奢侈品 sneaker 的盛世，究竟是誰「設」的局？
原標題：奢侈品 sneaker 的盛世，究竟是誰「設」的局？
作者：選擇廚師沙拉的 M
話說之前老闆阿 RAY 的一篇文章《到底是誰在穿奢侈品 sneaker》，探討了如今奢侈品球鞋的「盛世」以及道出了日本潮流雜誌與奢侈品「融洽的相處之道」。
什麼「潮流與時尚慢慢沒有分界線」的類似課題恐怕是被人說爛了，雖然日本潮流雜誌早已「擺正了態度」，但我想，老一輩的奢侈品牌擁護者仍然不想接受這個事實。（我彷彿聽到幾聲輕蔑的笑聲）
▲ Louis Vuitton Archlight（image：popsugar）
但事實就是事實，奢侈品球鞋的火熱趨勢眾人有目共睹，奢侈品牌年輕化亦進行得如火如荼。其中不可否認的是，Balenciaga旗下的 Triple S、Speed Trainer 等明星鞋款是這場奢侈品球鞋風暴的颳起者之一。
▲（image：END.）
▲ Balenciaga 全新鞋款 Tess S. Gomma Trek，有著越野跑鞋的外觀和品牌標誌性的繁複設計（image：Newicon）
Balenciaga 似乎從中贏得了一切，一下子晉陞成為了開雲集團旗下銷售增長最快速的品牌，有人說這是設計總監 Demna Gvasalia 的功勞，而我覺得這更加得感謝 Balenciaga 的球鞋設計師 David Tourniaire Beauciel。
因為在我眼中，他才是這場風暴的領軍人物，奢侈品球鞋的先行者，濃重點可以稱其為「教父」。
▲ David Tourniaire Beauciel（image：Crisalide Press）
設計奢侈品 sneaker，有否背離了自己的初心？
以上只是我內心默默的提問，而 Tourniaire Beauciel 曾經接受過媒體採訪，道出了一些關於設計奢侈品球鞋的心路歷程和「商業秘密」。畢竟對於奢侈品球鞋，在我們耳邊一直嘈雜著許多正面與反面的聲音，但鮮有一個高位視角來看待這個問題，而我想 Tourniaire Beauciel 正是其中一個具有說服力的發聲者。
「奢侈品球鞋並不是一個新的產品，只是它在對應一種新顧客」這位具有超過 25 年鞋履設計經驗的法國設計師說道。
▲Tourniaire Beauciel 與 Robert Clergerie 首席執行官 Perry Oosting（image：Crisalide Press）
聽了這句話，老 M 的心裡不知為何釋懷了不少。確實，除了 Balenciaga，Tourniaire Beauciel 還曾為 Jean-Paul Gaultier、Phoebe Philo 時代的 Chloé、Riccardo Tisci 執掌的 Givenchy 以及 Maison Margiela 工作，現在更是出任了法國著名鞋履品牌 Robert Clergerie 的創意總監一職，他一句簡潔的話勝過坊間的流言蜚語。
▲ Maison Margiela 經典的 Replica 和 Future 皆是他的負責項目（image：Lyst）
十分明顯，Tourniaire Beauciel 同樣認為這場奢侈品球鞋風暴的主人翁正是年輕的千禧一代。
這一代不斷在尋找舒適、色彩豐富、富含技術，同時可以很酷又可以很優雅的鞋履結合體，因此就有了如此繁複設計的 Triple S，而他更是把 Triple S 當作是 Manolo Blahnik（西班牙鞋履設計大師）與 Nike 的結晶。
▲ Nike VS Balenciaga（image：GQ）
但也許你會產生疑問，「千禧一代哪來的經濟實力購買如此貴重的鞋子？」好吧，你不得不承認「外面的世界很精彩」~ 雖然我也不是這一群體消費者，但我還是有點好奇 Triple S 那厚重大底的腳感究竟如何，以及我至今還沒有看明白其中底的紋理層次分布......
▲（image：DC shoes）
秉持著「形式總是在變」理念的 Tourniaire Beauciel 還表示，Balenciaga 的鞋履產品仍在不斷升級，但他們希望是將技術埋藏在一個完美好看的鞋子外型背後。就好像把 Nike 的 AIR 隱藏起來，純碎靠外表吸引顧客，他認為這種設計理念有點類似於 iPhone~
而之前沸沸揚揚的「Triple S 產地從義大利搬到中國」事件，Tourniaire Beauciel 解釋到這個決定是為了需求而不是為了削減成本，為接來下奢侈品球鞋不斷升級改造的趨勢做出準備，畢竟如今中國工廠有著善於生產高科技產品的能力。
▲（image：Quartzy）
那麼關於 M 默念的問題，從以上 Tourniaire Beauciel 的言語之間就聽得出，在千禧一代踏上潮流時尚舞台的時代里，為 Balenciaga 設計出如此名利雙收的球鞋，是他非常樂意的事情。
不過，經常杞人憂天的 M 同樣察覺到，如果奢侈品球鞋和品牌年輕化的持續發展，恐怕會引起一種不安的「危機感」：失去老一輩的奢侈品牌擁護者。
雖然時尚的審美總是在變化，但有種反現象是，年輕一代 cityboy 能夠接受老派的奢侈品風格，拿著 LV 老花 Keepall 去旅行仍然是相當養眼的搭配。然而，你想像下在時裝屋披荊斬棘多年的老手穿上浮誇的球鞋，這始終會讓人覺得彆扭~所以，到底是誰在穿奢侈品 sneaker？明顯不是老一輩的人。
▲（image：《POPEYE》）
那麼在這種已經無法停止的趨勢下，奢侈品牌當初是不是失算了呢？
放心，答案是否定的。拿 LV 來作例子，Virgil Abloh 加入 LV 成為了全世界的聚焦點，如果要比喻的話，我會把它看成是數學問題里的「正視圖」。唯有時裝專業人士才會對這件事的「側視圖」「俯視圖」加以關注。
▲（image：Late Night News）
因為所謂的 LV 年輕化，絕大部分是發生在 Virgil Abloh 負責的男裝部分，而實則上在另一邊廂（女裝），LV 一直為鞏固崇尚「老花」的老客戶而默默轉動著腦筋。
它難道又是在密謀著誰人的轉會？畢竟人員變動、高層人員「轉會」乃是時裝屋一向的商業把戲，近一兩年更是特別頻繁，目不暇接，都快把觀眾轉暈了。Kim Jones 轉入 Dior、Phoebe Philo 出走，Hedi Slimane 加入 Céline、Haider Ackermann 突然離職 Berluti，Kris Van Assche 隨即執掌、Bottega Veneta 高層現已出現動蕩......
▲又一鬼才設計師 Hedi Slimane（image：WWD）
▲ YEEZY 設計師 Salehe Bembury 跳槽到 Versace，並與美國說唱歌手 2 Chainz 合作推出 Chain Reaction（連鎖反應）這對同樣取得不錯成績的奢侈品球鞋。而聽說當初 Bembury 是通過 LinkedIn 向 Versace 表達了設計運動球鞋的想法，隨後就被錄用了~
但 LV 又怎麼會像我們猜測的那樣「輕舉妄動」呢？它深知鞏固已有基礎的重要性，兩手都抓，前陣子就與現任女裝創意總監 Nicolas Ghesquière續了約。如果對老謀深算的 LVMH 集團熟知一二，你就知道其實 Nicolas Ghesquière 身處的位置可比 Virgil Abloh 還要重要，我覺得他起著一種後盾的作用~
▲ Nicolas Ghesquière with Anna Wintour（image：VOGUE）
任職期間，Nicolas Ghesquière 保持了 LV 精美箱包的「優良傳統」，鞏固了老一輩的消費者，同時也給了 LVMH 高層一支強心針，降低了品牌年輕化的風險，這也是 Virgil Abloh 能在大眾面前發揮無限想像力的重要保障~
作為旁觀者，也許時尚界的商業競賽我們難以看透，我們最關心的還是 LV 又有什麼潮流企劃，Kim Jones 又要將什麼潮流大咖招致入 Dior 的智囊團......但奢侈品牌年輕化以及奢侈品球鞋的發展勢頭，始終與我們息息相關，不能忽視~
▲固執的《VOGUE》主編 Anna Wintour 破天荒選擇與 Air Jodan 合作，大家或許都能看得出些眉目了吧（image：Sneaker News）
-The End-
※誰會買一個由前足球運動員設計的裸女杯子？
※Presto 最應該感謝的不是「The Ten」，而是 Nike 這個神秘組織
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