總有人把價值5萬的海缸拍出500塊的感覺！

最新 08-04

最近很多魚友發圖給小編投稿，希望能在公眾號上刊登，但比較悲劇的是大多數照片不過關，珊瑚都成了塑料製品看的人心疼。

故今天就給大家分享一篇龍巔大神【東風1908】的海缸攝影的經驗，如果大家覺得有用的話，記得一定要點贊收藏哦！

在這篇文章里，我將指出一些在水族箱攝影中常見的問題，並舉例說明我是怎麼克服這些問題的，一共可以總結為5個秘技！

這是一張我很喜歡的珍品

你首先要明白，無論淡水缸還是海水缸，給它們攝影都不是什麼艱巨的任務。因為你的拍攝對象大多是色澤明亮艷麗的生物，而它們又生活在一個完全在你掌控之中的狹小的空間里。

儘管如此，很多人拿起相機對著他們的愛缸開始拍攝時卻發現，這並不像他們一開始想得那樣容易。在這篇文章里，我將一些常見的水族箱攝影主題為例，就事論事地說明我在拍攝中是如何克服這些問題的。

第一個需要注意的問題是——玻璃。

很多相機鏡頭的鏡片都是經過精心設計的昂貴物品，人們力圖讓光線最大限度的透過鏡片，從而將被攝物體的失真程度減到最小。為了保證鏡片的高純度，許多品牌的鏡片中甚至添加了複雜的化學元素。但即使如此，人們用最好的鏡頭拍攝出來的東西也還是會產生一定變形。因為，當光線通過鏡片，以及鏡片與空氣交界處的時候，一定會發生不同程度的折射。我們只能遺憾的說，光線的路徑永遠無法像人們所期待得那樣完美，物理學發揮了他不可否認的影響。因此，所有的相機鏡頭都是在花費成本、物理學定律以及工程技術之間找一個折衷。

而在水族箱攝影中，我們還要與一個額外的元素抗衡，那就是構成魚缸缸壁的玻璃或是亞克力。即使是含鐵量較低、顏色透明度較高的玻璃（即我們常說的「超白玻璃」），其光學性能也比相機鏡頭差很多，透過這樣的玻璃取景，我們必然會損失很多細節。玻璃越厚，這個情況就越嚴重。

我們可以把要拍攝的主體放到缸壁較薄的小缸來里克服這個問題。但是，如果要在有著厚缸壁的主缸里進行拍攝，我們就會受到很多限制了。可以說，這種由玻璃或壓克力造成的麻煩，是每一個水族箱攝影愛好者都必須面對的。因此，如何克服它們就是我希望和大家分享的最重要的一個秘訣。

秘訣1：請正確選擇角度

下面的三張圖片，是我用尼康單反相機和尼克爾105mm微距鏡頭拍攝，以不同角度拍攝我礁岩缸里的薔薇珊瑚（瓦片）。我以微距攝影為例是因為微距攝影最能說明角度的重要性，而這種情況會隨著相機離魚缸漸遠而逐漸減輕。

圖2-1顯示出了最為清晰的畫面，此時相機鏡頭正好與魚缸玻璃平行。如果在我的眼睛、取景器和鏡頭中心畫一條線，那麼這條線與魚缸玻璃應該呈90度角。

圖2-2顯示的是鏡頭與魚缸玻璃之間呈5度角時拍攝的效果，圖2-3則是10度。

2-1

2-2

2-3

以上例子告訴我們，無論你的相機鏡頭齒輪用的是哪種排序方式，無論它有多麼昂貴，跟據物理學折射定律，對於攝影機來說，「斷軸」一定會限制可以被捕捉的細節。

上述例子還讓我們看到了色差造成的影響，尼康、佳能及其它一些相機廠商花費了數十億美元，來研發可以減少色差和其它誤差的鏡片及玻璃。引起色差的主要原因是：光線在經過玻璃、水和空氣時，由於傳播介質不如，會發生不同程度的散射，即稜鏡效應。下圖中展示了這種小光暈的細節。

圖像邊緣的色差比圖像中心更嚴重，而我們可以通過提示1中的辦法來減輕這種情況。

通常我們通過三角架來減輕拍攝時的震動，不過，在沒有三角架的情況下，還有一種方法可以使你既對齊了魚缸缸壁，又能減少手部震動，那就是將相機鏡頭直接頂在缸壁上。這種做法只適用於單反相機，或是其它一些在機身內部對焦的相機，也就是說鏡頭不會在變焦時變長或變短，鏡頭前端也不會有突出的保護環。

拍魚

拍魚很有挑戰性，最麻煩的一點是它們總在快速移動中，即使你是它們的主人也沒法讓它們聽你的指令「呆那兒別動」。我發現拍魚最好的方法就是用微距，如果你用單反相機，那就用微距鏡頭，如果你用袖珍數碼相機（即卡片機），那就調到微距模式。

像美國紅鷹（ScarletHawkfish）這樣不愛移動的魚，總是會成為攝影師的寵兒。

雖然我們用微距鏡頭是為了拍攝出更多的細節，但實際情況是，焦點以外的區域很快變得模糊（行話叫景深小）。這是相機鏡頭的固有屬性，原因有要有兩點，一是鏡頭離被攝主體太近，二是相機為了儘可能多地捕捉光線而自動放大了光圈（F數越小光圈越大）。基於這種情況，我們可以在拍攝時事先設計好一張圖片的主體，這樣，模糊的邊緣反而可以讓主體更加突出。但是，如果你想獲得能顯示魚兒所有細節的全身照，你就必須耐心的等到魚兒的身體與相機鏡頭呈現出幾乎完全平行的角度。

此外我還要補充一點，小景深取時，玻璃上如果有劃痕，哪怕是肉眼幾乎看不到的劃痕，都會顯示出來。但那些劃痕又會因為景深的原因變得很模糊，在照片上，我們很可能看到被攝主體前面出現了朦朦的一片東西。

在這方面，卡片機就顯出它們的優勢來了，除了那些使用APS-C尺寸感測器的最新一代卡片機（如富士X100、徠卡X1和X2等），大部分卡片機的感測器都比較小，因此，它們比數碼單反相機和全畫幅相機的景深要更大一些。與此同時，新一代卡片機的快門滯後非常小，比早些的機型好了很多，比如我剛買的一個富士X10就非常好用。

這是用尼克爾60mm微距鏡頭拍的Lyretail Anthias（海金魚）的照片（這是我最喜歡用來拍魚的鏡頭）。圖片顯示，只要魚兒沒有迎面沖著鏡頭，我們就可以給它來張清晰的全身照。

微距鏡頭雖然有一些缺點，但只要你能夠充分考慮他們的優、缺點，它們將給你帶來很多好處。因此，我的第二個秘訣是：

秘訣2：用微距照魚

從這張圖片中我們可以看出，當使用微距鏡頭時，偏離焦點的區域迅速變得模糊了（焦點通常對準魚的眼睛）。但即使如此，圖片的效果還是相當震撼的。

儘管有了以上兩個秘訣，我們還缺少一個拍攝魚的關鍵秘訣，那就是我下面要說的秘訣3。

秘訣3：使用閃光燈拍魚

在我們拍攝魚或其他水族箱居民時，閃光燈為我們提供了幾個好處，其中最實用的一個是「凍結」運動。當使用閃光同步時（只要相機快門速度達到1/250秒，就可實現閃光同步，而大多數單反相機都可以達到這個速度），我們可以照亮一條魚的側翼，這是魚缸頂部的水族燈通常照不好的位置。這樣，閃光燈就為我們帶來了主體更多的細節，而這些細節很能吸引眼球。

如果你使用外接相機閃光燈，也就是用數碼相機接上閃光槍的話，你就能得到最好的光照效果。使用閃光槍時，最佳的擺放位置是將被攝主體、相機鏡頭與閃光槍三者連成一個三角形，被攝主體在三角形的最遠端，相機鏡頭與閃光槍則組成三角形的其它兩個點。鏡頭與閃光槍之間的距離越大，就越有可能避免魚缸玻璃在打閃光燈時反光的情況。而說到卡片機，由於其鏡頭和閃光燈之間的距離很有限，所以最好讓相機儘可能地接近拍攝主體。

在使用比較複雜的相機控制裝備時，一個有經驗的攝影師可以用很小的光圈（即高F數）把主體完全照亮，而此時背景會因曝光不足變成一片黑暗。在下面的例子中，我把光圈調成F22並使用了閃光燈，這樣，藍面神仙（Angel）和三間火箭（ Copper Band）周圍的環境就因曝光不足變成一片黑暗。在這兩張照片中，我都很小心地把重點放在了眼睛上。

上面兩張圖，事實上，剛拍好的照片並沒有現在這樣完美，我拍完照片後又使用了Photoshop中的「加深工具」去移除那些出現在背景中的東西，最終使背景成為純粹的黑暗。

閃光燈的缺點——如果你拍攝的主體太接近背景或是魚缸底部，它將在閃光燈下投放出明顯的陰影，而這會顯得人為痕迹很重，很不自然。

拍攝珊瑚

無論你使用的是單反相機還是卡片機，都比較容易捕捉到珊瑚這類不太移動的生物的許多細節。總體來說，拍攝珊瑚時最重要的因素之一是水流。當然，如果你拍攝的是鹿角（acroporids）一類的硬珊瑚，並不需要展示延展的水息體的話，你就不用考慮水流的問題，但如果你想拍攝軟珊瑚或是像榔頭（Euphyllia）一類的LPS時，水流就是一個關鍵因素了。為了拍好隨波擺動的珊瑚，你可以使用我們之前提到的秘訣——用閃光燈來「凍結」珊瑚的動作。不過，如果你想拍得更好更自然，最好的建議是採用我下一個秘訣。

秘訣4：關閉造流，使用三角架

這是一個皮革珊瑚（Sarcophyton）的特寫。為了獲得這樣一個生動自然的影像，我光掉了閃光燈和造流等設備，然後架上了三角架使得相機機身非常穩固。

這是用微距拍攝的紐扣（Zoanthids）

這是用微距拍攝的叉枝幹星（Caulastrea），這張照片的焦點很近、景深很小，因此，珊瑚遠離鏡頭一端的息肉有一點模糊。

標準鏡頭適用於記錄珊瑚的構造、全貌和成長信息，而特寫鏡頭則能夠顯示出珊瑚更多的細節，珊瑚的組織和息肉都能通過微距鏡頭清晰的呈獻在我們眼前。拍特寫鏡頭時，我建議你調小光圈（即增加景深）並調慢快門，這樣你可以捕捉到更多細節。但使用這種方法時，除非你採用非常高的ISO參數，否則，你最好用三腳架為相機提供一個穩固的平台，甚至可以使用相機的自拍功能或是遠程快門功能將機身的震動減到最小。同時，你要確保清除掉魚缸缸壁上任何一個容易被忽視的印記，比如缸壁上的藻類或是鹽漬等，否則，這些印記很可能會毀了一張難得的好照片。

在這張照片中，我用了單反相機自配的18-55mm鏡頭，也就是我們俗稱的「標準鏡頭」拍攝了這顆珊瑚。這張照片永遠也不會贏得攝影比賽，但它可以用來紀錄珊瑚的生長情況，或者是代表珊瑚的身份。

魚缸全景照

給整個水族箱系統拍出一張好的全景照是很有挑戰性的，需要同時注意很多細節。我看到很多水族箱的全景照出現了「斷軸」的情況，從而損失了很多細節，這對我們的美缸來說真是一個恥辱。在這裡我要再次強調，拍攝魚缸最好的辦法是使用三腳架，並將照相機鏡頭與魚缸缸壁保持平行。

當然我們還要確認相機機身的水平，有些三腳架有內置水平，同時我們還可以買到更小的那種可安裝在像機「熱靴」里的水平。目前，越來越多的相機安裝了「電子顯示屏」，我們可以通過後方屏幕進行取景，這使保持水平變得更加容易。

拍攝整缸時，相機鏡頭的選擇是魚缸大小由決定的。如果是普通的中型魚缸，比如說400升，我們可以使用35-50mm左右的標準鏡頭。但如果是很大的缸，就需要高倍數的廣角鏡頭了。一般情況下，單反相機的廣角鏡頭或是卡片機的廣角設置都可以擴大拍攝範圍，從而讓相機記錄下很多好的細節，當然，一些較大的廣角還是會失去很多圖像邊緣的細節。

廣角鏡頭的主要問題是他們會失真 ——也就是所謂的魚眼效果，我們可以通過後期處理（見下文）來解決這個問題，除此以外，用20mm的鏡頭也可以在很大程度上糾正失真的情況。

秘訣5：用PS去糾正你在拍攝時犯的錯

Photoshop提供了幾個非常有用的工具，我將列出幾個我經常使用的簡單的工具：

污點修復工具——擺脫水中的氣泡或是你缸壁上的污漬。

仿製圖章工具 ——用某些畫面去覆蓋另一些畫面。例如複製一塊珊瑚或活石的圖像去覆蓋一個水泵或加熱器。

「編輯」項下的「變換」或「自由變換」——糾正廣角鏡頭造成的失真，同時讓你魚缸兩側再次變得平行。

「圖像」項下「調整」項里的「亮度/對比度」工具——用以調節曝光量。

「圖像」項下「調整」項里的「色彩平衡」或「曲線」——用於處理過於偏藍的圖像。

嘗試使用你相機中的RAW格式，然後在Adobe Camera Raw軟體中進行手動調白平衡，這樣就可以得到一個很自然的外觀。

Photoshop就像許多其它工具一樣，你要先學會使用技能，然後再小心使用。正確使用。Photoshop可以提高你攝影作品的效果，尤其是當你使用高ISO等級拍攝時，它可以避免過度的修剪或是銳化。

以上就是我五個秘決的全部內容了，希望這些秘訣能夠使你為愛缸拍出更好的照片，並享受攝影的樂趣。