拒絕「風口」的 Uma Wang：在潛移默化中實現量變到質變的轉換｜華麗志設計師專訪

原標題：拒絕「風口」的 Uma Wang：在潛移默化中實現量變到質變的轉換｜華麗志設計師專訪

Uma Wang（王汁，以下簡稱為「Uma」）每出現在公眾場合，幾乎總是同樣的謙和低調，但身材纖細高挑的她，黑瀑一般的中分長發，個性鮮明的著裝風格，即便隱在人群中也很容易一眼被認出。

不久前的上海電影節上，周韻身著兩套 Uma Wang度身定製的禮服驚艷紅毯，Uma亦是姜文導演的新作《邪不壓正》的服裝造型之一，面對這樣難得高調的「風口」，她彷彿依然置身世外。在此前與《華麗志》的幾次溝通中，她曾淡然地說：「我覺得品牌調性已經固定，產品品質也呈現出來了，那麼要說的東西就很有限了」。

從左至右：王汁、周韻、姜文

2009年，Uma正式成立個人同名品牌 UMA WANG，在極高辨識度的設計風格和獨立研發創新的面料之外，更令我們感到好奇的，是她作為一名厚積薄發的70後中國獨立設計師，如何默默地帶領自己的品牌，在全球時尚舞台上完成了三次大遷徙：從上海到倫敦，從倫敦到米蘭，再從米蘭到巴黎。

從上海到倫敦

Uma生於中醫世家，從小百草的色澤、中國的書法、東方的哲學均耳濡目染地浸入到 Uma的審美之中，雖未承續父母衣缽，但用她的話說，家庭的影響可能冥冥之中註定了自己選擇職業的方向。

1992年在上海中國紡織大學（現東華大學）學習服裝設計後，Uma進入一家時裝企業的針織部從事設計工作。2002年，她決定放棄工作，赴倫敦中央聖馬丁進修。

「從小跟著父親讀一些特別深奧的書籍，就擅長想像，特別是沒有標準答案的東西」，Uma笑談。一路走來，從經歷、年齡、地域、設計研發乃至品牌運營等，種種世俗傳統或規則彷彿都無法阻擋Uma想像力的延展。

「我覺得東方的感覺是隱藏在裡面的，但是別人一看就能看出來！」在時尚領域，設計風格是設計師最突出的符號代表，Uma亦不例外。當一名設計師成為品牌創始人或經營者，她/他的個人哲學也會直接地呈現於品牌，比如Uma和UMA WANG。

對於品牌主動發聲的宣傳推廣，Uma一直謹慎甚至稍顯被動，在中國，關於她和品牌的媒體消息很少：打開UMA WANG品牌的官方微信公眾賬號，最後發布文章停留在2017年12月和2018年3月。

但與之形成鮮明對比的是，在品牌建設的其他細節上，她處理得格外用心：小到服裝吊牌，請父親用繁體小楷寫下產地和日期，大到進駐買手店的嚴苛篩選，門店開設和空間設計，乃至跨界合作夥伴的選擇。

「UMA WANG還是蠻小眾的，價格確實不是親民的，用什麼方式把這個品牌的文化告知大家，慢慢地認知，慢慢地穿，才會不這麼抗拒。」在和《華麗志》的採訪中，Uma毫不掩飾自己作為經營者，拿捏品牌「火候「時的那份糾結：「我自己個人很矛盾，既希望品牌小而美，但從商業角度又必須做大」。

目前品牌UMA WANG在上海開有兩家自營門店，在中國進駐了約15家買手店，在全球已有百餘個零售點，「我們很控制在中國的店鋪，不是因為不看好，正是因為（發展得）太好了就怕走錯，一步走錯造成不可收拾的局面。」

從倫敦到米蘭

三年前，品牌UMA WANG開始一年推出六個系列，這意味著，如何高強度高質量的穩定產出成了設計師的最大挑戰。

「一年出六個系列，在商業上自然會得到很好的客戶反饋；但從自己的角度來說，我會慢慢覺得疲憊，覺得自己只是在為了做衣服而做衣服。」 Uma的疲憊並非空穴來風，除了設計，她尤其關注並深入到面料的創新研發，這也成為很多人喜愛UMA WANG的關鍵因素之一，亦構成了品牌的核心競爭力。

近幾年，UMA WANG每季度全球的訂單量都以30%-50%的速度增長，特別是在美國、俄羅斯、歐洲銷售情況最為突出，僅義大利品牌就進駐了20多家買手店，海外訂單的大量增加也對供應鏈提出了挑戰。於Uma而言，從構思做一個針織品牌，到轉而創立成衣品牌那一刻，她就已經意識到，供應鏈是制約時裝品牌規模發展的關鍵環節。

考慮到海外銷售的更大佔比，以及海外製造對於品牌的影響力，再三權衡之下，Uma決定徹底地將全部生產轉移至義大利，而這樣的前提是，Uma本就在義大利有合作多年的默契團隊。

「雖然義大利生產的成本高於國內，但從整個品牌的提升、團隊的培訓上來說，在義大利工廠生產是很值得嘗試的。」多年合作後，Uma明顯感到雙方都有很大的成長和很高的默契度。

從米蘭到巴黎

正如中醫從辯治、配伍到煎藥都很講究的火候，一個品牌從產品、運營、推廣到銷售的節奏同樣極為微妙。

Uma很清楚，自己對品牌「火候」的拿捏並不能獲得很多人的理解，特別是在中國市場的商業規划上，她一直在思考。

「我覺得品牌當下還未到收割的時候，這個品牌還是一個很小的小孩，肯定要慢慢養，不是一下子就到一個程度，還是在現有能力上一點點發展，在各個環節上學習、調整，學習如何把自己的品牌做得更專業。」

2017年2月，Uma帶領品牌完成了又一次遷徙，也是品牌一次最大的改變，吸引了全球時尚業內人士的關注：UMA WANG將每一季新品發布從米蘭時裝周轉至巴黎時裝周。這時，距離2011年39歲的Uma首次登上米蘭春夏時裝周過去了7年。

「在決定去巴黎時裝周前，我也是非常糾結。」她坦言。「如果單從我自己的性格來看，是不想那麼早就去巴黎辦秀的。」

轉戰巴黎時裝周給Uma和品牌無疑意味著新的挑戰，「因為巴黎時裝周代表著國際最高水準，無形之中會給我和團隊帶來很大的壓力。這幾季在巴黎辦秀，在作品質量上總會害怕不夠好，以至於整個製作過程總是超出自己的預算。」

這樣選擇的背後，除了情感因素，Uma不得不更多衡量如何更好地推動品牌發展？從客戶看秀的便利程度、到全球媒體宣傳力度，這些都成為她決意落腳巴黎的決定性因素。

「其實不是像很多人傳言的那樣對米蘭時裝周有看法，米蘭時裝周在最初給了我很多支持，當初選擇去米蘭時裝周也是因為跟義大利有太多的聯繫，面料、生產以及公關都是在義大利。作為一名中國設計師，來到義大利紮根，無論是義大利服裝工會還是整個產業鏈都給予我很大的支持。」

今天客單價高達5000元～2萬元的 UMA WANG，用戶年齡段橫跨20歲-80歲，在全球已有百餘個銷售點，接下來Uma計劃在巴黎、米蘭、紐約等比較重要的城市開設獨立實體店。

「我覺得中國的時尚產業發展太快，有部分人想要幾年就做出一個世界大牌，這是不可能的。很多東西還是慢慢成長起來的，在潛移默化中實現量變到質變的轉換。」

Uma與《華麗志》採訪部分實錄：

《華麗志》：關於您的品牌名 UMA WANG，我們知道 Wang 即您的姓，但Uma一詞有何來源呢？

Uma：Uma 是我去英國之前選的名字，之所以選擇這個名字是因為我一直很喜歡印度的文化，印度是我很嚮往的一個地方。烏瑪(Uma，光明、美麗)是印度三大神之一濕婆的神妃：雪山神女帕爾瓦蒂(Parvati)的別名，是起源於印度土著的母神。

《華麗志》：如何看待時尚界潮牌當道的現狀?

Uma：我覺得潮牌的力量是不可忽視的，你看所有大品牌都在迅速做出調整。我不排斥潮牌，我覺得一些潮牌的很多細節是花了功夫的，能夠打動我，很多潮牌的設計平衡了傳統與街頭。我甚至不排斥做一季跟潮牌有關的系列。

《華麗志》：怎麼看待像GUCCI等奢侈品牌正在做的轉變？

Uma：我覺得特別好。我特別喜歡Gucci的創意總監Alessandro Michele，我覺得他是把符號用得最高級的一個設計師，他的設計顛覆了一些傳統的東西，但是他能將其顛覆地剛剛好。同時，他的設計也在傳達一些訊息，這些訊息不是轉瞬即逝的，是有文化根基的。

《華麗志》：中國有越來越多的年輕人早早的開始做品牌，如何看待這種狀況？

Uma：我覺得每一條路都是由時代及性格決定的。（之所以有這樣的經歷是因為），第一當時經濟條件不允許，第二，我們那個時候更想出校門學習一些實實在在的東西，但是現在小孩的教育、知識、視野比我們那個時候要成熟得多，因為他看過世界回來了，在好的學校受過良好的教育，我不覺得這件事情是不可以的。

我覺得這麼多年終於輪到我們了，世界在看中國設計師在做什麼，我們為什麼不把握這個機會，無論是失敗還是成功也好，這些經歷或許能讓他們成長得更快一些，

《華麗志》：在打造品牌的計劃中是否考慮過拓展品類比如家居領域？

Uma：做家居產品一直是我的夢想，可是現在還沒找到合適的機會和工廠，但這些一直是在我的計劃之內的，想在服裝之外做一些生活方式類的產品。

《華麗志》：採訪中正如您提到自己很擅長寫作，有想過出書嗎？

Uma：出書的想法倒是沒有，但是明年就是品牌成立10周年了，我也在想要做一個什麼樣的活動。我可能想做一個回顧展，就是從這10年以來的每個系列裡挑2件作品展出，從而回顧一下這一路走來的歷程。

《華麗志》：如何看待中國資本關注並投資中國獨立設計師及品牌？

Uma：我很看好，但是希望投資方們不要這麼急，先全力以赴支持他，如果說我投你，兩年之內開50家店，其實有些設計師會嚇到，投資設計師其實要考慮很多方面，不只是要開幾家店，我覺得大家應該慢下來。

這樣的設計師王汁，有讓你更愛UMA WANG品牌嗎？

今年，《華麗志》再次重磅推出「中國新生代時尚消費調查問卷」，「品牌創始人/設計總監」是其中關注的指標之一。歡迎大家掃碼填寫，告訴我們你的時尚消費態度！問卷結論及白皮書將於今秋在倫敦、米蘭、北京、上海由《華麗志》Luxe.CO正式發布，並特別譯有英文版本，供全球時尚產業人士參考。

| 圖片來源：UMA WANG

| 責任編輯：Elisa

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！