豪利時65，高顏值的萬元級復古潛水錶

1904年，Pual Cattin和Georges Christian兩人在瑞士H?lstein創立了「Oris豪利時」鐘錶廠，這一名稱來源於流經當地的一條小河。

在當時，瑞士製表業還殘留著落後的鐘錶生產流程。鐘錶品牌向機芯供應商求購「Ebauche半成品機芯」，這種機芯沒有擺輪、沒有遊絲、沒有發條，主要的部件就是齒輪和夾板。這種「Ebauche半成品機芯」就是最基礎的毛坯，它們的生產者乃瑞士當地的農牧民。農牧民們夏天耕种放牧，冬天山裡冰封，就只能窩在房子里干點零工。這些被農牧民生產出來的零件非常不標準，甚至同款機芯都不能相互更換零件。這無疑會導致最終的成品手錶難以保證質量 且 維護成本高。

1943年 Oris豪利時廣告

Oris豪利時的兩位創始人看到了傳統生產流程的弊端，於是在錶廠創立的一開始就引入了當時最為先進的工業化設備，以大規模生產高品質的標準化鐘錶。6年後，Oris豪利時就成為了當地最大的鐘錶廠，擁有300多名員工。到了1926年，Oris豪利時的產能更是擴大到驚人的「每3秒生產一隻手錶」。1969年，公司僱員800多人，年產量120萬塊手錶，達到品牌的巔峰。

同年，世界首枚石英錶「Quartz Astron」在地球另一端的日本被推出，其展現出史無前例的卓越性能。平均每月的誤差在5秒以內，比當時任何機械手錶都要精確，且能持續工作一整年。同時石英錶技術更新迭代迅速，成本不斷降低，最後這種便宜、精準、新潮的手錶席捲全球，傳統的機械製表行業彷彿走到了終點。

面對日本石英錶的步步緊逼，Oris豪利時加入了ASUAG，這是一家由瑞士聯邦政府出資成立的鐘錶工業公司，也就是今天Swatch集團的前身。其創立目的就是讓瑞士本土的鐘錶企業可以相互報團取暖，抵抗外國競爭勢力。可在日本石英錶的巨大衝擊下，不僅Oris豪利時開始減產裁員，連背後的總公司ASUAG也瀕臨破產。在垂死的邊緣，ASUAG不得不採取「暴力切割」手段。包括Oris豪利時、Longines浪琴在內的下屬企業的機芯研發生產部門全部被迫剝離，品牌不再有自產機芯，然後將所有的力量集中在ETA工廠生產統一機芯，以控制成本。

Oris豪利時自己的管理層人員看到這樣寄人籬下的場面很是不忍，於是出資在1981年底從總公司ASUAG的手上買回了品牌管理權，由此開始了新一段的品牌征程。

國內的表友一提到Oris豪利時這個品牌，大多首先會想到2005年電影《地獄神探》中基努·里維斯所佩戴了那枚文化系列自動大三針機械腕錶。

而現在，Oris豪利時生產的復古Divers Sixty-Five正不斷刷新表友們對這個品牌的認識。

這幾年，鐘錶界的「復古」風潮盛行，有底蘊的品牌都基於歷史表款生產出復古版，Oris豪利時也不例外。2015年的時候，Oris豪利時在巴塞爾表展上推出了Divers Sixty-Five表款，其設計靈感來源於品牌1965年推出的早期潛水錶。

看到這枚Divers Sixty-Five腕錶的第一眼，你一定會被它的拱形藍寶石表鏡所吸引。

表鏡是鐘錶非常重要的外觀件，它的作用就是隔離水汽和灰塵，保護錶針、錶盤和機芯。在鐘錶發明之初的16世紀是沒有表鏡的，當時會使用一個罩子蓋住，或者乾脆直接裸露。後來製表師才在鐘錶上使用透明的硅酸鹽玻璃作為表鏡，當然，在那個時期還有使用天然的水晶來磨製表鏡的，比較豪氣了。

玻璃是使用時間最長的一種表鏡材料，用了小几百年，但是眾所周知，硅酸鹽玻璃不僅易碎，而且還容易產生劃痕。二十世紀上半葉，由最初的硅酸鹽玻璃升級為石英玻璃，提高了防劃耐磨度。在20世紀40年代的時候，一種革命性的表鏡材料「亞克力」登上了舞台。亞克力，又叫PMMA或有機玻璃，源自英文Acrylic（丙烯酸塑料）。這種材料雖然還是容易產生劃痕，但是比起石英玻璃和硅酸鹽玻璃來講，它不容易破碎。因為這一優點，後來亞克力表鏡迅速取代了玻璃表鏡。因為亞克力表鏡採用壓制工藝，將原料加熱以後就可以任意衝壓，容易製造出弧度，像肥皂泡一樣，進而弧面的亞克力表鏡後被表友們稱為「泡泡鏡」。在70年代後，藍寶石表鏡開始運用，並逐漸取代了亞克力材質的泡泡鏡。

凸起的弧面造型可以產生美妙的光暈、折射，比平面表鏡會有更多的層次感，所以喜好古董表的表友們都更偏愛泡泡鏡。但是亞克力材質的泡泡鏡難免有缺點，就是表面容易產生劃痕。在復古款的Sixty-Five上，Oris豪利時在好看和實用間選擇了一個平衡點，就是使用人造藍寶石來製作拱形的表鏡。這樣的設計會比常見的平面藍寶石表鏡更難處理，因為它需要從一整塊藍寶石晶體中掏出弧面體。

為了減輕反光，提高易讀性，通常會在藍寶石表鏡上面會增加鍍膜。藍寶石材質本身的莫氏硬度達到9，僅次於鑽石，耐磨性很好。但卻有表友都反應出他們手錶的藍寶石表鏡卻出現了劃痕，除了的確觸碰到了硬物以外，其實不少都只是表鏡上的鍍膜被刮落掉了。所以，作為日常佩戴的潛水錶Sixty-Five，Oris豪利時本次只在拱形藍寶石表鏡的內側進行了防眩光鍍膜，避免正面鍍膜被劃傷後產生不美觀。

在1993年以前，鐘錶上使用的夜光材料中都帶有放射性物質，因為放射物質可以代替陽光、燈光來激發出幽幽夜光。放射物質具有衰變周期，一般歷經20年後就會導致夜光失效，晚上錶盤會漆黑一片。同時在夜光材質逐漸失效的過程中，原本的顏色會逐漸變黃，充滿了歲月的滄桑感。而對於古董表，微黃的夜光刻度不僅是代表性的特徵，更是其迷人之處，自然對於復古的款式，不能沒有這樣的配置。

但現代生產的復古款，又不能使用老舊的放射性夜光，於是為了保證最終呈現的效果飽含上個世紀所產手錶的神韻和氣質，Oris豪利時在Sixty-Five使用了特殊版的無放射性輻射的「Super-LumiNova」夜光，其微黃顏色經過調製。

白天它會呈現出老舊的古董表質感，一到晚上卻又能發出明亮的夜光。為了增加黑暗環境下的辨識度，雖然沒有採用特殊造型的錶針，但Oris豪利時還是對時針上的夜光進行了分段填塗，以和分針區分開來。

另外錶盤3點鐘位置帶有日曆窗口，可能有表友會提議到這樣會過於現代。不過Oris豪利時這樣的選擇反而是更復古，因為半個世紀以前的原版潛水錶就已經帶有日曆功能。現在製作當年的復古款，沒有日曆反而不符合時代特徵。

潛水錶區別於防水錶最大的點就在於它會配備可以旋轉的潛水圈，以供潛水員單獨記錄時間。2015年推出的第一款復古Divers Sixty-Five採用的是初代潛水錶使用的塑料質地潛水圈，後續版本更換上了更受古董表玩家所追捧的陽極氧化鋁圈。這種鋁圈相較於塑料圈，最迷人的地方在於它會因為長時間的海水浸泡、紫外線照射而發生顏色的變幻。歷經歲月的洗禮，最終每一個鋁圈呈現的色澤都獨一無二、斑駁滄桑。唯一的不足是，這款Divers Sixty-Five的潛水外圈略鬆弛，旋轉時會有輕微的晃動感。

對於品牌基於歷史生產的復古款，表友們除了在意是否提煉、沿襲了經典的設計元素以外，還很關心它的錶殼尺寸。在現在我們所能看見的男表手錶直徑大多在40毫米以上，而古董表通常在34毫米以下，Oris豪利時Sixty-Five原版古董潛水錶的表徑甚至就只有32毫米。大表徑自上世紀90年代末開始受到追捧，迄今已經近20年。雖然這幾年有尺寸變小的表款出現，但對於整個全球鐘錶市場而言，40毫米＋的手錶依舊是絕對的主流。所以考慮到這一點，Oris豪利時期初在Sixty-Five復古款上並沒有沿襲當年的32毫米表徑，而是變成了現在潛水錶主流的42毫米。

同時，勞力士水鬼厚12.6毫米、浪琴康卡斯厚11.7毫米、寶珀五十噚老款厚15.4毫米、歐米茄8500海馬厚13毫米、歐米茄海馬300厚12.6毫米，Oris豪利時Sixty-Five復古款已經達到了13.6毫米。

直徑增加了整整10毫米，厚度還不小，不少的喜歡古董表的表友看到這個數據肯定會搖頭。但Oris豪利時的設計師充分汲取了古董潛水錶的錶殼設計理念，巧妙地利用了線條比例和視覺誤差來處理Sixty-Five復古款。

設計師將手錶最引人注目的中殼做到了只有4毫米，並將剩餘的9.6毫米厚度分攤到了表圈、拱形藍寶石表鏡和底蓋。然後從中殼延伸出來的表耳同樣採用薄款設計，並使用正面拉絲打磨＋側面鏡面拋光的處理。

成品完全沒有同尺寸現代潛水錶的厚重感，甚至比絕大多數品牌的復古款感覺還要「輕薄纖細」，上手效果極佳。如果對錶殼直徑實在是在意，Oris豪利時2018年還在Sixty-Five系列上推出了36毫米和40毫米的縮小版，滿足發燒復古表友的需求。

同時Sixty-Five復古款沿襲了早期潛水錶的造型，並沒有增加錶殼護肩，配合大尺寸的表把，上鏈調時非常便捷。為了提高復古味道，Sixty-Five提供翻毛牛皮、NATO、金屬釘帶等款式錶帶可選。

除了手錶本身的復古外觀以外，Oris豪利時還特意使用了上世紀60年代的表盒包裝，其上的品牌Logo使用於1951至1979年間，恰好和Sixty-Five原版古董表年份契合。

有歷史積澱的品牌不少，但能提煉出其中經典設計元素的品牌卻不多。

提煉復古表經典設計元素的品牌本就不多，又能在現代生產的手錶上再表達出來的品牌少之又少。

@topperjewelers

如此高顏值的復古潛水錶，價格還不貴，國內官方公價如下：

42毫米鋼帶款，14800元；

42毫米皮帶、尼龍帶款，13400元；

36毫米鋼帶款，14200元；

40毫米銅圈鋼帶款，15200元；

40毫米銅圈皮帶款，13800元。

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