出埃及記：不遠九千里，來看四千年前的盛世

最新 08-17

前言

去埃及完全是一時興起，當時在看世界盃小組賽，埃及VS烏拉圭，比賽沒看幾眼，倒是刷了兩個小時的埃及旅行攻略。心癢難止，說走就走去埃及玩一趟回來，世界盃還沒結束。對於動輒花費一個季度來計劃旅程的我來說，這速度之快，連我自己都不敢相信。

埃及不比發達國家，經濟落後、環境堪憂、局勢動蕩、民風不純，即便是跟團去，也覺得有點慫。去之前也是有很多憂慮，事後看來很多事情是過慮了，只要心不野，安全問題還是不用擔心的。

飛行

來回飛機是埃及航空，廣州直飛。晚上走，當地時間凌晨到，出機場天剛亮，時間非常合適。

飛機是波音777，很大，而且服務很貼心，每個座位配有靠枕和毯子，上機之後先每人發一個旅行包，內含一次性牙刷牙膏、圓珠筆、濕巾、眼罩、襪子、耳機。發完旅行包發報紙，當然阿拉伯文我看不懂就沒要。

飛行時間10小時，含兩次餐，說實話真的很好吃。每個座位有屏幕可以看電影以及實時了解飛行路線和飛行數據。

這次去程是我坐過最穩的飛機，清醒狀態下我居然沒意識到起飛，可見穩得一比。然而去程有多穩回程就有多抖，機師水平不太行。Anyway，安全抵達就好。

機艙屏幕上顯示的飛行路線、海拔、速度、艙外溫度、飛行時間等

左上：埃及入境卡背景圖案是Nefertiti皇后（出境卡背景圖是金字塔）；左下：下飛機等行李等了很長時間，當地人坐在行李帶旁邊彷彿在吃迴轉壽司；右：出機場。

開羅

開羅是令人失望的。

這裡彷彿除了人口數量能對得起「首都」這一稱號以外，其他乏善可陳。這邊有個奇怪的規矩，只要樓房封頂了，就要交稅。因此可以看到有大量成片的」爛尾樓」，不封頂，沒有安裝窗戶，外牆也沒有刷，十分有礙雅觀。但是裡面確是有人居住的，說不定還很豪華。

滿目的"爛尾樓"

在交通這件事情上，開羅人很隨便：開車很隨便，停車很隨便，過馬路很隨便。公交車是有的，站牌也是有的，但是司機不會按站牌停車，路邊招個手，司機會放慢速度，要上車的話跟著跑兩步然後蹦上車……沒錯，他們的公交車，不關門。城裡很難看見紅綠燈，即便有紅綠燈也是壞的。在舊城區，馬或驢甚至可以在路上隨意行走。

我還特意在開羅拍了一頭驢...其實這是騾子還是驢子，我也分不清。

Hurghada

這個地方有不同譯名：赫爾各達、赫爾加達、洪加達。坐落於紅海區。貌似紅海區有三個適宜度假的海濱城市，這裡為其一。

這邊沿海一帶基本上就是由酒店組成的度假村，市區只路過了一下，應該基本上遊客都呆在呆在酒店了吧，畢竟一般酒店連著海，甚至還有碼頭可以出海。絕對的度假勝地。

紅海酒店海邊的日出

在Hurghada住了三個晚上，住的酒店在周邊一溜里實在算不得很好的，不過也足夠讓我滿意了。濃濃的北非范兒，特別乾爽舒服。酒店有獨立的別墅，但我們住的只是房間而已，兩排房間中間是泳池，泳池盡頭是海邊。

酒店的沙灘也有名字：Emerald Beach

在泳池浪一下，去海邊玩自拍就夠我耍很久。酒店自助餐意外地深得我心，我控制飲食半年多，胃口已經練得跟鳥一樣小，但是在這酒店裡居然胃口大開，吃得超開心。

跑去海邊拍照，下面這張圖看上去可拉風了，可是當時拍完這一張下一秒就被一個大浪劈頭澆下來，濕了半邊身。紅海啊，還有地中海啊，浪都可得勁了。

盧克索(古都底比斯)

Thebes底比斯，荷馬史詩里被荷馬成為百門之都的地方，法老時期的首都，最輝煌王朝的大本營。後來埃及被阿拉伯佔領後改名盧克索。

盧克索沿尼羅河而建，和沿河所有城市一樣被尼羅河一分為二。古埃及人追求永生，在他們的信仰里，太陽每日從東方誕生(升起)，在西方死去(落下)，並在地底下完成復活重生，繼而次日在東方升起，日復一日，不斷輪迴，達到永生。因此尼羅河東岸意味著生，這裡佇立著盧克索神廟以及另外一座，大名鼎鼎的、世界第二大的卡爾納克神廟。而西岸意味著死，這裡安躺著另一個偉大的工程——法老墓葬群——帝王谷。法老們死去，肉體下葬在西面，寓意效仿太陽，在地底下重生。

盧克索氣候已經算是沙漠地帶的氣候，七月份炎熱無比，我的手機在卡爾納克神廟一度熱到關機，放包里冷卻也無濟於事，最後不得不往手機上洒水才讓它冷靜下來。而卡爾納克起碼還有一點陰影地方可以呆，帝王谷，那就真是喪心病狂的無遮擋暴晒。不過也正是這麼乾燥的地方，才能讓木乃伊得以保存至今。（幾乎把我也晒成木乃伊...）

在盧克索街頭，遇到結婚的隊伍。

盧克索段的尼羅河很美。之前了解不多，腦補的印象是尼羅河如恆河一樣是髒亂差的一條河，但是親眼看到卻和想像完全不一樣。藍光粼粼的水面，飄著Felucca(三桅帆船，幾千年前的河上運輸工具，靠風力推動，古埃及人的智慧結晶)，蘊含著脈脈生機，在這片貧瘠的土地上潺潺而流，孕育著千年來的攘攘子孫。

亞歷山大

Alexandria，亞歷山大城，北臨地中海，這個地方有太多精彩的故事了。亞歷山大大帝征服這個地方並建立城市，此城因此得名。亞歷山大大帝死後，其舊部下接手埃及，定都此地，開創托勒密王朝，史稱托勒密一世。他的後代包括大名鼎鼎的埃及豔后。到埃及豔后這一段又是一個傳奇，她在這裡遭到流放，又在這裡借凱撒大帝之力重登王位，埃及豔后和凱撒大帝以及安東尼的兩段情，至今也是被津津樂道的一段旖旎往事。

現在的亞歷山大是一個舒適、漂亮、彷彿空氣都在隨著地中海浪花一起跳動、連陽光都讓人喜歡的城市。比起灰濛濛的其他城市，進入亞歷山大，眼前彷彿一下子被色彩填充。埃及歷史太厚重，偏偏亞歷山大有種奇特的力量，讓這個地方區別於其他省市，有種特有的靈動。

但歷史是無法忽視的，龐貝石柱在這裡立了1600年，周圍都成廢墟，只剩這一根柱子孤零零地站著，倔強地向世人展示曾經的輝煌。

在地中海岸邊，曾經佇立著世界七大奇蹟之一的亞歷山大燈塔，可惜燈塔在地震中被毀，後人在遺址上用燈塔的石頭建成了凱特貝城堡。

許是被羅馬帝國管制的緣故，壓力山大處處都透著歐洲氣息，加上這裡離歐洲近，風景美消費低，儼然一個歐洲人的後花園。亞歷山大在我去的這幾個城市裡是最漂亮的。

圖/亞歷山大街頭，歐洲氣息和北非風情完美融合

圖/亞歷山大街頭。右下：當地人在街邊小店抽水煙。

亞歷山大街頭，地上有電車行駛的軌道，全埃及只有這裡有電車。

亞歷山大的夏宮，一個很漂亮的花園。很多當地人舉家在這裡野餐休息玩耍，並且當地人超級喜歡拉著我們這些外國人合影，成群結隊拍，挨個拍。

金字塔

金字塔景區位於開羅的郊區吉薩。我原本以為「吉薩」是隸屬開羅的一個區，但是後來聽說吉薩是獨立的一個省。並不是很關心行政分區，因此並未考究。

金字塔景區分前後門。前門一進去就是獅身人面像，然後遠觀三座金字塔，最後再去金字塔腳底下。後面則正好相反。

我們是從後門進去，一進去就是在胡夫金字塔之下。

埃及金字塔名氣之大無需贅言，在世界盃之前並未想過我會親眼看到金字塔，它對我而言是文字元號，是看書時驚嘆的七大奇蹟，是遙不可及的傳說。在做攻略的時候我想像過我站在金字塔前是何種心情，僅僅是想像，我都能隱隱感受到它的龐大氣勢。圍繞金字塔有太多的謎團，甚至到了今天都無法確切解開的謎團，在4500+年裡，引發無數人對其趨之若鶩卻求而不得。那是彷彿有神之力量加持的建築，我以為我真正站到它面前的時候會直接敬畏到跪下。

然而現實和想像是有出入的。不過並不是指金字塔本身。問題出在我身上。要知道，我出發前一天晚上收拾行李到半夜，囫圇睡幾個小時然後拉緊弦上了整整一天班，下班飛奔踩點坐火車去趕飛機然後飛十個小時終於在天蒙蒙亮時落地埃及，放下行李馬上跑行程。再者清晨氣溫已經30+，景區遍地黃沙直曬毫無遮擋，這時候的我簡直頭昏腦脹一臉懵逼，也不要指望自己能馬上進入狀態了。

在行程最後兩天的時候我們重新回到開羅，住的酒店可以看到金字塔，吃飯的飯店出來就是金字塔後面。再次看到金字塔的時候，不是第一天懵逼的狀態，頓時感覺就出來了。看過餘輝下只剩下剪影的金字塔，看過在暮色中消失的金字塔，禁不住想，如果金字塔有靈性，以金字塔的視角，看眾生萬物是什麼感覺，是憐憫，還是冷漠？

金字塔視角遠眺開羅。

另一個角度，漫天戈壁。

從開羅入住的酒店看出去，可以看到金字塔。

說遠了。

講回遊覽。前面說過我們從後面進去，走的是近景-遠景-獅身人面像這條路線。在金字塔面前人顯得特別渺小，奇怪的是很多人都覺得金字塔不高，可能通常看的照片都是遠景的緣故。實際上金字塔每一塊石頭都有半個人高，那絕不是拿小磚頭蓋上去的，而是用幾噸重的大岩石壘上去的。近看金字塔很大，繞胡夫金字塔走一圈能讓人想起高中跑圈的恐懼。

金字塔遠景就是個簡易觀景台，很多人在這裡和金字塔創意合影，但在我看來，在這種偉大的古迹面前，還是謙虛點正兒八經拍個合照比較好。

獅身人面像也是有個觀景台，在這裡創意合影的人更多了。但是說實話借位和獅身人面像接吻這種方法真的已經稱不上創意。而且我一點也不想和獅身人面像接吻….並無不尊重的意思，還是那句話，在這種偉大的古迹面前，謙虛點正兒八經拍個合照比較好。

金字塔、金字塔觀景台和獅身人面像之間距離我不好估算，開車大概走五六分鐘的樣子。看距離走路也不用很久，但是又干又曬，沒幾個人走的，除非騎駱駝。

埃及博物館

首先，埃及博物館是一個沒有空調且及其乾燥的博物館。

為什麼我要特意強調？因為入館時考慮到重量，並沒有帶水在身上，導致差一點渴死幸好找到別人借水救命。這經歷太失策了嚴重影響我看展品的狀態。

其次，埃及博物館還是一個很小的博物館。

小，是相對於展品之多而言。博物館僅兩層，除去一些重要展品之外，絕大部分石頭類展品都堆積擺放，包括木乃伊，存放未開啟對木乃伊那個小廳被戲稱為太平間，還挺貼切的。很多暴露的展品可以隨便摸，也沒人管。除了實在忍不住摸一下象形文字，其餘時候盡量避免觸碰，盡自己一點力氣少破壞一下文物吧。

最後，也是最重要的一點，埃及博物館是個藏寶地。

埃及博物館本身也已經有117年歷史，但是比起五千年，這一百年似乎也不值一提了，甚至門前有個小方尖碑，也有千年的歷史。博物館內藏文物是公元前3000年第一王朝開始至公元640年羅馬帝國統治時期為止這段期間的。

埃及博物館外觀

大門進去有一塊羅塞塔石碑的複製品(真品在大英博物館鎮館)，羅塞塔石碑是解開象形文字的關鍵，意義和重要性不可估量。在偽羅塞塔石碑旁邊是真-納爾邁調色板，5000年前的東西。5000年前是什麼概念?中國還處於堯舜禹神話時期，埃及人已經孕育出文化、信仰和藝術/工藝。對此我只有膜拜和驚嘆，沒有別的了。

納爾邁調色板

展品重頭戲是位於二樓的圖坦卡蒙陵墓陪葬品。圖坦卡蒙陵墓是帝王谷最新發現(1922年)的陵墓。被發現時完整無缺，具有極高極高的考古價值，這個考古發現也是20世紀最大最重要的發現。他的黃金棺槨和黃金面具可稱鎮館之寶。其他陪葬品大多也都金光燦燦，極其耀眼。要知道圖坦卡蒙僅僅在位9年，19歲就死去，他的陵墓比其他法老都小，但是陪葬品已經如此豐富。真的難以想像其他法老，尤其是拉美西斯二世的陵墓，該有多奢華。

bling bling的黃金

玉石製品

下面這個是裝著圖坦卡蒙內髒的容器的外層。大概有兩米多高。內層是一個長寬高一米左右的玉制器皿。再次感慨一下，僅僅是裝內臟而已....

圖坦卡蒙的黃金面具，純金子！用於直接覆蓋在圖坦卡蒙本人的木乃伊上。油漆千年不掉色。

來到埃及，怎麼能不提木乃伊。博物館裡的木乃伊也十分之多，大多放在柜子里，沿牆邊堆放，和其他文物一樣，無甚特別。

但是館裡有一個專門的木乃伊館，位於二樓一側，需要額外付費入內。木乃伊館毫無疑問是必看項目，因為裡面放著的，是法老們的木乃伊本伊，包括著名的拉美西斯二世(下文簡稱拉二)、埃及版」武則天」謝普哈普蘇特女法老。木乃伊並沒有很可怕，拆開繃帶，裡面也就是一具乾屍。木乃伊還有皮膚、頭髮、指甲、牙齒等，但是軟組織都沒有了，自然也看不出原本的容貌。

但是看著法老木乃伊的感覺很神奇，我盯著拉二，意識到這是一位3000多年前的王，我和他之間只隔著一層玻璃，他的皮、骨都是真實的，他的木乃伊上是3000年來的痕迹，他把自己弄成這副模樣的時候有沒有想過幾千年後他會以這樣的姿態被一個又一個後世的人以或恐懼、或好奇、或疑惑、或興奮、或獵奇的各種各樣的眼光打量? 一眼千年，這一切真是神聖又奇妙。

遺憾的是在博物館並沒有呆很長的時間，如果有足夠的時間(和水)，我能在裡面呆一天。畢竟對古埃及的圖騰和意象太喜歡，即便看不懂，也願意仔細慢慢看。

卡爾納克神廟Karnak Temple

如果說金字塔和博物館是」看」文物的話，那在卡爾納克神廟，就是」走進」文物。

神廟門口的路叫斯芬尼克大道，兩邊排列著一溜兒的獅身人面/羊面像。

神廟主道，拍到一位帥大叔。

這裡的一石一柱讓人咂舌。每走一步都驚嘆這個神廟到底怎麼完成的。神廟石塊和石柱之間結構看上去類似於木工的榫卯結構，一進一出之間嚴絲合縫，穩穩站立千年。可關鍵在於這並不是木工物件，這是高達十數米的石頭！

神廟，以及遠處的方尖碑。

紅海

以前我遊記的時候曾經闡述過我對海的執念，任何海在我帶濾鏡的眼裡都要再美上三分。紅海本身就美，在我眼裡就更美了，對待美的事物我習慣性語盡詞窮，無法形容。直接上圖。

在赫爾各達期間我們20餘人包船出了一次海，在天堂島(直譯，Paradise Island)上岸耍水。和鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林小島不同的是，天堂島就是個沙子石頭島，字面意義的光禿禿，太陽傘也得自帶。但是就這樣一個島，卻讓我看出一絲純粹的味道，純藍純綠的海，純白的沙島，天地間兩種顏色，和諧而美好。

帝王谷

我看的第一個與埃及相關的紀錄片就是關於帝王谷。這裡也是我最想來的地方之一。

帝王谷是埃及法老墓葬群，位於底比斯的尼羅河西岸，是一大片延綿的黃土坡地。這裡迄今為止發現62個墓室，編號KV1-KV62。絕大部分的墓都在幾千年間被掃蕩一空，留下滿壁圖形和文字，以及巨大的棺槨。

帝王谷在不同時間，開放的墓室不一樣。

通票可以在當天開放的墓室中任選三個入內參觀。我去時候開放的墓室為KV1、2、6、8、11、14、15、47，我去的是2、6、8。另外還有三個墓室需要另外買票。分別是KV9：拉美西斯五世&六世、KV17：塞提一世，以及著名的KV62：圖坦卡蒙。

去之前做了一下攻略，最終自費去看了KV9，據說壁畫很美，性價比超高，花費僅80EGP。圖坦卡蒙墓沒進去，據說圖坦卡蒙本人的木乃伊還在裡面，其他都搬去博物館了。看一眼圖坦卡蒙要200EGP。最貴的自費墓室是拉美西斯二世他爹----塞提一世---的墓室，居然要1000EGP，摺合人民幣384塊，在埃及這簡直是天價。太貴了我沒捨得進去，據說裡面的壁畫是浮雕，華麗至極。

自費項目熱門的自然是圖坦卡蒙，我要看的KV9門庭冷落，以至於到門口的時候發現大門緊鎖。正疑惑地轉過身來，就看見守門人跑過來掏鑰匙給我開門。嘴裡說著it"s open only for you, 並且把鑰匙遞給我讓我自己開，真是儀式感滿滿。彷彿朝聖般地走進去，整個深深的墓道只有我一個人，那種感覺真是難以描述，敬畏，恐懼，驚嘆，還有一種置身於歷史長河中的渺小感，萬般思緒匯聚心頭湧上口邊化成兩個字：卧槽。

路過拉美西斯二世的墓室KV7。這個埃及最著名、在位時間最長的發到的墓室長年不開放，據導遊說記憶中上一次開放還是七八年前，並且只開放給學者入內。

古埃及人崇尚復活和永生，他們活著的時候就在為死去之後做準備。所以法老甫一登基，就著手建造自己的墳墓。在位時間越長，就有越多時間琢磨自己的墳墓該怎麼建，該放什麼進去陪葬等等。英年早逝的圖坦卡蒙的陵墓尚且如此輝煌，真的難以想像拉美西斯二世的墳墓會是怎樣。這扇門背後3000多年前是什麼樣的光景，我們已無從得知，但是可以知道的是，那必定是超乎想像的豐富璀璨。

圖坦卡蒙的墓室門牌。我沒進去，拍個照片留個紀念，這個墓可是20世紀最偉大的考古發現。有興趣的可以去找一下這個陵墓的發現者Howard Carter的人物傳記。

另外特別想說的是一個在帝王谷附近存在的叫Deir El Medina的村落。存在於公元前1500年-公元前1000年，存在了近500年的時間。這個村落的人有家庭，有工作，每工作8天可以休息2天。有貨幣、有買賣，有學習的地方，有治病的地方。他們用象形文字和圖形記錄在石片上，我們可以從隻言片語中了解他們的生活，他們記錄下來的瑣事包括日常事物，甚至還有八卦、抱怨等。如今Deir El Medina只剩下殘留的輪廓，默默地證明自己曾經存在。