就算沒有梵高，阿爾勒依然值得前往

我對包容著懷舊和頌新的小城有一種原始的迷戀，前有通途，後有來路，既古老又活潑。南法小城市阿爾勒就是這樣，若非要比對，我覺得像澳門。

當然，這樣說是沒什麼實際價值的，只不過相似而已。大多數人會把梵高這個標籤貼在這座小城上。

我也是。

梵高咖啡館空空蕩蕩 本文圖均為蔣瞰圖

我住在阿維尼翁，坐高鐵前去阿爾勒，定點導航的就是梵高咖啡館。我想著，那一定是這個小鎮最熱鬧的中心了。就算以前不是，現在一定是。

1888年9月，從巴黎遷居至阿爾勒的梵高用畫布油彩創作了《夜間的露天咖啡館》。夏令時間到過法國的人一定都有「太陽怎麼都不下山」的體會。也不奇怪，這間蘭卡散爾咖啡館在當年就是24小時不打烊的（鄙人作為不打烊書店的主人，才發現原來這是祖師爺啊）。梵高喜歡黑夜勝過白天，大概有點神經質的人都如此。黑夜裡，桔色、明快的黃色，與夜的深藍形成鮮明對比。

梵高咖啡館是後來根據畫作另起名的，還沒到形式廣場（Place du Form），便遠遠看到明黃和紅色搭配的招牌。但它並沒有讓人坐下來喝一杯的慾望，儘管空位很多。在法國，人們會不由自主地喜歡只有兩三張桌子的街邊小咖啡館，就像梵高咖啡館貼隔壁那家通體被刷成鮮綠色的bar，煙、咖啡、和幾個老炮兒。

梵高中心一派歲月靜好

既然梵高是遊客心目中的大IP，步行4分鐘之處的梵高中心（Espace Van Gogh）便屬於姐妹景點。以噴泉為中心，周圍環繞著色彩斑斕的花圃，沒什麼人，廊柱、牆面也是明黃色。當初，高更來阿爾勒與梵高同住，梵高癲癇症發作時， 用剃刀追逐朋友，被高更攔下。最終，梵高割下了自己的左耳。生活在精神瀕臨崩潰與清醒之間的梵高被送到這裡治療。

如今，療養院遷走，這裡原樣保留。

其實，用名人來說事兒，很容易誤入「被消費」的坑，還好，梵高咖啡館和療養院都看不到瘋狂售賣梵高衍生品，甚至連畫作的贗品也不見，人們安心地過自己的日子。

午後，安靜的巷子

憋了一肚子想喝咖啡的慾望，隨便走進了一家路邊小店，旁邊有一家小書店，老太太在第二進的地方算賬，老頭兒在最裡面的一個隔間里辦公。每個城市都有一間街邊書店，它們不賣旅遊產品，不賣名人字畫，只有自己喜歡的書。

前陣子看王文華《紐約上半場，巴黎後半生》里說，法國人講究和平共存，凡事順勢而為，他們的房子都是300年的古迹，當紐約人在咖啡廳用計算機時，巴黎人在咖啡廳聊天。這點，在小城更加明顯。

其實，在阿爾勒是不用導航的，只要走就是了，瞎竄亂逛，冷不丁盯著櫥窗里的飾品看很久，無奈人家不營業；也會碰到出門買菜的原住民，身上有股天生的淡定從容；聽到人聲大起來，想來是方尖碑到了，整一天就一個旅遊團；再走兩步，迎面是一位高大的帥哥……充滿著新鮮的流轉。

我甚至覺得，哪怕你是一個新參者，也不是非得知道建築物的具體名稱，百度百科上全有的東西並不值錢——而我之前明明是個目標主義者啊。

看上的精品店全都關門

古羅馬競技場

當我站在地勢略高的競技場俯瞰那些輻射出去的小街小巷，突然明白了自己的轉變，以及梵高能在這裡作畫的原因。它不見得風景多美名聲多大，是的，這樣的小城在歐洲處處都是，它的魅力是安寧得恰到好處，哪怕兩個世紀後的今天。而這樣的氣場，就是為藝術家準備的。

因此，這裡有阿爾勒國際攝影節。

1970年，美國旅行回來的法國人Lucien Clerque為了加強歐美交流，在一個劇院舉辦了小型攝影節，也就是現在每年7月的阿爾勒國際攝影節，包括影展、研討、幻燈會、大師班、書展、作品見面會在內、為期兩個月的攝影盛事。公元前40年的阿爾勒古羅馬競技場、聖特羅菲姆教堂、普羅旺斯工藝美術博物館、康斯坦丁浴場、羅納河……都是鏡頭下凝固的風景，每年被拍，每年都不一樣。

小城裡亂走

老的建築里注入新的生命，這大概是很多歐洲城市的一大命題。除了上面說的你一定會看到的歷史景點外，在阿爾勒，我還看到被用作辦公室的古堡里，當地人用了一台外接空調，不用打洞，完好無損。

不需要導航，教堂的尖頂即是指南針

交通

從巴黎到阿爾勒：在巴黎里昂站乘坐開往尼斯、馬賽、蒙特利埃方向的TGV列車，到阿維尼翁約3.5小時，再換快車到阿爾勒，約20分鐘。當然也可以選擇巴黎直達阿爾勒的TGV列車，就是班次略少，一天2～3班。

從馬賽到阿爾勒：馬賽坐快車到阿爾勒大約需要50分鐘。看著薰衣草經由普羅旺斯地區到達阿爾勒的話可以坐大巴，約2.5小時。

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