三天兩夜的悉尼：逃去南半球過個大寫的冬天

最新 07-21

這是三天兩夜指南的第 35 篇文章

不同於英國的傲慢，美國放縱，澳大利亞似乎多了一份隨和與自由。CBD 金融白領的行色匆匆快節奏，海灘上衝浪者的勇敢無畏，山頂別墅區的人們的輕鬆愜意，大學裡小朋友們認真讀書的樣子，這些都是悉尼，一個遠離歐美卻有著很舒服澳洲口音&淳樸本真的世外桃源。

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City 作為遊客來到悉尼首選的活動區域，似乎很難注意不到維多利亞女王大廈（QVB）。這是一棟由玄武岩建成的羅馬風格玻璃圓頂棕橙色建築，服裝設計師皮爾·卡丹（Pierre Cardin）稱其為全世界最美麗的商場。但這座商場的命運卻非常跌宕起伏，建成初期，這裡曾經是一個農貿市場，後又被改造成圖書館甚至寫字樓，直到 1959 年，這座華麗大廈不堪重負，已經開始出現傾斜坍塌的跡象，幸好一家來自馬來西亞的公司願意出資並按照原樣修復改造這座大廈，才使得這座美麗的購物中心可以留存至今。

大廈頂端精美的彩色玻璃圓頂，旋轉樓梯，精美的大理石地磚，古老的電梯，牆壁上精緻的花紋與圖案，還有位於大廈中央極具特色的皇家之鐘（Royal Clock），雖然這裡並不是悉尼最好購物的商場，但是這裡卻是悉尼最值得「參觀」的商場。

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【浩睿】嚴格來說，這家商場的招商十分糟糕，劣質的紀念品商店，兒童用品店以及只能在過道上擺放 6 個的桌子的餐廳，與商場的恢弘與藝術格格不入，不過好在參觀完商場後，對面和相鄰街區的幾個商場都還挺好逛。

【小島】如果想在悉尼買買買，隔一條街的 Westfield 應該是一個更好的選擇。不過真的討論澳洲什麼值得買，除了保健品，Prada 和 Gucci 可能還可以考慮，其他大牌真的輸歐洲幾條街，可能絲芙蘭會覺得是在搶錢……

悉尼歌劇院和海港大橋所在的環形碼頭幾乎是每一個來到悉尼旅行的人必去的區域，如今的悉尼歌劇院或許遠不及維也納金色大廳的地位，以及中國的國家大劇院的恢弘，但是這仍然不妨礙它成為澳大利亞的標誌和建築領域永遠的里程碑。

漫步於歌劇院外，不同的角度，你會收穫到不同的形狀，從貝殼到盔甲，從可愛的多肉植物到熱帶水果，從恐龍到斐盧卡艦隊，甚至不同時間遊覽，白色的建築外立面都會呈現出不同的色彩。

歌劇院中的 10 個大貝殼並不是現在流行的類似鳥巢的鋼結構或類似水立方的薄膜結構，而是在現場澆制的水泥貝殼，在當時施工難度之大，甚至需要開創了新的建築工藝，也難怪當時的政府失去耐心，甚至最後設計師烏松絕望的離開澳大利亞，直到落成都沒有再回來。而這座歷時 14 年建成，最終的費用較預算漲了 1457% 的歌劇院，也永遠的成為不可替代的澳大利亞標誌，屹立在悉尼貝尼朗岬角（Bennelong Point）。

【浩睿】面對動輒上百澳元的門票，參加 37 美元的後台體驗團或許是最具性價比進入悉尼歌劇院的方式。這其中還包括觀看一部搞笑的喜劇和參觀悉尼歌劇院後台。不過可能我是不會花錢進入這個豎立在海邊的昂貴「酒窖」的。

【小島】一輩子再也沒有回澳洲見證它的建成，烏松曾經說，每一個建築學的大獎，都是對他才華的褒獎，來抵禦設計時外界的非議。

圖片來源於網路

之所以把這裡稱為岩石區，是因為最初英國人來到此地，建築材料大多就地取材，使用當地的砂岩。在上世紀 20-30 年代，岩石區還是危險的代名詞，這裡曾是當地黑幫的聚集地，甚至連警察都不會冒然進入，現在可以看到的一間間碼頭倉庫似乎也與這段歷史遙相呼應。

可如今的岩石區安靜的呆在環形碼頭旁海港大橋下，倉庫搖身一變成為了辦公區，這裡擁有悉尼最古老的房屋與最古老的酒吧，縱橫交錯的街道里遍布了許多咖啡店和工藝品商店。周末的創意集市，並不是想像中的義務小商品市場，你可以在此探尋到手工的雕刻藝品、手工染色玻璃製品、手工帆布袋等非常有質感的工藝品。

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悉尼有許多靠譜的美食餐廳，而中國遊客卻想不開，偏偏只去魚市場。雖然環形碼頭附近悉尼歌劇院和海港大橋的夜景並不是想像中那麼流光溢彩，但步行距離可到的達令港（Darling Harbour）卻可以稱得上是全球最美港口夜景之一。

坐落於達令港的 Hurricane』Grill & Bar，則是頗受當地上班族和留學生歡迎的餐吧。幾乎每桌必點的牛肉、羊肉或豬肉的巨大肋排，有 1 斤和 2 斤的分量選擇，幾乎照顧到了各種食肉習慣的食客。煮爛後再熏烤的肋排配上咸甜口感的醬汁，使得肋排肉入口即化，易切好咬。而窗外絕佳的達令港夜景和餐吧中輕鬆熱鬧的就餐環境，或許在這裡就餐是作為遊客最貼近當地人生活狀態的一次體驗。

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【浩睿】這家餐廳是我在悉尼的三天兩夜中，唯一二刷的餐廳，除了肋排，餐吧的義大利精釀以及澳洲本地產的牛排也非常值得一試。食客中許多當地人都選擇一人點一份2斤的肋排，如果你對你的食量沒有 100% 的把握，建議還是和同伴 Share 或者點小份的吧。由於餐廳在當地非常受歡迎，建議在 Opentable app 或網站上提前預定。

【小島】作為一個素食主義者，颶風家的肋排會讓人想起外婆做的糖醋排骨，可惜外婆年紀大了，很難飛十幾個小時去悉尼嘗嘗地道的澳洲肋排。這個世界上有些事就是這樣，很多事情可以做的時候，已經太晚。

圖片來源於官網

這是一間由廠房改造而成的老牌咖啡&餐館，獨一無二的經營與設計理念，將讓人輕鬆的就餐環境與公共活動空間結合，就餐之餘，你還可以在餐廳中的農場與小型市集中閑逛。而它家的 Brunch 也成為了許多遊客慕名而來的主要原因。如同仙境般的田園風格，細節繁複卻仍然讓人感覺清爽舒適，如果你有機會前往，還可以和店裡的「明星」一隻叫做凱文·貝肯的豬玩耍。

除了相對平衡的口味與實在的分量，這裡的咖啡與甜品也是無法忽視的亮點，現場烘焙的咖啡豆，採用最新過濾及蒸煮技術的上乘咖啡，以及讓減肥中的食客都無法拒絕的精緻甜品，在田間與鮮花簇擁中開啟美好的一天，的確是解鎖悉尼早晨的最佳方式。

【浩睿】如果不想在冬天都曬得腦袋發暈的太陽中等候一小時，那就千萬別忘記預定！

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「繁星縱變，智慧永恆」，南半球最古老的大學，有著像《哈利·波特》中霍格沃茨一樣的百年教學樓……聽著悉尼大學的這些評述，第一感覺還以為自己進入歐洲某個小鎮，（除了南半球），裡面有各種古堡和雕花玻璃的教學樓，樓道轉角遇到一個穿著紅袍子的老教授剛剛上完法學或者醫學課。

可真的進入悉尼大學的校園，會覺得這是一個非常年輕的大學，操場上正在舉辦新南威爾士州橄欖球賽，穿著各色運動衫的球員們在冬天的澳洲釋放著 100 度的激情。近 5 萬名學生點亮了這個南半球有 160 年歷史的校園。下一個路口就是地標的 Quadrangle，也是哥特式建築，和牛津的基督教會學院的「哈利波特」食堂相似度 99%。而且在 Quadrangle 門口的大草坪上拍照，是來這個學校不得不做的事情。如果對歷史感興趣，校園中的尼科爾森博物館和大學美術館也不會讓你失望，畢竟這裡都是校友捐助。

【浩睿】來到了悉尼大學，突然想回到校園，讀個 MBA 什麼的，但是這種衝動相比讀書時的自己卻顯得蒼白和無力。

悉尼大學圖書館

【小島】看著陽光下從圖書館中抱著一疊參考書出來的小朋友，腦子裡像過電影一樣回到自己在英國讀書的時候。時間流轉，人不再少年。

邦迪海灘，有人說這裡才是真正的悉尼。藍天白雲、碧海沙灘，不時還有刺激的「滔天巨浪」，即使是冬天，海灘上兩個衝浪俱樂部邦迪和北邦迪也遊客滿滿，也有很多國外的女生在 10 度的悉尼加入到這個勇敢者的遊戲中。

因為邦迪的頗負盛名，周圍已經配套了非常齊全的旅遊設施。如果想看原生態大海，從邦迪出發到庫吉海灘的 5 公裏海灘徒步道，可以看遍澳洲海灘的各種風情。從原始野性的陡峭的懸崖峭壁、驚濤拍岸，到冬日暖陽下溫柔的沙灘，再到享受冬日日光浴的澳洲美女，或者是岸邊小餐館中賣的大份龍蝦炒飯……海灘眾生相，這才是真正的悉尼。

【小島】我用盡了此次旅行中最大的幸運看到了悉尼海灘的多個「觀景點」，一個在悉尼近 30 年的華人 Uber 司機黃毛巾先生，帶我在海岸線開車。華生灣一側是內河港口，另一端卻是懸崖峭壁，也是悉尼的入海口，海天一線。如果幸運的話，冬天也可能看到鯨。

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即使在悉尼 CBD 的玻璃摩天大樓中路過，你也不會錯過這個古希臘風格的大理石建築。新南威爾士的州立圖書館不單是市民的閱讀空間，更是悉尼的「珍品」館。500 多萬次圖書中有庫克船長和英國航海家約瑟夫·班克斯的筆記手稿，可能他們關於澳大利亞「原始動物」的論文就藏在圖書館中。

圖書館的建築本身也足夠精彩，堪比歐美自然歷史博物館的精美青銅門和華麗的新古典主義大廳和穹頂讓你在進入讀書館的一剎那就驚嘆不已。低頭看馬賽克的地板上還畫著阿貝爾·塔斯曼的旅程地圖。而圖書館的大門上，畫著世界上那些最智慧的人的頭像，這個大門是 20 世紀澳洲的巨賈捐贈修建。

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作為澳洲的第一大城市，悉尼佔盡了人文藝術的天時地利人和，新南威爾士的州立美術館，就位列國內三大美術館之一，建於 1874 年的美術館主要展出澳洲各個時期的作品，整體走的是恢弘敘事的史詩風格，也有這塊大陸的狂野自然和土著人生存面貌。在主展館中也有印象派大師和現代派的一些作品，有心的話就會發現莫奈和畢加索的名作。

不過相比歐美的美術館，澳洲的傳統藝術作品只能算差強人意。不過稍微耐心一點到地下三層，臨時展覽和當代展覽卻會給你不少驚喜。澳洲最重要的藝術大獎們在此評獎並展出，繽紛的色塊，炫酷的線條，這才是最「澳洲」的樣子。

【浩睿】忘不了新南威爾士美術館前那片草地上的陽光，似乎可以驅散一切陰霾。

【小島】如果你是一個當代藝術的愛好者，也可以去距此步行 15 分鐘的當代藝術博物館看看。那不是傳統意義上的展館，高校藝術系學生會在此做 Workshop，不小心就能看到畫家本人在此做講解。

當代藝術博物館

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薩里山，可以理解為一個社區，或者只是兩個街區，但這現在這裡已經成為了悉尼的潮流聖地。街道上各種古著店、二手店、買手店、設計師集合店……兩邊的房子大多是維多利亞時期的風格，不時會看到街拍潮人出沒。

對於重度文藝癌患者，薩里山幾乎有你可以找到的一切，每一個小店幾乎都有些故事。這個區域的打卡勝地一定是布雷特·懷特利的工作室。他幾乎是上個世紀悉尼最著名的藝術家，代表做 Almost Once 的縮小版就放在店門口。而 Title Store 書店會像一列時光列車，直接穿越到 19 世紀，從中淘到經典的英美文學小說和唱片。

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【浩睿】某種程度上，悉尼是羨慕墨爾本的咖啡業的，但是遍布在 Surry Hill 咖啡店的品質與密度卻可以與墨爾本抗衡，對於我這種喝咖啡心臟容易不適的人友好的是，這裡許多咖啡店也推出了自製的精品冷/熱巧克力，而不是粉末沖劑，這讓我相信或許有一天，巧克力飲品不會再是早餐給孩子喝的專屬飲料。

【小島】不得不說，薩里山是澳洲「文化沙漠」中罕見的讓人眼前一亮的地方，不是三里屯的潮牌林立，而是那些不知名的設計師在此為你做穿搭的「私人訂製」。

【浩睿】悉尼的酒店多集中在 City 區域，而民宿多在大學周邊及南北悉尼區域，許多酒店都擁有環形碼頭極致的景觀，今天推薦的是位於海港大橋下的柏悅酒店，其實本來更想推薦位於 Double Bay 地區的那家洲際，無論是酒店裝潢還是景色都讓我更中意，但是實在沒有辦法原諒 Check in 時態度惡劣的阿三前台。