Paco Rabanne 比我們走得快些
成衣界比作這世界嚴密整合完後的一個抽屜。
底下的絞子壓著滌綸和帽檐，」Naked Model with broad-brimmed hat」(1)就與文明划上等號。後現代恰恰是用蕾絲與毛氈才能把」Classicism aesthetics」古典美學釘上羞恥柱。帆布與單寧的打樣整整齊齊地排列在書本里，半個圈子的縮寫詞都標註在這裡以顯示我們的痞性。科技材料最後用在隔壁與槽壁中，收割完最後一茬無頭腦叫好的韭菜。
我聽一種很好的比喻，說時尚圈是一個Cacophonist（不和諧作曲家），很喜歡的一個時評人用這個詞形容過CELINE剛用上PVC材料時的樣子。變化或者是改革，在成衣界中為何難辦。材料的使用佔據了這個問題的一半。
今天我們和大家分享，上個世紀六十年代「硬核風潮」的領袖——Paco Rabanne。
（1）Quote from Coco Chanel
我們來分享關於這個品牌不為人知的五個故事。
1. 1934年出生的Paco Rabanne和Cristobal Balenciaga的祖籍來自西班牙的同一片沃土，Paco的母親是Balenciaga創立時期，就緊隨其左右的資深縫紉師。
1936年西班牙內戰爆發，不僅迫使Balenciaga關掉了自己的時裝屋，也讓年僅2歲的Rabanne失去了父親。於是，母親便帶著他一起跟隨Balenciaga逃往巴黎——Paco的大師故事就此開始了。都說Balenciaga先生本人是業界有名的一個「憎惡現代世界的現代主義者」，他的時裝屋是建立在鄙視下層人民親切舉止、帶著龐大衣箱與女傭旅行的上流女性的肩胛骨上。那麼Paco Rabanne更像是一個憎惡現代世界的未來主義者。對於Balenciaga先生，他的作品裹挾著對其高度排他的反叛與改造。
Left: Paco Rabanne in 1968; Right: Dolce & Gabbana in 2004
2. Paco在巴黎的國立美術學院學習建築，他偏愛硬朗的建築構造，豎線條的色彩風格與純粹抽象，對當時盛行的巴洛克與洛可可風格尤為忌恨，同時期他開始表現出對塑料等非傳統材質和新奇風格的喜愛。
但當時的時尚圈是Coco Chanel統領下的浪漫風潮。大部分高級訂製時裝屋對Rabanne「古怪」的設計並不感興趣，而Elsa Schiaparelli、Hubert de Givenchy和Cristóbal Balenciaga卻對他表示歡迎。這些品牌也在其日後的時間裡，也展示出了他們強大的鑒賞水平，更分別誕生了一些由此激發出靈感的作品。例如，Balenciaga做出的第一件乙烯基（Vinyl）塑料雨衣與拆分式連衣裙。
Balenciaga Vinyl Raincoat in 1950
3. 1947年在美國出現了第一次對不明飛行物的目擊事件，媒體每天擅用添油加醋的口吻向民眾販賣驚懼與暴怒。籠罩在冷戰寒噤下的「Space Race」(太空競賽)與大量核武器的詫異登場將這個時期的青年人牢牢得壓在了案板上，使其不得喘息。為了逃避當下，帶著「科幻」字眼的小說與產品成為了叫好賣座的主旋律。「未來主義」風格的時裝應運而生，Paco是其中由不得質疑的先驅之一。
4. Paco Rabanne在30歲那年成立了同名品牌，並在1966年推出了首個系列——12件「無法穿著的裙子」。這12件「無法穿著的裙子」，沒有一件使用了人們習以為常的「面料」，塑料片、金屬鏈、黑膠唱片和紙張首次被應用並取得了形同核彈的效應。
傳統縫製工藝用線串連起摩挲布料，而他用的則是膠帶、電線、膠水甚至是焊接。裁縫們手中的針線，到了這裡就變成了鉗子。釘釘鑿鑿砌砌的聲音在工作室一直不停。
而後被Coco Chanel諷刺為「時尚界的五金店」。
Paco Rabanne Studio
卻尤其為青少年偶像們熱衷並展示於舞台之上。一時風頭無二。
5.巨大的狂熱如白矮星一般式微後，1999年，年過花甲的Paco Rabanne發布了最後一個系列，賣掉了品牌，正式告別了時尚界。
他開始專註研究自己一直以來就熱衷的「超自然現象」，出書講述自己從小到大的各種「靈魂出竅」的體驗，以及這些體驗如何影響了他的時裝創意。他曾說自己是7萬8千年前從外太空來到地球的外星人，前世曾是謀殺圖坦卡門法老的埃及祭祀，甚至上電視公開聲稱千禧年將會是人類的末日，預言1999年8月11日上午11點22分，俄羅斯的一個空間站將會在巴黎墜毀。新聞媒體樂此不疲地調侃他的言論，人們對他的稱呼「Wacko Paco(瘋子Paco）」也從褒義變成了貶義。
但對於那些admiers來說，這個世界上失去了一個淬火出的天才。
6. 被賣掉之後的Paco Rabanne變成了一個香氛品牌，熱愛研究香氛的人應該知道至今PR都以幾款香維持了尤為久遠的聞名度，例如Olympea從60年代一直受捧至今。
直到2013年，它才迎來了自己的新主人——法國設計師Julien Dossena，曾經也是Balenciaga的學徒之一的Dossena，在面對這久未啟封的老牌時展現了對未來的野心和對老東家的示警。
在2014年接受一次採訪時，他說道：「它（Paco Rabanne）完全可以和Balmain、Carven這樣的品牌同台競爭。」
Dossena可以說是我最為欣賞的接收人了，保留了金屬光澤與性感垂感以外，還用了具有一樣光澤度與相抗衡柔軟度的綢質內襯, 這個五十年的品牌再次因為2016秋冬秀這場「新老交談」被業界捧上神壇。
今年秋冬秀由劉雯領閉。
Paco Rabanne in F/W 2018
Paco Rabanne in F/W 2018
沒有誰能比Paco Rabanne更挖掘出女性所需了，創造出得以保存經驗的實質之物固然重要，更為重要的卻是織物外殼內女性的新興姿態。大智大勇他尚且沒有達到，但關於博物館所需要的某一個時尚演化環節，他在其中，並且在其中如湍急的流水，走得快了些，對，有一度。
-Isle-
編輯/Vermouth
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