土耳其：相見恨晚一伊斯坦布爾

「隆冬之城，當陽光忽然照耀博斯普魯斯海，微微的水霧從海面升起時，你幾乎觸摸到深沉的『呼愁』，幾乎看得見它像一層薄膜覆蓋著居民與景觀。」奧爾罕·帕慕克似的「呼愁」像磁鐵一樣牢牢地吸引著我，那些巨大、生鏽、覆滿貽貝的駁船，棲息在駁船上的海鷗，划船的孤獨漁夫，帶著黑色頭巾的婦人，一襲白色長衣、眼光幽深的阿拉伯俊男時不時在我眼前或明或暗出現……

我片刻不能等待，當即取消去六天呆在國際班列、四天落地的俄羅斯行程，六月上旬，改道去土耳其。世界文明的搖籃——底格里斯河和幼發拉底河，就發源於土耳其東部山間，我神往已久。搭乘卡達航空，到多哈轉機，多哈熱浪滔天，裹襲而來。13小時飛行後，中午抵達伊斯坦布爾，夏季炎熱，但地中海的風時不時吹來，著實讓人感到涼爽，如果有人撐傘，多半是中國人。

我常想，旅行到底是為了什麼？它絕對不是從一個城市到另一個城市簽單穿行，而是牽引你要捕捉這個城市與另一個城市不同的光影、色彩、氣息、味道，探索一些存在或不存在的東西，在他人審視的鏡像里重新審視自己的世界。伊斯坦布爾，毗鄰黑海、地中海、馬爾馬拉海、金角灣，博斯普魯斯海峽將歐亞大陸連在一塊，從公元前2000年的Lygos漁村演變成重要的軍事、貿易港口，曾是羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國的首都。

第一站到了伊斯坦布爾十五世紀前上半葉可以容納1000，000名觀眾的的競技場。自此，在十多天的行走里，耳朵里動不動聽到的就是公元前、2000年前、3000年前的話語……在安納托利亞博物館見識了比中國甲骨文領先了2000年的土耳其楔形文字，站在這個陌生的國度，倍感腳下的土地如此厚重！

競技場有三座紀念石塔：從埃及尼羅河Carnac神廟運來的方尖碑、「毒蛇之柱」、君士坦丁石塔。

教堂、寺廟、博物館在伊斯坦布爾簡直是標配，數量不少、規模宏大。

公元3世紀的聖索菲亞大教堂Aya Sophia，與倫敦聖保羅教堂、梵蒂岡的聖彼得教堂一樣舉世聞名。15世紀，寬容的奧斯曼蘇丹穆罕默德二世下令改為清真寺，他為壁上精美絕倫的壁畫所折服，僅僅是將壁畫用石灰塗抹，而沒有毀掉，才讓後世得以目睹壁畫的真容，最精美的壁畫當屬《最後的審判》。教堂的巨大穹頂高55米，直徑33米，恢弘壯觀，無不彰顯拜占庭帝國時期的榮耀。

教堂外，有軌電車穿梭在伊斯坦布爾的大街小巷，離街鋪不到6米。來自世界各國的人群，在咖啡店、甜食店、烤肉店悠閑品食。

兌鈔店鋪似乎也一點不缺生意。

17世紀初的藍色清真寺Blue Mosque，離教堂不遠，是阿拉伯風格的圓頂建築，周圍有代表伊斯蘭教最高級別的六根尖塔。因寺內藍色的瓷磚反光成藍而得名，但現在已不見藍光。

門口有長廊淋洗處，進寺前人們洗凈手腳。女性遊客需換好頭巾，包裹頭髮，赤腳進入。寺內曠大，壁畫絢麗，人頭攢動。

寺外更是人頭攢動，草坪上、長椅上、街頭巷尾，或一家老小，或甜蜜戀人、或一對閨蜜、哥們……聚在草坪、談著知心話、聊著家長里短、推著殘疾車曬著太陽，享受著地中海涼爽的風。

波頓曾斷言「快樂皆空/甜蜜惟憂傷」，曾歷經拜占庭帝國時期和奧斯曼帝國時期的榮耀，但一切已成為過往，伊斯坦布爾人更懂得怎樣樂觀而驕傲地選擇擁抱失敗、猶豫、挫折、貧窮，更懂得怎樣平靜地過好每一天。

1453年修建的托普卡比宮Topkapi Sarayi，與中國的圓明園、頤和園有一比，它勝在把一覽無餘的天然海域金角灣、博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海作為後花園，此外，御膳房裡1000名廚師和侍者，每天能提供5000多人的飯食。

乘坐海輪遊覽博斯普魯斯海峽是必不可少的。得天獨厚的地理優勢，勢必使海峽成為兵家必爭之地，兩大帝國時期，兩岸自然不乏宮殿、城堡，後期演化為博物館。14世紀的加拉太橋Galata Tower連接伊斯坦布爾的老城區和歐洲新區，亞歐連接處是歐亞大橋。

我們乘坐的游輪，速度夠快，夠刺激，海鷗追著我們上下翱翔，兩岸的城堡、博物館、宮殿像經典書籍一頁頁飛快地翻過，連同旗杆上的土耳其國旗，海峽上航行的大貨輪，向我們驕傲地提示:這是一個讓人流連忘返的美麗國度。

逛逛獨立大街，是非常愜意的。鮮艷、復古的有軌電車，瞬間把你拉「滴滴噠噠」馭馬賓士的中世紀。有軌電車很慢很慢，你可以悠閑地欣賞古樸的建築、各色人種的舉手投足、不俗的街頭賣藝，這裡有百年老字號店鋪的甜點、手工藝品、皮具……近幾年來，敘利亞的難民逃往土耳其，大多聚集在此。

當然華麗的旗袍里也免不了一兩顆虱子，獨立街有繁華、明艷的跳動，也有小偷、詐騙的暗涌。

兩天里，土耳其人常常用簡單的中文「你好！」向我打招呼，或做鬼臉，對中國人很友善，加之導遊Sukran Hanim、翻譯Rifat Riza司機Kadir Aksoy、非常熱情，我對土耳其有一種相見恨晚的迷戀。

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