你愛的風格，藏著你的性格

時尚 07-23

服裝是有性格的，跟人一樣。有克製冷靜，也有性感搖曳；有溫柔浪漫，也有古怪有趣......摸索風格的過程很像尋覓知己，你肯定也有對某個品牌一見鍾情的時刻。突然遇見，然後被俘獲。

山本耀司說：「自己」這個東西是看不見的，撞上一些別的什麼，反彈回來，才會了解」自己。對某個品牌的鐘愛，最直接的情感似乎都是源自於此，因為在它們身上，你看到的是想要的自己。

在解讀設計師風格的時候，我們總是習慣去剖析他們個人投射在其中的細膩心思。對某個品牌的熱愛也同樣會折射出你的一部分性格，就像是山本耀司代表的深刻冷峻，CELINE代表的極簡理性，Versace所代表的濃烈張揚......對某種風格的喜歡，也是出於尋找自我的認同感。

你喜歡的那些品牌風格里，藏著你什麼樣的性格呢？這個問題讓人充滿想像。挑一些典型的來說一說：

| HELMUT LANG |

「不被定義」

迷戀HELMUT LANG的人，一定都是很有個性的。

關於HELMUT LANG，其實已經無須過多強調它的成就和影響。「如果沒有Helmut Lang，那麼就不會Phoebe Philo手下的Celine和Raf Simons」、「時裝鼻祖」、「定義了一個時代的設計師」......任何形容放在HELMUT LANG身上，都絲毫沒有被神話的意味。

年代的錯位與2005年後的缺席讓Helmut Lang成為了「時尚棄子」，不過這當然只是對大眾而言。Helmut Lang定義了一個年代的風格，但後來時尚圈中的一派熱鬧景象似乎都與它無關——這當然只是表象，Raf Simons，Hedi Slimane，Phoebe Philo......這些鼎鼎大名的一線設計師們的作品中都有很清晰的Helmut Lang符號，他們中的很多人都曾公開宣稱過對Helmut Lang的致敬與崇拜。所有的設計師們都努力在創作上拓荒，但再無法跨越Helmut Lang的成就。簡單通俗的描述是——「都是Helmut Lang玩剩下的」。

90年代的Helmut Lang

2000年的Helmut Lang

現在時尚圈中流行的東西在曾經的Helmut Lang上完全可以一一對應，高級成衣秀上出現拆解街頭休閑的風格、去性別化的設計、男女秀合併、與視覺藝術家合作、網路直播秀場......HELMUT LANG深深地影響了一個時代，你會驚訝於他「先知般的創作力」，間隔了一二十年的作品完全是當下時尚圈中的流行，唯一的區別，也就是年代感的濾鏡。

雖然被冠以「極簡主義」，但「先鋒」才是大眾第一次接觸HELMUT LANG的服裝時會聯想到的印象詞。熱愛大膽創新的HELMUT LANG是簡約與實驗性並存的，所以它的品牌調性一直難以被精準詮釋，設計師本人也拒絕將自己的服裝定義成某一種風格，他說自己做的是「無原型服裝」。其他設計師會跟大家談「美國夢」「文藝復興」「亞文化」，但Helmut Lang卻早早就表達了自己的立場：「如果嘗試用言語來解釋我的作品，那便不再是我的作品了」，他壓根就懶得借用某種文化意向來解釋自己的服裝，或者在某種程度上，它已經就是一種文化現象了。

如果非要描述HELMUT LANG的服裝性格，那也只能是「特立獨行」「不被定義」這樣寬廣的說法了。

| Maison Martin Margiela |

「古怪不隨波逐流」

如果你喜歡Helmut Lang，或許你也會喜歡Maison Martin Margiela。兩個牌子常常被一起談論。

將「人台衣」搬上時裝舞台，是講Margiela就總要提到的創新之作。他直接把假人模特身上那些粗礪的面料裁剪下來，製作成背心、馬甲，你甚至可以直接看到那些不經拷邊的線頭、打板時用的輔助線條，還有刻著「SEMI COUTURE」的字樣，都是在突出面料的原創性以及未完成感。

將MMM所有系列平鋪排開，便不難發現Margiela構建的體系概念是十分清晰的。Tabi鞋、未完成感、將成品進行二次設計，讓元素保持生長；通過同一手法、同樣的設計語言，不斷突破自身的同時又將品牌形象強化，這也是我們之所以這麼喜歡MMM的緣故吧。

/ 今年巴黎Martin Margiela回顧展上所展出的作品

1993年秋冬系列讓F印象極其深刻。當時Margiela直接用自己導演的一部影片替代了辦秀。在這部影片中，一共出現了7位不同職業、年齡的女性，其中有建築師、模特、家庭主婦，也有大學生，記錄了她們穿著MMM在自己生活中的狀態，真實而毫無粉飾，詮釋著一個低調、樸實、不以奢華為中心的女性形象。

「喜歡我衣服的女生會有著相似的靈魂，而非特定的年齡或是長相所能定義」，Martin Margiela如是說。或許有人會用「古怪」或者「不舒服」這樣的字眼來形容Martin Margiela，但也有人會被「相似的靈魂」這種描述擊中，然後對它的愛愈發不可收拾。因為在Martin Margiela的設計中，你看到了相似的自己，可能是有點古怪，不愛隨波逐流。

| Saint Laurent |

「壞女孩」

Saint Laurent的秀場上，女孩們總是頗有一股氣勢，瞧上去個個都閃亮得刺眼，你很可能會產生「什麼都好看什麼都想買」的感覺。Saint Laurent的「壞女孩」不是一個貶義詞，而是女孩們極富個性的一種表達。

有個性的酷女孩們都喜歡Saint Laurent，它的冷艷總是釋放出一種致命的吸引力，看著模特們眼神堅毅地插著兜前行，那份無懼一切的姿態輕易就能勾出「我想要成為她們」的心思。

在Saint Laurent的風格中，很難找到外界對女孩們固有的期待，像是「甜美」和「可愛」一類，它用深V、透視、皮裙、鉚釘、細高跟......等一切叛逆的元素挑動著心底里躁動不安的靈魂。有人說它太「張狂」，但愛它的人就是最欣賞它酷得張揚。

所以喜歡Saint Laurent的人，有一部分性格一定屬於「叛逆」。雖然老是用「酷女郎」這樣的描述籠統概括Saint Laurent的風格，但「酷女郎」代表的那種「我就是我的態度」，是每個女生都想擁有的神采。

| MO&Co. |

「Rock Chic」

MO&Co.代表的性格，是叛逆的，也是具備勇氣不斷突破框架的。愛穿什麼衣服，去什麼場合消費，可以啃著漢堡嘬可樂，也可以打個飛的到某個underground酒吧聽一場livehouse。

她們從不定義自己，也不定義他人，零複製、無標籤的個人風格吸引了一眾追隨者。MO&Co.是宣言式的，它用獨特的個性主張為年輕發聲，將時裝視為象徵自我的符號。

流行的時尚術語中，我們總是聽到「effortless chic」「vintage chic」這些被廣泛討論的命題。MO&Co.所宣揚的「Rock Chic」卻很少被提及，它代表的是一種搖滾不羈的態度，和大膽反叛的風格屬性。

MO&Co.大刀闊斧地改革了服裝中過於女性化的一面，但也不是女王般自上而下的威嚴壓迫，它呈現出的是一種雌雄莫辨的性感。看到它，你也會不禁生出想像 - 「是不是也會這樣不受制於標籤，不斷突破自我。」

喜歡MO&Co.，是因為你也希望成為瀟洒不羈的人。

在我們固有的印象中，一頭長髮加上皮夾克就是搖滾。也有人認為，搖滾就是架子鼓上的節奏，還有人說搖滾是一種精神......MO&Co.顯然是屬於後者，它的搖滾精神是沒有任何條條框框和規矩。MO&Co.的風格是宣言式的，你根本不用被它煽動情緒，就會立馬認同它大膽嘗試的冒險精神。

從MO&Co.啟用王子派超模NO.1代表Freja Beha拍攝季度大片開始，連續12季度，這股顛覆標籤與特質的「反套路」浪潮在MO&Co.愈演愈烈。

惜別了F王子，剃著男孩子氣Skinhead的Lina Hoss成為New MO GIRL，極具辨識度與搖滾風格的Marjan Jonkman，沾染醇厚文藝氣息、雌雄莫辯的boycut女文青Amandine Renard…...一個個來自世界各地的酷女孩，不僅有趣，穿起男裝還酷得迷人，甚至比男孩還帥！