自駕西班牙北部—尋找睡美人城堡
很不好意思，以睡美人城堡作為標題的確是個噱頭，但卻也是事實，迪士尼曾親口承認加利福尼亞迪士尼樂園裡的睡美人城堡就是以塞哥維亞（Segovia）的阿爾卡薩爾城堡（Alcazar）為原型設計的。不過在這座馬德里附近的超級古城中，城堡僅僅是線路中諸多亮點的最後一站而已。
如果說很多古城都含蓄的循序漸進的展示它們的魅力，塞哥維亞一定不屬於這樣的地方，神話中大力神建造的這座城市最有魄力的景緻就在城市的入口處。倒不是說這座城市只有一條路出入，而是因為絕大多數遊客都是從這裡開始探索塞哥維亞，究其原因大概是一座大型地下停車場就在這裡的緣故吧。我所說的這個開門見山的經典畫面的核心就是塞哥維亞的「古羅馬高架渠」（El Acueducto）。
這座讓人印象深刻的古代供水設施可以追溯到公元50年，是古羅馬統治這裡留下的永久紀念。比較牛叉的是眼前這座長894米的，高達28米的龐大建築並未使用古代類似水泥作用的砂漿粘合，而是完全依靠花崗岩巨石相互支撐而成。儘管如今人們都仰著頭讚歎這項工程奇觀，但實際上這只是昔日高架供水系統的一小部分而已，這條水道的起點在15公里外的山上，而終點曾經連接著大概1公里以外的城堡。烈日之下，看來沒什麼人願意順著旁邊的階梯爬上這毫無遮蔽的石頭堆上面去欣賞景色，大家都順著引水渠前 Plaza del Azoguejo正西方向的石板路進行遊覽，看起來那也是進城唯一的一條路。
往前走了沒幾步，看到了個非常熟悉的形象，那是我曾經參觀過的雪利酒庄Tio Pepe標誌性的紅衣美女，原來酒庄正在這裡的零售店辦促銷活動。眼前這條蜿蜒的老街集中了古城裡大部分店鋪和景點，可謂一步一景。首先會看到Casa de Los Picos，是一座文藝復興風格大宅，如今是一座藝術學院與博物館，比較特別的是它的外牆上布滿了鑽石形狀的裝飾。
路上遇到的第一個特別值得駐足的地方是聖馬丁廣場（Plaza de San Martin），一條優美的階梯把廣場分割成幾個不同高度的層面，使得周圍的建築形成特別錯落有致的層次感。在階梯的中間有一尊高舉塞哥維亞旗幟的的青銅雕像，這座1921年樹立的作品風格極為寫實，描繪了塞哥維亞城市英雄Juan Bravo。佔據廣場很大面積的是聖馬丁教堂，總體保持著羅馬建築風格，而迴廊和塔樓則呈現出後來的穆德哈爾式風格，這種混搭在西班牙極為常見。
那位Juan Bravo從洪達公社起義這一重要歷史事件中出名，這場西班牙內戰緣起於伊莎貝爾之後的西班牙國王卡洛斯一世被選為神聖羅馬帝國皇帝，然而卡斯蒂利亞萊昂的「中產階級」以及一些開明的或許帶有某種私心的貴族們反對卡洛斯一世前去登基，理由是不希望西班牙的徹底變成封建獨裁統治。儘管包括Juan Bravo在內的這些起義者最終慘敗，但這個事件卻在西班牙人民心中形成了一種反封建帝制的理念，加速了西班牙資產階級的發展。
整個塞哥維亞的中心是壯觀漂亮的馬約爾廣場（Plaza Mayor），廣場周圍環繞著塞哥維亞最重要的幾座建築。毋庸置疑，絕大部分人的眼光都會直接瞄向極具魅力的塞哥維亞大教堂，但在此之前不要忘記看一眼進入廣場那條路旁邊巷子里的另一座「聖米蓋爾教堂」（Iglesia de San Miguel），也就是那座有著四方形尖塔的低調建築，那裡是西班牙天主教雙王中的伊莎貝爾一世加冕成為卡斯蒂利亞女王的地方，可惜的是我到的時候那裡不開門見客。
無論你在西班牙餐館了多少座如此規模的巨型教堂，塞哥維亞的這座主教堂最好還是進去看看，儘管它曾經在那位Juan Bravo參與了的卡斯提爾戰爭中被燒毀，但幾十年後就得以修復重建，1525年始建200年後竣工，是西班牙最年輕的哥特式大教堂。
塞哥維亞大教堂的裝飾並不似很多同時期建築那般奢靡無度，但論建築本身的恢弘壯觀則不輸給任何大教堂。我個人認為這裡別具魅力的有兩點，其一是大教堂一側極為夢幻的哥特式迴廊，儘管花園不讓進去，但僅僅是從迴廊窗戶射進來的道道陽光走過去，就已經足夠讓人陶醉了。這裡的另外一處漂亮景觀則需要爬到教堂頂端的塔樓上去看，而這需要參加大教堂里的導遊行程才可以。
毫無疑問塞哥維亞大教堂是方圓幾十公里內的制高點，在這裡登高看到的景觀極美 ，攀爬的過程中將可以近距離觀看房頂上的幾百座哥特式尖塔，遠處的其他鎮子以及附近地形一覽無餘。
在塞哥維亞城裡，最美麗的景色總是在西邊，我是這麼總結的。站在高處往西看就會發現旅途的最終目的地「睡美人城堡」已經不遠了。儘管我覺得從這個角度看阿爾卡薩爾城堡並不是它最美的角度，但眼前呈現出讓人沉醉的畫面層次感讓我至今記憶猶新。蜿蜒盤踞在丘陵高地上的塞哥維亞古城裡沒有一座現代建築，橘紅色的屋頂看上去和15世紀風景畫里的樣子並無二致。位於畫面中心的阿爾卡薩爾城堡有著童話般的圓錐形尖塔，以城堡為核心的區域綠樹成蔭，置於一望無際的乾燥田野背景之中，就像是一片沙漠中的綠洲，充滿了夢幻色彩。
經過一番艱苦的攀爬，最終來到有著數十口巨鐘的鐘塔頂端，這些使用了幾百年的銅鐘即便被連上了自動擊發裝置，但那些裝置看起來年紀也不小了。我靠著牆壁坐在地下，一陣陣的涼風很快就吹乾了汗水，同時還有陽光灑在身上，那感覺別提多舒服了。不過所有人肯定都要在敲鐘之前下樓，這些鍾一起響起來的威力可不是鬧著玩兒的。
從大教堂下來，下一站就是那座睡美人城堡。阿爾卡薩爾城堡最漂亮的角度是在城外山腳下，而從塞哥維亞市內看上去有點難以將它和睡美人聯繫起來，此時它讓人覺得格外嚴肅。走過懸在護城河上的橋門時，如果往下看看會發現下面簡直是個深淵，而且靠近底部的地方還有小門和暗道。由於阿爾卡薩爾城堡不僅僅往地面上建造，使得整個建築的實際高度遠比目前看到的高大很多，在當年應該也算是格外宏大的建築了。
相較於它的外形，參觀城堡內部則稍顯平庸，儘管裡面有一系列復原完好的穆斯林風格奢華房間。這些房間里包括進諫室，放置有伊莎貝爾和她丈夫的王座，以及超級華麗的方形木雕屋頂，緊接著長條形的舞廳的同樣擁有金碧輝煌，牆壁上的巨幅壁畫描繪了伊莎貝爾為出征前的騎士禱告的場景。值得注意的是，塞哥維亞對於伊莎貝爾來說有著非同一般的意義，她正是在這座城市裡鞏固了自己對卡斯蒂利亞萊昂的統治，並且在這座城堡里和阿拉貢國王斐迪南舉行了世紀婚禮。這兩人的結合，使得兩個西班牙最強大的王國合為一體，加快了西班牙統一的歷史進程。
不難看出1862年這裡遭遇的大火一定是毀滅性的，因為幾乎所有房間都堪稱「家徒四壁」，牆壁上乾乾淨淨的很少懸掛畫作，如今唯一撐場面的就是接連不斷帶給人震撼的精緻屋頂，完全體現不出這座見證西班牙最輝煌時代的城堡的氣派。重建之後，這裡長時間作為西班牙皇家炮兵學院的院址，或許也是因為這個原因才讓城堡呈現出今天這種略顯樸素的面貌，而且內部的展品絕大多數都是武器。
一如很多中世紀城堡的共同風格，塞哥維亞阿爾卡薩爾城堡內部通道也猶如迷宮，在按順序逐步遊覽的過程里，風景往往不期而遇。 從一些露台往城外看，可以看到昔日聖殿騎士團的據點，以及城外雖乾旱但又充滿韻味的如畫風景。
從陡峭的旋轉樓梯來到城堡最外側的天台上，會發現其實整個城堡是呈三角形的，這裡則是三角形的一個角，指向西邊的遠方。
登上整個城堡最高的塔樓並不輕鬆，而且由於牆實在是太高了，所以看到的風景未必比得上之前的很多角度。不過眼前360度全景里最好看的角度是西側的藍色屋頂，這大概是看到城堡弧頂結構最好的位置了吧。我在塔樓頂端的天台上站了一會兒，很快就被曬蔫兒了，迫不及待的下了樓。
暴晒的時候阿爾卡薩爾城堡可以充分讓人感受到西班牙中部乾旱的理由，睡美人城堡讓我又累又渴，要不是出來後在城堡旁邊的建築里找到一個咖啡館，我恐怕就要當場崩潰了。這個夠名不見經傳的小咖啡館後院有個小小的戶外區域，想不到是個出奇愜意的地方。那裡的座位安放在一片整齊的草坪上，遠處上是塞哥維亞城牆以及牆內的城市遠景，雖說這景色算不上特別動人吧，但此時配合上噴著水霧的電風扇著實是讓我瞬間滿足了。
從引水渠到城堡，大部分遊客估計都按這個線路貫穿了塞哥維亞，然而回去的時候我們換了條沿著城牆延伸的路走，那裡遠離旅遊線路有著大片的公共綠地，住在古城裡的西班牙人都會到這裡散步、遛狗遛孩子，像我們展現了塞哥維亞盛氣凌人的歷史感之外宜居宜人的一面。雖然路非常不順，但是依然建議找個時間去城外城堡山下的位置遠眺一下睡美人城堡標誌性的角度，也是從那裡才能看到為什麼這座城堡會被人描述得如此具有童話氛圍。
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