走近 | 無束縛狀態的追求者做了一個 「狂野的夢」
原標題：走近 | 無束縛狀態的追求者做了一個 「狂野的夢」
服務於大眾的服裝是否注入過多自身的喜好？設計師Yang Yang時常會思考，她對其品牌基調的描述：「瀟洒、優雅，探索沒有界限的趣味性......不想被傳統設計框住。」THE LAWN 被評選為2018秋冬上海時裝周原創設計獎，一如既往的，這是個很「Yang Yang」的系列。
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穿著淺藍條紋連衣裙的Yang Yang招呼我們參觀她位於浦東新搬的工作室，她一頭短髮，比兩年前更短、更利索。她為人低調和善，調侃「穿上高跟鞋和非常女性化衣服」的自己看起來可能非常「變態」，帶有一種遠離紛雜鮮麗，休閑自在的氣場。
英國倫敦中央聖馬丁女裝專業畢業的Yang Yang憑藉優秀的畢業設計系列被發掘去日本優衣庫東京總部工作生活了兩年，如何跟不同的人相處、怎樣控制流程和時間截點、團隊協作是兩年的工作經歷帶給Yang Yang 最主要的經驗。
▲ THE LAWN 2018秋冬作品發布現場
異國的工作經歷讓她更加明晰自己想要做的事情。「日本文化非常講究不給別人帶來麻煩，那裡的工作環境在當時相對是寬鬆的，生活環境比較平和愉快，當時如果想的話可以拿綠卡一直生活下去吧。可我確實不適合坐班的日子，有些事情糅雜在一塊兒可能就是……『愚蠢』。」
於是她放棄了日本舒適的生活和優越的員工福利回國發展，關於「出道」，Yang Yang感覺自己什麼都沒有準備好，就這樣邁出了第一步。
「品牌名叫THE LAWN，因為需要一個沒有傳統指向性的詞，可以讓我不被束縛。開始的時候只有我一個人，全靠親朋好友幫忙，供應商也是邊做邊找，非常感激他們所有人。」
Yang Yang的畢業系列靈感來自於底層勞動人民，她走訪了一些地區包括貴州的寨子，把收集到的衣物、面料與工裝和男性的元素相結合。層疊的面料看起來並不是多餘的堆砌，而是豐富了搭配造型的層次感。
▲ Yang Yang畢業系列靈感板
這些寬大的廓形弱化了女性柔美的特點，模糊了性別的概念，穿著上更加隨性愜意，帶有幾分洒脫，正是這一系列使得Yang Yang開始被關注。
Yang Yang始終被這些帶有「苦」字標籤的勞動人民打動，並非因為「苦」本身，而是這個群體活出了嘻哈、幽默的感覺。
或許這些在一些人眼中只是「最壞的模樣」，帶有最深層的偏見，但仁者見仁，對於這一群體內里隱藏的「童話世界」，Yang Yang歸總及重新詮釋出一種邋遢隨性，不精緻，但自有獨特的風格。
▲ 畢業作品系列
「我的朋友當中有非常討厭印度的 ，我對那裡除了感覺霧霾嚴重以及咖喱吃到膩以外，其他的體會都不錯。印度有我想要的自由感，不論周遭的環境多麼惡劣，那裡的人依舊可以盡情地享用他們的時光，找尋屬於自己內心的安靜與平和。」
THE LAWN 2016秋冬系列的靈感來源於一次印度之旅，兜帽式圓領外套，不對稱抽繩襯衫，單肩弔帶兩件式連身裙……設計師對印度當地人服裝上的褶皺及疊穿習慣進行再次創作，整合出理想中舒適混沌慵懶的模樣。
▲ THE LAWN 2016秋冬作品發布現場
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開始的時候一行人對印度當地民眾持有戒備和機警，最終發現他們普遍沒有很大戾氣，態度友好。Yang Yang對當地一個曬太陽的老人印象極深，老人坐在牆磚潦倒的破瓦礫堆里曬太陽看報紙，愜意舒適，細長的身影倒映在滿是塵土、坑窪不平的地面，映射出一種怡然自得、悠哉悠哉的狀態。後來?曬太陽的人?作為主題延展做成了系列。
「有一次在印度的一家小鋪子買東西，不滿老闆開出的價格，於是我們轉身就走，而鋪子的老闆一路在追趕，我們加快了腳步，以為攤上事兒了，老闆一直追了好遠，最後他其實只是為了還給我落在他店裡的帕子。」
▲ THE LAWN 2016秋冬作品系列
回國後的Yang Yang在LABELHOOD做了首次靜態展示，之所以沒有立即接上第二次，是想給16秋冬系列的展示一個回顧審視的過程，她自覺團隊、產品都還沒有到達自己想要的標準，無法操之過急，揠苗助長。
▲ THE LAWN 2017春夏系列「Tea Picker」
2017春夏系列融合了茶園勞作者服裝上經年累月所形成的破損和變形，印度的風土人情，以及來自以色列拼貼藝術家Sharon Etgar的布藝，低調樸實。
▲ THE LAWN 2017 秋冬系列「WHO IS ROUSSEAU"
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2018秋冬系列的靈感源於登山，英國探險家 George Mallory 或許是第一位征服世界最高峰的登山者，臨行前他曾說過自己如果能登上珠峰，將把妻子的照片留在山頂，人們在他的遺體上沒有發現照片，於是希冀這個「最狂野的夢想」已經被實現。
▲ THE LAWN 2018秋冬系列靈感源自於紀錄片《The Wildest Dream: Conquest of Everest》
在崢嶸歲月里的狂野無畏，因夢想而萌生樂觀與勇氣，是THE LAWN長久以來所追求的精神。
2018 秋冬系列中，標誌性面料是經過二次處理的Indigo藍染工藝面料，設計師先把原面料經過酵洗，再經過特殊抓皺處理，顯出立體而豐滿的質感。
藍紫色系的火山印花搭配羊毛，為凌冽的冬日注入一絲恰到好處的溫暖復古氣息。高密度水洗皺尼龍與柔軟印花絎棉裡布，啞光絲質義大利條紋與絲絨暗色印花，不同質感面料的搭配運用，及在色彩上靈活的拼接處理手法豐富，層次和分量感傳遞出古樸之氣與摩登現代間的平衡。
「大家普遍對這一套比較感興趣，裙子是大衣的裡布，同上衣部分分開，可以從後面繞到前面形成裙子，衣服可以披掛式穿著或者整個反過來。」
18秋冬系列服裝設有很多口袋，提高了功能性設置。Yang Yang特地開模做了掛鉤，增添了戶外的感覺。
這一系列充分吸納了Yang Yang 自身的喜好，她表示自己的風格非但不是特別精緻女性的，同時還喜歡把昂貴的布料藏在裡層，使得這些面料不會一下子凸顯出來，懂行的人會看到其中的奧秘。
▲ 設計師 Yang Yang
出生於北方的Yang Yang高中時期舉家遷徙到上海，隨後在加拿大、英國留學生造，成長的過程中融入了眾多異國的文化因子。
「並不是說我有多麼國際化，只是對任何事物的接納度比較廣。在品牌沒有商業化之前，風格以設計師為主，我在做設計的時候，其實有帶著比較調皮甚至說Hip-Hop的情緒。」
▲ THE LAWN 17春夏系列靈感板
▲ 工作室內景
多國求學及海外工作的經歷讓她擁有更多元的視角，對待事物的看法更包容，她並不願意被限定在某個特定的標籤里，更喜歡「瀟洒，不被條條框框，追求無束縛」的狀態。
「每個品牌都有著各自的機緣，市場環境總體在不斷的成熟中。」 Yang Yang 表示自己的服裝因為採用自然纖維的面料，做寬鬆的廓形，時常會被歸為「文藝自然風」。比起「文藝」的「乖巧」感，她更希望傳遞出一種「不犀利，很平衡」的態度，順其自然，沒有很強烈的野心驅動，只是想做出令人安靜舒服的衣服。
Yang Yang 的作品中有著鮮明的立場，對千篇一律的摒棄及對亦步亦趨的叛離，這些是獨立設計師身上特有的「固執」。不總在同一條康庄大道上行走需要一份「原創」的勇氣，現實環境易使人不可避免地陷入到兜兜轉轉之中，但隨著自身關鍵點的確立，對幻化「有趣內核」的堅持加之本身所具有的敏感天性，這些品牌將實現即在一個體系的合理範圍之中，也避免自己淪為一方附庸。
▲ THE LAWN 2018AW
（圖片由品牌提供）
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