這6個牌子，能不能讓日本潮牌再次起飛？
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本文由「NOWRE」授權轉載
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還記得之前瘋傳於朋友圈的那張 「調侃日潮 Boy」 的照片嗎？
穿日牌的男生形單影隻，而一旁有著 Supreme、BALENCIAGA 傍身的男生身邊有女友相伴，好解讀的網友們從中似乎看到一條赤裸裸的 「潮流鄙視鏈」 —— 風水輪流轉，新千年伊始的很多年都是日牌的天下，但現在的狀況則大不相同，歐美力壓日牌全面回歸。
曾經高價入手的鯊魚頭，多久沒穿了？
雖然只是博大家一笑的俏皮玩笑，沒有人清楚照片里的真實狀況，也不知道兩個男生招不招女生喜歡是否與穿著風格有著直接關聯。但近些年毋庸置疑的是，以 Supreme、Off-White? 領銜的美式街頭品牌從曝光率、銷量、討論度以及二級市場表現上看，都遠遠甩開一度風光的部分日本品牌。
NEIGHBORHOOD 2018 SS
日本品牌大都深受美式風格的影響，但追求極致的大和民族不僅加強了衣服本身的質感，設計上也將內斂不張揚的民族秉性注入其中，演變出 「自成一派」 的街頭服裝文化。相信這點也是在美潮大舉進攻下，一幫硬核日牌年輕人堅持選擇它的重要原因之一。
一部分曾經穿日牌的朋友，現在都去 Supreme 門口排隊了吧
雖然備受美國老大哥的衝擊，加上歐洲尤其是東歐設計力量的不斷崛起，包括鄰居中國也在逐漸孵化出自己的潮流品牌，但毋庸置疑的是日本的時尚服裝產業依舊發達，除了那些擁有穩定粉絲的 OG 品牌，也不乏一些新鮮血液湧入市場，其中不少設計兼具風格獨特與實穿性的優良品質。
這次，我們收集了 6 個風格不同的日本 「潛力股」 品牌，雖然算不上新品牌，但如果你對美潮的粗曠、張揚不感興趣，又厭倦了相對 OG 的日本品牌，也不妨參考看看這些風格各異、鋒芒漸露的特別選擇。
提起日本潮流文化，除了根植於美式流行文化的那一派之外，痴迷於純正藍染、古布和傳統和風服飾的那一撮也不容忽視，大和民族引以為傲的匠人精神在這類風格的品牌中體現得淋漓盡致。
不管是被封神的 visvim、執著於 Indigo 的 Blue Blue Japan，還是像 Kapital、Wild Life Tailor 這種融合了日本元素的美式復古設計，都是日本服飾文化中區別於其它國家的獨特存在。
來自東京的 KUON 就是這類傳承傳統品牌大軍中的一員，由設計師高橋真一郎創立於 2015 年，雖然還很年輕，但它最特別之處是堅持使用日本 50-150 年左右的古布進行服飾製作，將 Boro、Indigo 等古法發揮到極致。
利用四處搜尋來的古布自然形成的磨損紋理，結合做舊、藍染和刺子等工藝，拼貼製成擁有獨一無二質感的服飾。
但可千萬別覺得在這種古法技藝下設計出的服裝都很 「老氣」KUON 從現代審美出發，結合年輕一代喜愛的街頭服飾展開設計，不管是 T-Shirt、Coach Jacket 還是 5 Panel Cap，都讓傳統手藝呈現在服飾上的時候，能夠顯得更加貼合都市街頭的氛圍。
作為年輕品牌，KUON 今年年初便踏足時裝舞台，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排觀眾。
儘管 KUON 也擁有比肩 visvim 高級支線 Indigo Camping Trailor 那種動輒上萬的 「補丁」 單品，但它同時也有相對平價的款式提供。
KUON 的意思是 「Eternity - 永恆」，主張 「New things get old，but beautiful things stay beautiful」如果你是古布和這種補丁做舊風格的愛好者，不妨嘗試。
BODYSONG. 官網首頁，風格有點類似 C.E 那種 Cyber 加點 Lofi 的視覺表現
BODYSONG. 由設計師「Shunsuke Aoki - 青木俊介」創立於 2010 年，以 「即興創作」 為主導理念，設計和創作不會受到刻板印象的禁錮。
這一點不僅反映在服裝設計上，還展現在空間表現與氛圍營造上，就像 BODYSONG. 這個名字一樣，與音樂人、藝術家的密切合作是這個品牌的核心關鍵。
雖然成立時間不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬發布會上便展示了這種與音樂密切連結的關係，特地邀請到由 Kawatani Ehono 領銜的樂隊 「ichikoro」 進行現場演奏，走秀與現場音樂演出相結合的形式雖然不新鮮，但更有利於設計師營造主題氛圍。
品牌主打中性設計，許多單品都是無性別的屬性，但為了給不同性別消費者示範具體的穿搭，BODYSONG. 每一季會分別打造男裝與女裝的 Lookbook。
豐富的圖案是絕對的重點，設計師把時裝設計中的剪裁、拼接手法移植到街頭風格中，打造出層次豐富、視覺衝擊力強的街頭少年形象，這與崇尚簡單有型的 City Boys 不太一樣。
BODYSONG. 和許多音樂人、藝術家維持著良好的合作關係，既有偶像派的模特、歌手筱崎愛和乃木坂 46 帶貨，也有像 Steve Aoki 這種實力派音樂人加持。
Stev
e Aoki
定價方面來看，BODYSONG. 的夏裝基本維持在 1,000-2,000 人民幣左右，襪子、棒球帽只要幾百塊，在日牌的定價裡面，不算難以接受。
soe 由伊藤宗一郎創立於 2001 年，但直到 2015 年設計師高木佑基加入後，soe 的男裝設計才開始探索到最適合自己的獨特風格，並慢慢受到日本國內乃至國際市場的關注。
高木佑基的設計語言更接近歐洲，不管是源自上世紀 80-90 年代的英國亞文化元素，還是融合了北歐式極簡風格的單品，都讓 soe 變得與印象中的日本設計相差甚遠，一起感受一下：
偏北歐 「性冷淡」 設計的 2017 FW 系列。
而到了 2018 FW，不管是球迷圍巾、很像足球看台的圖案、還是羊毛格紋大衣、Loafers 皮鞋，充滿了英倫腔調。
在 2018 秋冬系列中，英國青年文化、校園、足球是絕對的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 復活的大輪廓、錯位拼接等元素應有盡有，當然，和前面提到的品牌相比起來，soe 的設計考慮到亞洲人的身形，也更日常。
球迷圍巾、格紋外套、百褶裙、Loafers、工裝夾克、針織衫等，都是傳統英國紳士和以牛津劍橋為首的高校生 Dresscode 中代表性的單品，但和傳統不同的是，soe 為這些款式賦予了更豐富的色彩搭配以及 Oversized 的版型，某種程度上說，2018 秋冬系列的 soe 更像是傳統 Preppy Look 的升級時髦版本。
嚴格意義上講，DIGAWEL 不算是個很新的品牌，它由「Kohei Nishimura - 西村浩平」創立於 2006 年。DIGAWEL 設計保有典型的日式 Layer 感覺，以寬闊但不松垮的剪裁著稱，俐落且不拖泥帶水，寬闊剪裁的西褲一直穩居暢銷榜前列。
DIGAWEL 2018 SS
從具體款式上看，DIGAWEL 的目標人群不是稚氣未脫的少年，而是初現成熟氣質的輕熟男女，除了標誌性的寬鬆剪裁外，出彩的細節往往藏而不露，搭載於基礎的款式之上，展現出西村浩平低調內斂又不失標誌性設計語言的作風。
DIGAWEL 2018 FW
最新的 2018 秋冬系列中，除了擁有一如既往高水準剪裁的西褲之外，雙層拼接襯衫、多口袋工裝夾克、飛行員夾克拼接長款大衣下擺等設計，都是在基本款上添加小細節的設計，兼具時裝性與實穿度，同時細膩的手法和面料提升了整體質感。
Digawel 4，DIGAWEL 推出的年輕支線品牌，大概是穿主線的消費者學生時期或運動場景下會穿的款式
作為 2000 年中期創立的品牌，DIGAWEL 和其它同時期創立的品牌相比，收穫的關注度和名氣相對低一些，但定位也相對清晰。
Sasquatchfabrix 擁有較高的「和風洋服」辨識度，而 FACETASM 的時裝感則更強，在各方各面， DIGAWEL 都比兩者顯得相對清爽、簡約得多，但偏素的同時卻沒有像 UNUSED 那種從不使用圖案、偏向古著的感覺。DIGAWEL 也許沒有另外幾個同期的品牌熱門，但憑藉自身的特色，在不少日本買手店內還是有著一席之位。
Children of the discordance 創立於 2011 年，由志鐮英明擔任設計師，品牌標誌性的滴血玫瑰圖案源自古巴平面設計師 Alfredo Rostgaard 為專輯「Cancion Protesta」設計的海報上的滴血玫瑰圖案，以此呼應 Children of the discordance 致敬經典並加以 REMADE 的設計理念。
與 READYMADE 重製的理念類似，志鐮英明從世界各地收集布料，例如巴勒斯坦聘用難民營婦女的布料工廠、墨西哥薩帕塔以及非洲馬賽游牧民族那裡獲取原材料，保留這些地區傳統文化和工藝的同時，創造出融合街頭時尚的 REMADE 服飾。
其中最令人印象深刻的是將經典的 Vintage Burberry Trench Coat 進行拆解重製，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重製服裝，並以全手工打造，增添設計感細節的同時把符合現代時尚審美的風格融入其中。
由於是 REMADE ，志鐮英明在創作中不僅融入了遊歷各地過程中不同的民族風情，還有對於全球市場過剩生產的思考，用自己的綿薄之力提倡公平貿易，同時擴展為對全球環境問題的反思。
2018 秋冬系列中，除了延續 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度邀請藝術家 Naoto Yoshida 來合作，其中最特別的當屬使用拆解重製手法製作的 MA-1 了。
除此之外，整個系列以傳奇說唱歌手 NAS 1994 年的專輯「Illmatic」為靈感，志鐮英明將自己少年時期喜愛的服飾、滑板以及音樂元素注入整個系列中，90s 和軍事風格到處都是。
F/CE.? 的前身是 2009 年成立的日本戶外機能品牌 Ficouture ，Ficouture 以日常生活中的機能為考量，打造生活層面的實用產品，其中的功能背包為品牌的口碑產品。
在 2016 年正式更名為 F/CE.? 後，不僅進一步加強包袋方面的設計，著力點還放在戶外機能結合街頭時尚的設計上，以 Urban Outdoor 為核心，不再局限於功能性的戶外運動服飾。
到了 2018 秋冬系列，F/CE.? 除了在傳統強項的包袋設計上依舊帶來亮眼表現外，服裝設計方面有了較大的飛躍。
在延續品牌一貫的機能特性基礎上，注入豐富的時裝元素，色彩也不只有常用的黑、墨綠、深藍等 「性冷淡」 色系，還點綴以 Baby Blue、Baby Pink、大紅等亮眼色彩。款式方面則不只有中性的機能夾克、馬甲、棉服這類戶外必備款，甚至囊括女性化的連衣裙、花紋外套等單品。另外，傳統用在薄棉衣上的填充面料也被製成 V 領長裙，追求款式的同時也保證了功能性。
可以說這個系列成功讓 F/CE.? 跳脫原本單一的戶外機能定位，搖身一變成為時裝化的戶外品牌。
左起：TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志鐮英明、F/CE.? 山根敏史、KUON 石橋真一郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野將之
不管是古布 Indigo、中性的街頭時裝，還是注重剪裁的日式 Layer 風格，除了都來自日本外，這 6 個品牌無一例外獲得了第 4 屆 Tokyo Fashion Award 的最終優勝嘉獎。
並且在 Tokyo Fashion Award 組委會的推動下，它們還在 6 月先去義大利參加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎時裝周期間集結成名為「showroom.tokyo」的 Showroom 亮相巴黎，向全世界的時尚從業者介紹自己。
左三就是 doublet 的井野將之，獎拿到手軟，doublet 也快起飛了吧…
這個獎項和 LVMH 集團的青年設計師扶持獎項 LVMH Prize 類似，除了意在表彰突出的年輕設計血液外，藉助平台進行商業推廣才是最重要的目的，有點類似商業扶持計劃的感覺。
今年力壓 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等強敵獲得 LVMH Prize 最終優勝的 doublet 創始人「井野將之 - Masayuki Ino」其實早在一年前就獲得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊榮。
雖然不管是 High Fashion、還是火到不行 Streetwear，日本品牌和設計師的整體知名度、熱門程度都不及歐美，但今年獲得新銳設計師大獎的井野將之從一眾強敵中殺出重圍，成為首個獲此殊榮的亞洲品牌。
其實除了他以外，在最近幾年的 LVMH Prize 里，還有不少日本品牌的身影，比如 2016 年入圍決賽的 FACETASM，2017 年入圍決賽的 AMBUSH? 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。
從這個趨勢看來，儘管全球的主流時尚還是以歐美為主導，但日本品牌在國際時尚界的地位似乎還是一枝獨秀的存在。
也許不是主流，才更有它們獨到的味道，不過相信喜歡日本品牌的各位，應該從來也不介意它們是不是主流，對吧？
※每個不擅長搭訕的男人都該養條狗
※穿上這件衣服，71歲老頭迎來第二春丨紳裝老爺會
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