關於「吃」的多角度聯想

我們的飲食文化可謂歷史悠久，光輝燦爛。僅僅飯菜製作的方法就不勝枚舉，什麼蒸煮燉燜煨煎炒烹炸爆烤燒薰燴溜汆等等等等。以風味的不同，又分為四大菜系和川、粵、閩、徽、魯、湘、浙等分類更加細緻的菜系，雖然原料工藝各不相同但有一共同的要求：色香味俱全。

從孔子《論語*鄉黨》里說的「食不厭精，膾不厭細」也能看出對吃的重視。另外，古人還以「飲食男女」「食色性也」之類的言辭總結人的本性，就是把吃放在第一位的。

到如今，華人遍布世界各地，中國餐館也就遍布世界各地。我們的種種吃法也令外國人眼花繚亂嘖嘖稱奇，一塊面東拉西扯，居然成了細如青絲的麵條，而形似麵條的粉絲，又超乎他們想像，不知道這晶瑩剔透的玩意兒是怎麼做出來的。三毛曾經跟荷西說那是春天的雨在山上凍成的冰絲，不知那傢伙信了沒有。

我們吃飯是用筷子的。有人考證中國人的聰明才智來自兩個方面的鍛煉，一是用筷子一是練書法，據說手的靈巧直接關係到腦的發達。至於發展到武林高手用筷子夾住蒼蠅或者對手打來的鐵蛋子，看來也只能是中國人的絕活兒。

我們的每一個特殊的日子一般都是用吃來紀念的。

有人結婚，湊了錢去吃一頓表示祝賀；有人死亡，也湊了錢去吃一頓表示哀悼；蓋房要吃，遷居要吃；來了客人要接風洗塵；客人離開叫餞行；人家生了孩子本來產婦需要增加營養，但親戚朋友鄰居們還是要湊起來吃；孩子滿月了要吃；孩子百日了也要吃；從此以後年年都有一個可以吃的生日。

在一個年頭裡，我們的每一個節日與節氣幾乎都與一種食物有著密不可分的關係。清明本來叫寒食，是一天不能動火的，但可以預先煮一批雞蛋來吃；端午節我們都用吃粽子來紀念偉大的詩人屈原；仲秋節看的是月亮吃的是月餅；冬至夏至等等也都有各自吃的理由。最過癮的當然是春節，除了年夜的那頓窮死也要吃的餃子，還要走親訪友胡吃海塞地過一個正月的嘴癮。包括故人和神靈的祭奠日，從古人的「犧牲」到現在的點心，貢品均以食品為主，可見連我們的鬼神都是愛吃的。

由於吃的重要和我們對吃的重視，「吃」便不可避免地向文化內部滲透。

孔子欣賞韶樂，說「三月不知肉味」；對生活的感受是「酸甜苦辣」；在一個環境里生存得順暢叫「吃得開」；好生活是「吃香的喝辣的」；受不了叫「吃不消」；訪問朋友不在家，「吃了一個閉門羹」；做事挑剔，那是「挑肥揀瘦」；閑極無聊沒事找事就是「吃飽了撐的」；被別人佔了便宜，你就「吃了虧」；吃了虧以後不敢嘗試類似的事情，那是「因噎廢食」；事情辦不好就準備「吃不了兜著走」；最普遍的還是我們那句古老的問候語，無論何時何地，見面就問「吃了嗎？」

假如你讀一首詩發現不太喜歡，那就是「不對口味」，如果非常喜歡，便稱讚「膾炙人口」，你思考就是「咀嚼咀嚼」，「消化吸收」以後還能長時間地「反覆回味」。不好的習慣是「囫圇吞棗」「生吞活剝」。這樣一來，一首詩就名副其實地變成了一道菜。

在政治上，古代農民起義軍表達他們均貧富的思想，最直接的說法是「有飯大家吃」；而造反者搶了富人家的財物分給窮人叫劫富濟貧，通俗說法是「吃大戶」。老子以「治國若烹小鮮」來比喻治國之道，意思是治理國家象煎小魚一樣不能常常翻動，說得就是政策的幾十年不變和「穩定壓倒一切」。

民間傳說里表達窮人的理想，說一個孤兒每天回家一掀鍋蓋，發現鍋里有熱氣騰騰的兩個饃饃一碗肉。五六十年代的農民研究毛主席的生活，最終得出的結論是：他老人家可能天天吃燒餅喝香油。七八十年代人們心目中的小康生活是「雪白的牆，柔軟得床，油炸饅頭蘸白糖。」

對於不切實際的幻想，也有一個很文化的詞兒「畫餅充饑」。有一個笑話，說一窮人為了顯示自己富有，每次吃糠咽菜後拿一塊豬油擦擦嘴出門，說明自己吃的大魚大肉，有一天正在吹噓，他兒子跑來說：「爹，你擦嘴得那塊豬大油讓狗叼走了。」諷刺那些虛榮的人。

翻開古典小說，比如《紅樓夢》，就會看到書中反覆出現詳細描述的美味佳肴和大大小小的宴會，據說現在就有經營者根據小說中的描寫開發出了「紅樓夢宴」「金瓶梅宴」之類的，專供好吃的人附庸風雅。文人們對吃也頗感興趣，古代戲曲家、詩人李笠翁就寫過烹調食物的文字，另一位詩人、學者袁枚也寫過烹飪方法的書，現代的梁實秋寫過《雅舍談吃》、當代的沈宏非有《寫食主義》，眼前的巧笑艷歌有《活色生香》………傳說鄭板橋嗜狗肉如命，許多事情就是因為吃了別人的狗肉而丟了原則。而所謂「東坡肉」、「江公豆腐」等等與名人相關的名吃也到處都有。

文人一起大吃大喝的時候喜歡吟詩對聯，也屬於吃和文化的一種聯姻。

還有一笑話：秀才、縣官和財主飲酒賞雪，秀才說：有酒有肉也有雪就是沒有詩，咱們對詩，要求每個人吟出的詩要與自己的身份相符。說完吟出一句自以為顯示文採的詩：「大雪紛紛落地」。縣官對了一句與自己身份相符的：「都是皇家瑞氣」。財主要顯示出他的富有，便對道：「再下三天何妨？」這時候門外一個因下雪討不到飯的乞丐，大聲接了一句：「放你媽的狗屁。」

古人還能把食品、對聯和選親聯繫在一起，使這種聯姻更加深入。

有一高官(忘了誰了)選女婿，在飯桌上就給小夥子出了一上聯：「因荷(何)而得藕(偶)」。不僅借「藕」發揮，而且還與《詩經》里的一句「娶妻如何？」有關。小夥子確實聰明絕頂，對了一個「有杏(幸)不需梅(媒)」，同樣借食物回答了提問，並且反用了《詩經》里的另一詩句「匪媒不娶」，堪稱一絕。

傳統相聲訓練里有一個非常重要的「貫口」活兒，就是「滿漢全席」：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾兒、燒花鴨、燒雛雞兒、燒子鵝、鹵煮咸鴨、醬雞、臘肉、松花、小肚兒、晾肉、香腸、什錦蘇盤、熏雞、白肚兒、清蒸八寶豬、江米釀鴨子、罐兒野雞、罐兒鵪鶉、鹵什錦、鹵子鵝、鹵蝦、燴蝦、熗蝦仁兒、山雞、兔脯、菜蟒、銀魚、清蒸哈什螞、燴鴨腰兒、燴鴨條兒、清拌鴨絲兒、黃心管兒、燜白鱔、燜黃鱔、豆鼓鯰魚、鍋燒鯰魚、烀皮甲魚、鍋燒鯉魚、抓炒鯉魚(以下刪去2500字)………

不用說吃，聽就聽得你發膩，看也看得你眼暈。

既然「吃」如此重要，宴會就必不可少。

千古流傳的「鴻門宴」關乎了國家的命運，也充分暴露出了劉邦項羽各自鮮明的性格。當然平日里宴會的作用極少這種不友好的意味，反而往往要體現親如一家的感情。在家族意識強烈的中國文化中，這種感情尤為重要。所以我們一般不會像外國人那樣實行分餐制，那樣顯得不夠團結，既然「一個鍋里摸勺子」「一個碗里吃飯」也就沒法手抓和使用刀叉，筷子或許就是最佳的選擇，比如一道魚，主人拿筷子按住魚頭，然後招呼賓客幾十支筷子同時伸過來，一團和氣，其樂融融，下手伸刀叉都不可能有這種效果。

所以說，當今社會，撮過一頓就容易辦好多事兒，因為俗話說「煙酒不分家」，這就「親如一家」了。給家人做事自然要比給外人做事痛快一些，於是宴會成風、吃請和請吃浩浩蕩蕩，餐飲業就越發發達起來。久而久之，原本是「請客好辦事」便成了「不請客不辦事」，想成事者不請也不行了。

由此看來，大吃大喝屢禁不止，是因為它不僅源遠流長，而且有著深厚的文化積澱，所以現在乾脆就不禁了。

錢鍾書先生在他的《寫在人生邊上》中有一篇《吃飯》的開篇寫道「吃飯有時很像結婚，名義上最主要的東西，其實往往是附屬品。吃講究的飯事實上只是吃菜，正如討闊佬的小姐，宗旨倒並不在女人。這種主權旁移，包含著一個轉了彎的、不甚樸素的人生觀。辯味而不是充饑，變成了我們吃飯的目的。舌頭代替了腸胃，作為最後或最高的裁判。不過，我們仍然把享受掩飾為需要，不說吃菜，只說吃飯，好比我們研究哲學或藝術，總說為了真和美可以利用一樣。有用的東西只能給人利用，所以存在；偏是無用的東西會利用人，替它遮蓋和辯護，也能免於拋棄。」

何等深刻？正如同過去的人娶了老婆稱之為「做飯的」，其實做飯僅僅是滿足他基本需要的一種功能，甚至有人娶了老婆還為她做飯，但為了把享受的那一部分掩藏起來，也只能這麼稱呼。他不會稱之為「作愛的」，就連作愛本身也拿生孩子來遮掩，即使他有了養不起的一群還在做。

這樣一說，虛偽的東西就暴露出來。我們吃飯總說填飽肚皮，「人是鐵飯是鋼一頓不吃餓得慌」，似乎肚皮便是上帝，我們的飲食講究「色香味」唯獨忽略了營養，所以對於肚皮來說美味佳肴和草根樹皮沒什麼兩樣兒，我們重要的還是享受美味，真正的上帝還是嘴和舌頭。就像社會上一些形式主義的東西，有人就打著「為了群眾」的幌子讓群眾為他的政治資本去轟轟烈烈地貢獻力量。最後才發現，群眾就是肚皮，他是嘴和舌。

扯遠了。吃文化的滲透，說不上是好事還是壞事兒。總之它豐富了我們的生活、豐富了我們的語言，同時也豐富了我們的聯想。

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