瀨戶內海跳島6日游
跳島游即將接近尾聲。
男木島和女木島，是離高松港最近的兩個島嶼，加上面積較小，作品又多集中在港口附近，一天之內，也可徒步搞定兩個島。
第四站：男木島
除直島以外，男木島是本次旅行中我第二喜歡的小島。男木島上沒有赫赫有名的美術館，作品大多隱藏在狹長小路間的古民家中，跟著指示牌在小路上蜿蜒，有一種迷宮遊盪的樂趣。記得帶上細心和好奇心，藝術或許就在下一個轉角。
男木島之魂-Jaume Plensa：坐落在男木島的港口，也是男木島的第一站，它是由西班牙藝術家設計的遊客服務中心。白色的頂棚由各國語言的「歡迎」字元構成。
行走的方舟-山口啟介：是《小島旅行》一書的封面，也是來男木島最大的目的。徒步10分鐘，避開港口的人流，直奔它而去。作品寓意世界末日的那一刻，群山們化作方舟，奔向大海，拯救人類。
是日天氣晴好，瀨戶內海波瀾不驚，島民在堤壩的盡頭海釣。聖經中所預言的災難似乎不會到來，天地間只是無盡的白與藍。
Onba Factory：男木島地勢陡峭，道路細窄，島民最重要的搬運工具，就是名為onba的手推車。在藝術家們打造出的Onba Factory咖啡店，眺望瀨戶內海。
記憶之瓶-栗真由美：島民的照片被存在一個個玻璃瓶中，懸掛成簾。或許擁有這些回憶的人已不在，然而時間卻仍在這個幽暗的房間里，溫暖地發光。
Sea Vine-高島治希：由魚線勾勒出瀨戶內海各島嶼之間的航線。其中的花與葉均為瓷器。整件作品純手工製作，耗時長久。
隨便閑逛時，也能遇到巷弄的壁畫計劃，以及山頭的呆萌管風琴。
第五站：女木島
女木島離大本營高松港，只要20分鐘的船行距離，是距離高松最近的一個小島。
海鷗的停車場-木村崇人：初到港口，就能看到堤防上的300隻海鷗。每當有風吹過，它們便會一起扭動起來。
20世紀的回想-禿鷹墳上：女木島上最喜歡的一件作品。船帆象徵著大航海時代，從琴鍵里徐徐流出的音樂，和海浪聲應和。壯麗之中，又有一分守望的寂寞。
女根-大竹伸朗：該作品設立在島上唯一一所且已廢棄的小學裡，由椰樹和海洋氣象用的浮標組成。工作人員告訴我，由於島上人口多已移居他地，現在島上只剩下一位四年級的小學生，需要每天搭船去高松念書。無聲消失的記憶，隨時光石沉大海。
ISLAND THEATRE MEGI-依田洋一郎：在烈日炎炎下走了大半天，來到這座由廢棄倉庫改建的小劇場歇歇腳。劇場內的牆上還原著昔日美國劇院的風貌。這裡正上映著紀錄片《last days of 42nd street》講述了自1994年以來，消失在美國紐約42街的各家老劇院，曾經的人頭攢動，已被摧毀、被淘汰。
段段之風 -杉浦康益：作品坐落在一個小山坡上，被大多數遊客所忽略。站在山坡上，能俯瞰島上的村落，400枚陶塊，面朝內海層層疊起。這裡曾有大片梯田（日語寫作段段田），因島上居民減少，曾經的茂綠也逐漸荒蕪。不遠處就能看到繁華的高松港口，也許某一天，這裡將只剩下海風。
最後一站：豐島
如果還有時間，不妨給小眾派的豐島，一場遇見。雖然辛苦一點點，但不虛此行。
小叮嚀：豐島的展品相對分散，且歇腳設施較少，建議參照巴士時刻表，做好路線計劃，備齊飲水或可充饑的食物。
小提示：豐島有家浦和唐櫃兩個港口，最重要的豐島美術館，位於唐櫃港附近。
在豐島美術館，感覺自己的逼格，被提高了八個檔次。（誠懇臉）
雖然過程不堪回首：因自己在港口的耽誤，錯過了去往美術館的小巴。（敲黑板：巴士多以渡輪到港時間接駁，所以下船不要隨便亂逛請直奔巴士！直奔巴士！直奔巴士！）
打聽到步行只需15分鐘的我，表示so easy。然而，當天忘記防晒，爬著盤山公路終於到達美術館，卻被告知因遊客太多進館要等一個半鍾，而放眼望去周圍又只有農田，內心真的相當崩潰…只有頂著烈日拍照。美，是真的。
豐島美術館：一個巨大的白色展館，像UFO落在農田。赤腳踏入這個沒有任何柱子的空間，人們或坐或卧，異常安靜，能聽見水滴之音。
這些水滴正是展品：地面的傾斜度，使水滴流入管道，而細小的出水口，又往外湧出一點一滴的水。
兩個被打開的圓形天井，讓陽光、海風、漁民的打炮聲，在館內流動。因妹妹，即使在室內，依然能感受到豐島的自然。
要是累了，在這裡小睡一下吧，工作人員只會用眼神溫柔守護。
因美術館內禁止拍照，買一張明信片留作紀念
美術館售票處
美術館周邊售賣處 也是美術館的縮小版 繞到背後的美術館區域就無法拍照了
離開美術館，去往唐櫃港附近，遇到一群遊客開心地玩著籃球，好像置身別人的少年時代。
來自西班牙藝術家的作品 No one wins-multibusket
為期六天的跳島游結束了。長在內陸的我，從沒有如此盡情地與海與風自由擁抱。小島上的一個個作品們，不斷喚醒起人的過往，昔日童年的課室，拆掉的房屋，地圖上的故鄉。
但人群終如過客，來了又走，只慶幸小島還有海風伴著浪聲一遍遍吟唱不變的歌謠。
圖文 by NATSUKI夏樹
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