服裝裁剪基礎教程第三課：女襯衫

這一課的重點：看懂裁剪圖，知道一些線條都是怎麼來的，順便也明白，原來裁剪就這麼簡單。

1、有了前兩節課的基礎，這一節的畫線順序講解得很省略，不懂畫的，多看看前兩篇的文章。

2、順便講講放鬆量的參考，只要量准了基本身材尺寸，做什麼衣服就加上相應的放鬆量，一點不用費事，也相當準確。褲子、裙子的道理是一樣的，童裝、男裝也是。

3、在作圖的過程中不光講怎麼畫線條，也簡單講講領口、領子、胸省、袖子的變化，只是想讓大伙兒明白，打版是一個很靈活的工作，靈活到隨意處理的程度，當然處理的效果就千差萬別。一定不能僵死地套某個公式或把某種打法奉為經典，一切以出來的實際效果為準。所以，打版師的工作才會技術含量很高，裁剪也就變化無窮。喜歡的覺得很好玩，不喜歡的覺得好煩。

4、還有很多地方沒有講，比如胸省的不同畫法、下擺的不同處理方法、袖子的不同畫法等，太多太多了，會讓人暈死的。

這個女襯衫就是最老土的那種款式：小翻領、一個胸省、沒有收腰、下擺是平的、普通袖子，開門襟、訂扣子。反正最最普通的那種就是了，我就不畫設計圖稿了。

規格尺寸

160/82A：這是國家標準的標記法，意思是身高160cm、胸圍82cm、A體形。

具體尺寸：

領圍35

胸圍82＋8

肩寬38

腰圍66

臀圍90＋8

衣長62

袖長52

袖口26，其中＋8是放鬆量為8。

放鬆量參考：

貼體晚裝 0～2

弔帶裝　2～4

旗袍　4～6

襯衣　8～12

春秋外套　10～16

大衣　20以上。

所有的放鬆量都只是參考，以具體設計和預想的效果為準，還要根據不同的面料作調整：厚的、薄的、有彈性的、帶毛毛的等等，都不一樣的。

畫圖步驟

1、前後幅，也叫衣身（以後說衣身打版，可別犯暈、除袖窿深不同外，其餘的與第一課的畫法一樣：

2、腰側撇進1.5,下擺撇出2,各畫一小段豎線，目的是過渡平緩

3、用圓順的線條畫好側縫（反覆強調線條要圓順，做好後才好看）後中線畫成虛線，表示雙摺。加上經紗符號。

4、前幅畫法有與上次有點不同：把基礎線升高3，上圍線升高3.5,這是做女裝與男裝不同的地方，也是關鍵的地方，很多人做的女裝穿上後老感覺往前跑，要把後片扯一扯才舒服，就是因為按男裝的辦法打的版，胸省的做法不合理。

5、在新的基礎線和上圍線上畫前片。領深在7.5的基礎上再降3（深度可以根據喜歡調整，開小了不舒服的）

6、找好BP點。側縫畫法與後幅一樣（輕點畫，要改的）。

7、畫胸省（有點難）：胸省量為3.5（胸圍不同的人數據不一樣），袖窿底下來7,與BP點連線，為省中線，返回4作為省尖點（省不能車到BP點的，不然真成尖的了）－－省中線下來省量/2＝1.75,與省尖點連線

8、從A點往上畫一條與省中線垂直的線，到B點，省中線到A與到B的距離要一樣－－連接B點與省尖－－從袖窿底、經B點畫線到省中線，連接到A點－－畫明顯整個測縫線。

9、前中線加寬2,作為疊門（扣眼就不畫了）。

領：領子的畫法有好多種，每種又根據不同的領面形狀線條也不同。這個領子是普通小翻領，領座3,領面4，量好後領窩和前領窩的長度（有人提出把1：5的紙樣放大來用，我說不可行，從這裡就可以看出來－－這麼小的尺寸，你怎麼量？很不精準的說）。

後領窩大約8.5,前領窩13（都是半數，領也是雙摺的）

1、畫好領面和領座的分界線

2、畫翻折線（做完後翻燙領的線，不畫也沒關係）：領窩線下降2、分界線下降0.2,畫輔助線，再把整個線畫順。

3、畫領底線（與領窩車合的線）：連好另一條輔助線，按給出的數據畫順線條

4、畫外領線（領子的邊邊）：再向外加出3.5,從領底取7.5連線－－連接外領線。這個往外3.5隻是參考，具體有很多種方法取值。而且藍色的角度是可以根據設計調整的，具體可參考其它打版書，看多了就明白了。領角還可以做成圓的，就象紅色線條那樣。

最後在領中線加上兩個小半圓，這個與虛線的意思一樣，表示雙摺。如果畫在兩個裁片上，表示拼合－－加上經紗線。

袖子，袖子的畫法也有好多種，具體要根據不同的效果作調整。)

1、畫出基礎線

2、量好前袖窿與後袖窿弧線的長度（如果是一比一的圖，拿軟體尺很容易量的），並且在量得的數據上前加0.4,後加0.6（參考數據，不同袖型數據不同），大約前21.8,後23.2,連好兩條斜線（注意是斜線的長度，不是橫線。)

3、畫袖山弧線：前袖二等分，往下1,後袖三等分，然後按給出的數據上升、下降，再用圓順的弧線連接所有參考點（袖山頂部要平順，不能起尖頭，而且要左右大致對稱）

4、兩側垂直的輔助線，量下寬度約34,減去袖口寬26,平均分在兩邊，各4－－連接袖底斜線，各在袖肘的地方撇進去1,畫順。加上經紗線，完成。

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