jonathan Anderson
這情況不禁讓人回想二十年前,風雨中搖搖欲墜的幾個法國時裝屋終於敞開懷抱擁抱更加年輕的創意的人才,CHRISTIAN DIOR 在 1997 年放棄了沿用法國籍設計師的傳統,將躊躇滿志的英國小子 John Galliano 收編進創意團隊,重新定義了後來十餘年的 DIOR 女裝面貌。
Christian Dior Haute Couture by John Galliano
Spring/Summer 1998
GIVENCHY 的設計大權也在 John Galliano 短暫過渡一季之後交由當年的 Alexander McQueen 料理。後來,CELINE 也找到了英國設計師 Pboebe Philo,並願意遷就設計師的各種工作要求,終得以讓原本在二線徘徊的CELINE 來了一次鯉魚躍龍門般的跨越。
Phoebe Philo for Celine
而就在眼前,BURBERRY 也宣布和朋克教母 Vivienne Westwood 開展合作。每當品牌發展遭遇原地踏步的瓶頸時,轉身向盛產創意的英國引入人才來一番大手腳的調整,似乎快要成為一種行業慣例了。
儘管四大時裝周當中,倫敦時裝長期以來處在一個相對尷尬的境地里,但是它卻總能在關鍵時刻讓米蘭和巴黎向它求援——自打英國中央聖馬丁藝術與設計學院女裝系出了 John Galliano 和 Alexander McQueen 兩個優秀畢業生之後,倫敦時裝周就逐漸扮演起了設計人才在進入行業流水線之前的最後一道工序的角色——新人在這個平台上展示,行業成熟的巴黎和米蘭不時地來這裡要人。
過去,John Galliano 和 Alexander McQueen 如此,現在的 Jonathan Anderson 亦是如此,在這之間,Gareth Pugh 也曾一度被傳將加入 DIOR HOMME ,但最後不了了之。
套路雖老,但是管用。不過 Jonathan Anderson 入主 LOEWE 的動作在行業中樹立了現象級的標杆——讓一個善於設計女裝的設計師掌舵一個以皮具聞名的品牌,多多少少有些冒險,然而 Jonathan Anderson 這個名字本身就代表著更為年輕的一輩消費者的偏好。這個英國年輕人憑藉足夠紮實的專業功底和對市場的敏銳判斷,大膽地將過去不曾在 LOEWE 品牌中出現的元素和手法運用其中。不論皮具也好,服裝也罷,Jonathan Anderson 式的個人成功最終被複制帶給整個品牌,在 LOEWE 面前打開一個後者此前完全不敢預想的全新世界。
雖說在 Jonathan Anderson 加入之前,LOEWE 就已經有按規律發布的男女裝成衣產品線,但是彼時外界對這個品牌的認知依舊使用的是「皮具」這個標籤。而現在,誰人都知曉 LOEWE,它有網紅級的包款,也有網紅級的男女裝產品,還有一個網紅級的小鮮肉設計師。
First Loewe collection by Jonathan Anderson
大概是嗅到了其中成功的味道,原本兢兢業業深耕在自己的餃子包里的LONGCHAMP 終於也在三四年前祭出了自己的成衣作品。然而在剛開始,做成衣發布的初衷看上去顯然只是為了給它的包款設定一個 fashion show 形式的發布平台——與其說 LONGCHAMP 包是配飾,不如說在最初的幾次發布當中,LONGCHAMP 的服裝只是扮演了陪襯自家包款的配角。
LONGCHAMP2018 春夏成衣系列
LONGCHAMP2017 秋冬成衣系列?
LONGCHAMP2017 春夏成衣系列
LONGCHAMP2016 春夏成衣系列?
LONGCHAMP2015 秋冬成衣系列?
直到最近一季的 2018 秋冬,當 LONGCHAMP 女裝的鮮肉終於開始不再刻板地追求使用與包款相近的皮料來製作,並且完整地呈現出一種更為和諧的服裝與包的關係時,整個品牌的立體形象才算是確立了。
今年 9 月,LONGCHAMP 將於紐約時裝周期間舉辦品牌成立70 年來首場時裝秀,在談及此次時裝秀是否是一次性舉措時,Longchamp藝術總監Sophie Delafontaine雖未正面回應,但表示品牌正計划進一步向全球擴張,目標要提升到新的層次。
這樣的過程並不容易,和 LONGCHAMP 有著相似經歷的還有 TOD"S 和 COACH,同樣都是由包或鞋類產品起家,因為材料的關係,這些品牌在一開始試水成衣產品的時候無一例外地顯得十分保守,拘泥於材料本身,最初的產品都卯足了勁在皮革材料上挖空心思做文章,極其努力地想要將成衣產品與自己的明星產品統一在一個嚴格的關鍵詞之下。
TOD"S 2018 秋冬系列
COACH 1941 2018 秋冬系列
而這麼做的後果,固然守住了品牌的核心業務,然而卻無法讓看客對新開發的成衣產品產生任何的認同感——如果當初品牌的原意就是要讓成衣充當配角的話,那麼事實果真就是這樣了,一個毫無存在感的成衣產品線。
可是時尚終究還是狹隘的。巴黎之所以是巴黎,是因為它屹立了一個半世紀的高級定製裝產業;而米蘭之所以只能是米蘭,是因為義大利的皮具和鞋類產品的製作工藝再精湛,也不能取代巴黎成為時尚第一城的地位。所以服裝永遠是時尚本位的。想要進入時尚圈話語核心圈範圍里,再精湛的配飾製作工藝都必須遞交出一份漂亮的時裝(起碼是高級成衣)作品。過去如此,現在規則還是如此。
LOEWE 的華麗轉身或許替所有那些有野心於進入時尚核心區的配飾品牌們給出了一個標準式的答案——為配飾開發成衣產品線並沒有錯,但既然選擇做,就用上百分之百的努力。如果想著一邊顧著核心配飾業務,一邊只能打馬虎式地敷衍一個成衣系列,且不說成衣能不能獨立於核心業務之外實現盈利,恐怕還會招來外界對決策人誠意的質疑了。
LOEWE 2018 春夏系列
可是,Jonathan Anderson 們終究是稀缺的千里馬,對於這些有志於發展成衣在內的綜合業務的品牌們來說,想要在倫敦時裝周這個大平台上或者在其他各大時裝設計院校里看準潛力股,的確需要冒險,就像二十年前,LOUIS VUITTON 這個法國老牌的行李箱品牌找到 Marc Jacobs 為自家開闢女裝產品線一樣,勇氣固然得有,眼力更不能出錯。
好在還有一種可以折中的辦法——SALVATORE FERRAGAMO 在一年多以前同時任命了三個新人,分別掌管品牌的核心鞋類業務和男女裝成衣業務,讓三個新人發揮各自所長,彼此協作,並統一在一直的品牌定位之下,也算是安全策略了。
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