新手如何初步接觸手動模式
很多剛入手富士XT20的童鞋，由於對相機的原理不熟悉，導致很多時候，都只能用自動模式，或者有時候聽別人的意見，使用 快門優先 或者 光圈優先 的模式進行拍照。
但是，一旦遇到了特殊情況，這3種新手模式，就會讓人力不從心。那麼我就介紹一下如何簡單的入門 手動模式 拍照。
首先，你必須要了解，什麼是光圈快門ISO、關於這三個原理，我們的公眾號，已經多次提及。請回顧一下之前的文章，在公眾號左下方-攝影入門-基礎教程 裡面，有提及到這3個參數的原理，以及歷史消息，毒藥的文章，也有提及這3個參數之間互相影響關係。
好了，相信你看完之後，都對這3個參數有一定的了解，我們再來總結一下：
快門：
數值越高，快門速度越快。越快的快門速度，能夠捕捉更快的畫面，其實就是讓更快的畫面定格在運動的那一瞬間，而且是清晰的，不是模糊的狀態。快門速度越高，能夠收集到的光量更低，畫面會更加灰暗。用一個很簡單的比如，你看著太陽，你盯著十幾秒，回頭就被亮瞎了，被日了一樣，但是你的眨眼速度非常快，最多就留一點陰影。
那麼同理，數值越低，快門速度越慢。收集的光量越大，畫面更加明亮。但是拍照的那一刻，如果快門速度比你捕捉的畫面對象要慢，則會記錄該拍攝物體的運動軌跡，例如車尾燈。但是沒有三腳架設備的時候，低於自身安全快門速度的話，容易造成畫面模糊，什麼是自身安全快門，後面會有講。
（動圖來源網路，人懶，別吐槽，吐槽就死給你看）
動圖可以看到，不同的快門值下，光量的變化
光圈：
數值越大，光圈越小，數值越小，光圈越大。越大的光圈，代表更大的進光量。等於你眯著眼看東西跟瞪大眼看東西同理。越大的光圈，會有更大的虛化，對焦的物體更清晰，畫面則集中在對焦物上。越小則虛化小，捕捉的畫面更多。有一個很簡單的原理，各位請用眼睛盯著一個物體看，整個人的精神都只集中於這個物體上，等同相機在對焦，這個時候你會發現，被對焦物體的周邊都是模糊的，這個時候等於是開啟眼睛開啟大光圈模式。但你的眼神不是集中在一個物體上，是看向遠方，大腦下達的指令是看清楚全畫面的，你就會發現周圍的物體都能看清楚，等於開啟小光圈模式。
（動圖來源網路，人懶，別吐槽，吐槽就死給你看）
動圖可以看到，在不同的光圈值下，紅色小花背後的背景變化。有什麼不同自己體會。
ISO：
數值越大，感光度越大，越低感光度越低。數值越大，畫面噪點越大，數值越低，畫面噪點更少，畫面更乾淨清晰。
（動圖來源網路，人懶，別吐槽，吐槽就死給你看）
根據圖片可以看出來，從左往右是ISO值從低到高的變化，ISO值越低，圖片更清晰，越高，噪點越高，畫質越差。
這些我上面分享的鏈接都有具體去闡述。總結完畢之後，我們就需要去了解一下如何去選擇自己需要的模式：
上圖是打開相機以後的畫面，注意標註號碼36 28 24 23 21
它們分別代表：
36：曝光值
28：相機模式M代表全手動
24：SS代表 快門速度
23：F代表 光圈
21：ISO
那麼，如何去選擇適合自己的相機模式，我們來分析一下：
自動模式：連光圈快門ISO這三個東西的原理都不願意去了解一下的人，沒辦法親你只能繼續用自動模式了。
快門優先：把光圈擰去A，調節快門速度。
當選定一個快門值，光圈會根據快門的速度去自動調節光圈（能用到這個模式的情況非常少，而且不實用的模式，不建議使用）
光圈優先：
快門波輪擰去A，調節光圈大小。
優點：當選定了一個光圈值，快門會根據光圈的大小去自動調節快門速度。這個模式，在光線充足的情況下，非常適合使用。為什麼不建議使用快門優先模式，就是因為如果一旦機器根據快門速度，自動為你選擇了一個很小的光圈，特別是拍人像或者花花草草微距的時候，就達不到你想拍攝一個集中對象帶虛化的圖片。而且光圈的調節不是萬能，很多場景都適應不了。
缺點：如果是在晚上，光圈值偏低的情況下，常常會出現一個新手會出現的問題，快門速度會變得很慢，然後拍出來的照片都會模糊，在沒有三腳架固定的情況下。解決方法可以設定自動ISO，但是同時會出現噪點很高的情況。
無論是快門優先或者是光圈優先，系統都只會根據相機屏幕最左側的36（即曝光值），達到準確曝光為依據去調節。就是為了讓曝光值能達到0.
雖然這樣能保證你每一張照片都是準確曝光的，但是我們買了這個相機回來，有時候並不是想要一張準確曝光的照片，我們想要擁有自己的風格，比如欠爆的，比如過爆的,還有暗調的：
如這兩張圖，第一張是原圖，我的原意就是為了欠爆，可以讓日出的太陽不會過爆亮瞎我的鈦合金眼。可以讓我後期有空間去太陽以外的細節，根據我的喜好度去拉出來。欠爆在拍一些日出日落，風景照非常常用。這個時候就可以看出手機和相機的區別，寬容度，寬容度是什麼？？百度去。
（看不清楚可以點擊放大照片看）
比如以上的3張照片，看最右上方的直方圖我們可以看到，光線都是集中在黑色和暗部，這樣就屬於暗調的照片。
但是你如果還是一直使用快門優先模式或者光圈優先模式，是很難讓照片達到這樣的效果。當然以上照片你需要直出的話，還是需要修改一下相機數值。Q鍵數值。請參考我之前的文章：
當然，前期我還是非常推薦使用這兩鐘模式。新手最大的問題就是，出現了問題，有答案之後，不去研究，不去看數值，不去總結，不去看數值之間的變化讓照片達到曝光準確。這樣的話，每拍一次都要問一次為什麼。再有耐心的人，相信也不會去無限次為你解答。
在拍了很多曝光準確的照片後，有點野心的人，就會想玩不同的花樣，不然會覺得花這麼多錢買個如此多功能的相機，永遠都是拍曝光準確的照片，沒有任何個人風格。
雖然我們成不了大師，但起碼不能做一條鹹魚，起碼是一條會跳起來偶爾挑釁一下大師的魚。。。。
所以有興趣了解的朋友繼續往下看看怎麼去簡易使用全手動模式：
就如上面所說的拍攝3大原理，我們怎麼去比較簡單的入門全手動模式呢：
手動模式，就是光圈手動調節，快門手動調節，ISO手動調節。
說不知道用什麼參數的，最簡單的，就是看著屏幕或者取景器，去調參數。這非常重要。（以下參考圖最右下方均有 參數。但僅供參考，不同的光線環境，參數都是變化的。根據自己的需要，看著屏幕去調。再次強調。）
一個比較簡單的方法就是，你首先要確定你要拍什麼照片
1，我要拍風景，風景屬於遠景，意思就是我不需要虛化，只想把景物都拍清晰，那麼等於光圈是4~11或者更小，而且畫面越清晰越好。這個時候我們需要什麼參數呢？？？請回顧一下3原理，別看後面的答案，先自己想想。
好了，參數就是，我光圈是4~11之間，ISO是多少呢，必須越低越好，正常就是XT20的200，或者100也可以，這樣可以保證畫面噪點最少，同時畫面更清晰，當然其實400都可以，白天，光線充足，ISO 400對畫面並沒有影響。當光圈和ISO這兩個值已經固定了，這個時候我們僅僅需要調節的是快門速度而已。怎麼調，很簡單，看著屏幕調，光線太亮看不清屏幕？很簡單，你看取景器啊。。。你想照片達到什麼程度的光線就是你想要的效果，就去調快門。
2,我要拍人像。人像一般都是需要虛化，把畫面集中在人的身上。這個時候我們需要什麼參數呢，再次先想想再繼續看。
人像，需要虛化，虛化背景，需要大光圈。光圈越大，虛化越高。同時需要保證清晰度。一樣的低ISO。那麼也很簡單了，ISO設置好，光圈調最大。一般鏡頭光圈收一檔更好，比如1.4，可以收到1.8或者2,2可以收到2.8，別問為什麼，百度去。另外有時候光圈太大，拍半身的大頭的時候，會出現整個臉只有中間部分是清晰的，這個時候可以再收一檔光圈，到4，基本能把這個人臉拍清楚。
那麼，我光圈和ISO都設定好了，之後我也只需要調快門，就可以各種咔咔咔了。So easy。
3,我要手持拍夜景。但我要靜止的畫面，另外是手持的。請思考一下如何調參數。
首先每個人在拍夜景的時候，都有一個安全快門值，這個快門值每個人都不一樣，有的鐵臂，手持可以1/30 s畫面依然清晰，有的柏金遜症的話，可能要到100才能保證畫面清晰，這些都需要自己先晚上去測試一下，才知道。還是那句話，多去拍，才能找到屬於自己的數值。那麼現在快門數據在保證不模糊的狀態，根據不同的人設置之後，是不能去動的，能動的只能是光圈。光圈怎麼動，根據前面2個狀況，掃街還是人像，去調整。這兩個數值定好之後，一盤你拍的時候會發現，我畫面是黑的。怎麼辦，最後只能去動ISO，去保證畫面的亮度。怎麼調，看著屏幕去調，覺得亮度就是你想要的，就定位在那個數值就好。我能忍受的，XT20的ISO最高是6400，這個噪點後期還是能挽救一下的。
需要注意的是，你手持拍照，是根本避免不了噪點的，因為必須要有一定的ISO值才能保證光線充足。可以後期降噪。怎麼降噪以後有機會再說。就像上面的示例圖，其實原圖噪點是相當明顯的，但是可以後期去降噪，顯得照片噪點會少很多。。當然，夜景人像在能保證畫面清晰，光線能達到自己的期望值的時候，ISO能越低越好，夜景越清晰。特別人像，很多接受不了ISO，這個時候就需要去研究如何利用環境光，來達到低ISO來拍照，還有自帶補光設備，再發燒一點就玩閃光燈，這些都是坑，歡迎跳進去。
總結一下，很多時候，其實大部分的手動模式拍照，都是先把光圈和ISO根據自己的需要設置好，所需要的僅僅是調整快門。建議把快門撥盤撥去T檔，然後利用後波輪進行快門的調節。而且，還能拍到自己想要的照片效果的照片。
然後根據需要拍照的方向，去調整光圈快門ISO，比如人像，光圈不變，可變 快門ISO，比如風景，光圈不變，ISO不變，只變快門，比如夜景車流，流雲，流水，快門不變，可變 光圈ISO。 當所有的條件都滿足不了你自己的期望值的時候，恭喜你，需要入更多的設備了，比如各種 輔助鏡片，CPL，ND鏡，升級鏡頭，補光燈，閃光燈等等等。。還有至關重要的後期= =，你不會PS，總得學會如何後期去把欠爆的拉回來，這個是後話。可以自己去研究，非常簡單。
最後祝願各位都能出大片。
