煙雨太湖，踏浪三萬六千頃
煙雨太湖
踏/浪/三/萬/六/千/頃?
刊載於
《汽車自駕游》雜誌
2018.08 第132期
在太湖流域，130多條河道連同180多個大小湖泊，形成了密如蛛網的水系，哺育著萬頃良田和沿岸百姓。這裡是吳越文明的發祥地，色彩絢麗的漁獵文化、稻米文化和桑蠶文化，也為華夏文明寫下了濃墨重彩的一筆。
沿著390公里的湖岸線，我們開啟了這次環太湖之旅?，找尋范蠡詩中「太湖三萬六千頃，多少煙波浩渺中」中的詩情畫意，拾掇一顆顆散落在太湖沿岸的遺珠。
有情無錫 太湖佳絕處
我們從太湖北岸的無錫出發。無錫是市區離太湖最近的城市，也太湖流域絕美風光的所在地。碧水蕩漾的太湖水在無錫的湖岸線雕琢出多個曲折湖灣，給太湖增添了些許層次和靈動。這裡流傳著范蠡和西施泛舟隱居的傳說，也讓無錫顯得浪漫多情。
這其中，有一座小山風光最甚，它就是曾被郭沫若贊為「太湖佳絕處」的黿頭渚。其西南麓的石脈伸入湖中，從空中俯瞰，彷彿一隻天降神黿伏卧水中。早在蕭梁時期，這裡就是文人墨客鍾愛的江南「桃花源」；明清時期，絡繹不絕的遊人前來觀賞勝記；著名旅行家徐霞客遊歷一生，也是多次從這裡的古碼頭起航。如今的黿頭渚，在時光打磨下煥發新生，每年煙花三月，這裡的櫻花如漫天雲霞飄落，點綴在太湖山水間，成為不輸日本的世界級賞櫻勝地。
在無錫城中行駛，寬闊的馬路、摩登的大廈彰顯著這座城市的活力，讓你完全想不到，這座城市居然擁有3200多年的悠久歷史。事實上，精進務實的無錫，既懂得「有中生彩」，也善於「無中生有」。比如從零起步無錫靈山景區，一步跨越千年，創造了震驚世界的藝術奇觀，讓這顆「太湖明珠」大放光彩。
靈山大佛面對的正是萬頃太湖。北部小靈山像個金交椅，東部青龍山、西部白虎山像兩個扶手，南面太湖猶如一根玉帶從腰間繞過，不論從哪個角度看這座世界上最高的青銅佛像，它都微笑著，低眉垂視，眼神始終「關注」著你。
與寶相莊嚴的靈山大佛毗鄰的是氣勢恢宏的梵宮，這裡已成為世界佛教論壇的永久會址。梵宮的妙不可言，源於登峰造極的藝術水準和震撼心靈的文化張力。在這裡，既能看到中國古代建築的氣息，又能看到歐洲教堂的影子；既能近距離欣賞揚州漆器、東陽木雕等國家非遺的精湛絕倫，也能品味西方油畫史卷的雄渾大氣。傳統與現代，東方與西方，在這裡交融，讓梵宮擁有一種超越古今的曠世之美。
太湖最西部的拈花灣是靈山最後一塊處女地。近幾年，一座禪意小鎮在這裡平地崛起。拈花灣的命名，一方面源於佛經中「佛祖拈花，伽葉微笑」的典故，同時也緣於它所在的地塊形似五葉蓮花的神奇山水。這是一個暫離世俗塵囂的天堂，一捧青綠苔蘚，一排木藤欄柵，一扇半掩木門，一間黛瓦古屋，你都能從中感受到無處不是禪意，無處不是生活。
白髮蘇州 水陸相鄰
從無錫開往蘇州，我們沿著環太湖高速，只花了約1個小時。蘇州擁有太湖最長的湖岸線，近280公里，占太湖全長的三分之二；相較於浩瀚神秘的水域和漁船密布的漁港，古老的姑蘇城一直是人們對蘇州的第一印象。
「水陸相鄰，河街並存」，從城門到建築布局，蘇州古城還保存春秋時期吳國宰相伍子胥的手筆，2500多年了，城址未變。她就像一位長髯老者，默默地端坐著，迎來送往，安分度日。
要想領略「古城縮影」，最好的去處就是平江路，這裡是古城迄今保存最完整的一個區域。從石橋到古井，從青石板路到老房子，平江路仍然堅守著傳統民居生態，漫步其中，你會不由自主地慢下來。直到過了白塔東路，平江路的畫風變得混搭，融合了前沿時尚的商業元素，不少網紅咖啡館、酒吧、奶茶店，成了文藝青年的打卡地；古色古香的店鋪里，則低調地展示著蘇綉、旗袍、軟木畫等老底子手藝；小販沿街叫賣著桂花糕、梅花糕、海棠糕等特色小吃，增添了幾分市井的聒噪；評彈館裡傳來的一曲悠婉的旋律，瞬間又將你的心境撫平，你若有時間，不妨坐下沏一壺茶，好好欣賞這世間最軟最糯的呢喃，短短几句就令人心醉了。
不同於平江路，位於閶門附近的山塘老街，自古就流淌著濃郁的商業氣息，被譽為「神州第一古街」。在「店肆林立、會館齊聚」的繁盛景象里，既有老字號采芝齋、五芳齋、乾生元等小吃店，也有木刻年畫、紫檀木雕、石雕、刺繡等特色商鋪。
如果說老街是「下里巴人」，講述著最接地氣的市井生活，那麼園林可謂是「陽春白雪」。「江南園林甲天下，蘇州園林甲江南 」，讓蘇州名揚外內外的，正是這些大大小小的園林，全盛時期的蘇州，竟然有200多處園林遍布古城內外，如今對外開放的就有滄浪亭、獅子林、拙政園、留園、網師園、怡園等19處，各有千秋，積納了千百年來蘇州最精雅的風韻。
非要說哪一座園林最合我心，我的答案不是姑蘇城裡鼎鼎大名的拙政園、獅子林，而是低調隱藏在古鎮里的退思園。有人說，每座園林都緣起於繁華過後的落寞心情，退思園的主人任蘭生也不例外。「進思盡忠，退思補過」，這就是主人一生跌宕起伏命運的真實寫照。退思園能被奉為「東方文明的造園藝術典範」，不是講求氣勢排場，而以主人獨具匠心的哲思和審美取勝。
園內的亭台樓閣，都貼水而建，使整個園子看起來猶如浮在水面。主人在正對著窗的牆面安裝鏡子，這樣就能將窗外美景折射進來，如同置身於自然之中；鎮園之石並非當時名流追捧的太湖石，而是從安徽老家搬來的一塊石頭；漏窗之上，刻有「清風明月不需一錢買」。園林的各個角落，空間和意境都達到了高度的契合。
低調黎里 錫世珍寶
太湖流域水網密布，先民枕水而居，因此形成了眾多水鄉古鎮的格局。在許多人心靈深處，白牆青瓦、小橋流水、雨巷美人，已成為一種揮之不去的「江南情結」。如果你不喜歡喧囂人潮和商業氣息，那可以不選擇周庄、同里這類景區。太湖沿岸還散布著許多未開發的水鄉古鎮。其中，黎里古鎮是最與世無爭的，仍然保留著原生態的居住環境，幾位高齡老人們倚門而坐，曬著暖暖的陽光，閉目養神，看見我們這群外來者，表情淡然，彷彿外界一切都打擾不到他們，似乎日子在這裡可以過得很慢很慢。
古鎮中心街上，一幢保存完好的明代古建築里藏著中國最大的錫器博物館。雖然門廳不寬，但宅院特別深，前廳後堂，共四進，古建築和博物館很好得融合在了一起。博物館搜羅了全國各地的錫器文物1000多套，包括食具、酒具、閨房、文房、照明、祭供等，做工精美，細節處理很有創意，不少都是模擬動物造型，栩栩如生，還兼具實用性。看著這些「錫」世珍寶，腦海中浮現出一幅幅古人采錫用錫的場景。
絲韻震澤 穿越古今
太湖古稱震澤，震澤古鎮是因水得名。古鎮先民逐水而居，在與太湖相連的這片淺水灣生存下來，繁衍生息，聚成村落。兩千年悠悠歲月，將這個位於「吳頭越尾」、曾經商客繁華的河埠，淘洗成如今古樸寧靜的古鎮。古鎮有一座氣勢恢宏的清代古橋，勾連南北兩岸，取名為「禹跡橋」，意在紀念大禹治水。歲月的滄桑已入侵了它石磊的肌膚，河水溫情脈脈地拍打著橋頭。石橋安詳地閉著雙眸，任身上的遊人來去穿梭。震澤古鎮的溫婉，就體現在河岸的兩邊。禹跡橋與對岸的慈雲寺塔一起，構成了「拱橋塔影」的水鄉美景。
當地最具特色的古建築要數師儉堂了，這座亦商亦官的私家宅第，建於清同治年間，融經商、從政、家居及園林於一身，被譽為江南的「大宅門」。雖說主人是豪門望族，但取名「師儉堂」，是希望以崇尚節儉教育後代，原意是效法東漢督郵張儉的高風亮節。
整座宅院的布局獨特，街中建宅，宅中含街；前門上轎，後門下船，水陸兼備。一旁是集散貨物的河埠，用來停靠上下貨物的船隻，經營的絲、糧米及其他貨物從這裡通過河流運輸出去，碼頭緊靠著的店鋪是一個米行，古時鎮上的糧食買賣估計都在這兒進行；另一旁是其他店鋪和主人居住的宅院，庭院深深，一共六進。門頭、木窗、房檐上，都精雕細刻著神話傳說、戲曲故事、吉祥圖案等，惟妙惟肖。特別是門樓上的磚雕，都是用質地細膩的水墨青磚，大多採用浮雕。師儉堂保存相對完好，八處屋檐雕刻的是神話故事《八仙過海》中的八仙形象，就連木門上的雕花，也依稀可看出「武松打虎」的場景。
最令我們驚奇的是，師儉堂內還藏著一座江南最小的園林，布局十分精巧，每一寸空間都被挖空心思利用地很好。園內假山壘落，地上文石鋪成水波狀，將古代園林講求的「山水文化」體現得淋漓盡致；由於面積狹長，迴廊是貼著牆壁修建的，高低起伏；就連亭子都倚牆而築，而且只修築了半個，不得不佩服古人的智慧。
逛得有些累了，我們沿街的四碗茶樓，臨水而坐，品嘗震澤著名的「四碗茶」。這裡的「茶」，不只是茶葉，而是用各種材料製作成的飲品，風味獨特。
一根蠶絲，傳承了世世代代震澤人的記憶，是深植於這片土地的文化基因。從唐代開始，震澤地區已是無家不蠶，唐宋時期，形成了蠶絲貿易集市；至明清鼎盛，一鎮出口生絲已經佔全國的總量十五分之一；早在1929年，這裡便誕生了中國第一個現代工藝繅絲廠——震豐繅絲廠，書寫了「中國蠶絲之母」費達生為中國絲綢上下求索的動人篇章。
跨過一個世紀的風雨，如今一座絲綢文化創意產業園在舊廠房邊拔地而起，民國風格的主體建築群，帶我們開啟了一場穿越古今的絲綢之旅。在展廳里，你可以欣賞到蘇綉、宋錦等各種華美的絲綢，觸摸到震澤人「振興蘇州絲綢」的初心。
漁鎮七都 湖鮮天堂
沿著湖濱公路繼續往南，太湖邊的風景熱鬧了很多。七都、廟港、吳江、東山島，成片城規劃的漁業村一個接一個，湖鮮捕撈售賣以及餐廳的招牌更密集起來，不過禁漁期期間，很多店都是大門緊閉的。
我們在七都鎮稍作歇息，吃飯之餘和當地人聊了起來。提起太湖，生活在沿岸人們都帶著滿滿的自豪感，不僅因為旖旎壯美的湖泊風光，關鍵還在「靠水吃水」，他們懂得如何在最合適的時間按照大自然的指引去獲得美味。
七都，這個以前名不見經傳的小鎮，逐漸變成江浙滬食客的「湖鮮天堂」。每逢九月太湖開捕節，天剛蒙蒙亮，一艘艘漁船就會乘著風破著浪，去到幾公里以外的捕撈區，將成片成片之前撒下的漁網從水中提起來往船上拖，網兜里數不清的花鰱、草魚、白魚，在撲棱撲棱亂蹦。在第一批捕獲的魚蝦中，漁民會選出個頭最大的「魚王」、「蝦王」在開捕節拍賣；現場還會架起幾口大鍋，由幾位烹飪高手不間斷烹制紅燒魚塊，供食客免費嘗鮮。
中秋前後是大閘蟹上市的時節，來自上海等周邊城市的私家車、大巴車就會停滿堤岸，漁業村裡人潮湧動，慕名而來的食客佔據著這裡，大街小巷的飯館幾乎都是清一色的大閘蟹。要知道，這可是平時難以吃到的上好美味啊。
「水上有白帆、水下有紅菱，水邊蘆葦青、水底魚蝦肥」，正如30年前的民歌《太湖美》所唱的那樣，廣闊的太湖水域，孕育出了品種豐富的各類湖鮮，吃一頓太湖三白，剝幾隻大閘蟹，再配上一碗熏豆茶，吹著太湖的微風，欣賞浩渺的太湖風光，是近幾年備受青睞的玩法。
清麗湖州 深閨人未識
沿著環湖路驅車，和風吹拂下，波濤有節奏地拍打著堤岸，我們駛向此行的最後一站——湖州。湖面出現點點帆影，有幾對新人在觀光帶上取景拍婚紗照，視野中，一地建築起水陸之間，狀如指環，我們立馬意識到，這就是近幾年網路熱傳的「馬桶蓋」建築——「月亮酒店」，而身處的這片現代化的區域，就是湖州太湖旅遊度假區了。
白天的南太湖寧靜而幽雅，夜幕降臨後，這裡變得流光溢彩，遊人一下多了起來。夜色中月亮酒店，猶如一輪明月蕩漾於太湖之上，不換變換的燈光秀，帶來一場如夢似幻的視覺盛宴。
轉眼到了晚上9點，本想回酒店洗洗睡，同伴卻說，夜生活剛剛開始。於是我們一行人驅車半小時，來到湖州市中心的衣裳街。這條形成於唐代的歷史文化街區，是湖州商業發展的標誌。沿街建築古色古香，不少店鋪都是歷史悠久的老字號，比如周生記雞爪、丁蓮芳千張包、震遠同糕點……這些大名鼎鼎的湖州小吃，都是清朝時期流傳至今的美味。漫步在古街巷弄，湖州古城2300年的歷史在這裡靜靜流淌，一種歲月交織、穿越如梭之感油然而。
湖州是太湖周邊唯一一座以湖命名的城市。「行遍江南清麗地，人生只合住湖州」，元初文學家戴表元曾作詩點贊湖州。「蘇湖熟，天下足」，水網密布、土地肥沃的湖州，歷來是物阜民豐的魚米之鄉。但一直以來，它被周圍太多城市的光芒所掩蓋，對大多數人來說，湖州依然養在深閨人未識。初次來這裡我才發現，原來湖州也可以這麼摩登與時尚。蜿蜒65公里的黃金湖岸線，繁華中透著寧靜，湖濱有鷗鷺翔集的濕地，有鐘聲悠遠的古寺，有綠草茵茵的山地高爾夫球場和怡人的天然溫泉。
對於我們的湖州之行而言，這只是一個開始。湖州和境內的長興、德清、安吉一個接一個的度假天堂在路的前方迎接我們。
由濱湖大道往西，拐入圖影大道，十分鐘就抵達長興太湖圖影濕地景區。山為圖，水為影，環繞在浩瀚的太湖與秀麗的弁山之間。乘坐畫舫徜徉濕地中，水道縱橫交錯，一群飛鳥掠過輕點水波，河面泛起優美的漣漪。上岸後，木棧道將我們引入一方天然荷塘，嬌艷的花苞正探出腦袋，醞釀著一場盛大的綻放。
到了夏季，中國傳統避暑勝地莫干山，人氣一直很旺，在《紐約時報》評選出的「全球最值得一去的45個地方」中，莫干山排名第18位。其實，早在上世紀，莫干山就稱得上是消夏「網紅」地了，外國人紛紛在這裡建造「暑屋」，至今還能看到山林間散布著200多幢別墅遺存，有著歐、美、日、俄等十多國的建築風格，來「打過卡」的近現代名人也數不勝數。而來自城市的我們，為了睡一晚爆款民宿，也不惜「一擲千金」，只為躺在床上聽竹音、數星星。
區別於莫干山的高端度假，沒隔多遠的鄰縣安吉更注重融入鄉村生活了。這裡的美麗鄉村，滿眼是綠，處處是景，我們都不禁羨慕起當地村民的愜意生活。對我們來說，綠色無公害的高山蔬菜、大竹海中生長的鮮筍、清水河裡捕捉的野魚、散養在竹林里的土雞……都是在城裡吃不到的山鄉土味。
一場300多公里的環太湖之行，讓我們遇見了最純粹的自然風光和最燦爛的太湖文化。絢麗的文化、淳樸的鄉情以及靈動的水鄉風光，都將是我們再次啟程的理由。
TIPS
| 行車路線 |
無錫市（環太湖高速）—45公里—蘇州市（S230）—60公里—震澤鎮（S230）—20公里—七都鎮（環太湖路）—35公里—湖州市（G104）—50公里—莫干山（S09、長赤線）—35公里—安吉縣
|環太湖自駕|
太湖沿岸線有390多公里長，環湖自駕並遊覽大概需要3至4天時間。在無錫、蘇州、湖州境內，均有路況良好的二級或三級環湖公路；從無錫通往蘇州，還有環太湖高速公路可供選擇。
|太湖|
太湖位於長江三角洲的南緣，古稱震澤，是中國五大淡水湖之一。太湖周邊包含眾多風景區，有48座島、72座峰，湖光山色，相映生輝，有「太湖天下秀」之稱。
太湖流域氣候溫和，特產豐饒，自古以來就是聞名遐邇的魚米之鄉，素有「太湖八百里，魚蝦捉不盡」的說法。有「太湖三白」（銀魚、白魚、白蝦）、太湖珍珠、太湖蟹等特產。
|最佳季節|
春天可以去香雪海賞梅，也可去黿頭渚看櫻花爛漫。夏天可以在太湖領略「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」。9、10月秋高氣爽，且從寒露到立冬，是太湖蟹大量上市的季節。
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