只靠聯名，這雙冷門跑鞋真能 「炒起來」嗎？

原標題：只靠聯名，這雙冷門跑鞋真能 「炒起來」嗎？

▲ Kiko Kostadinov x ASICS GEL-BURZ 2（圖片來源：Highsnobiety）

今天的話題主角，先別說熟悉與否，相信在座能正確讀出他名字的朋友也不會有太多。

畢業於倫敦中央聖馬丁設計與藝術學院、保加利亞人、時裝設計師等等這些在Kiko Kostadinov 身上的標籤，對於大眾而言似乎沒有太多吸引力。畢竟真正的時裝，素來就是小圈子遊戲，總是和大眾保持著 「最合適不過」 的距離。

▲ Kiko x ASCIS 2.0 系列的主色調靈感來源於叢林、紅土、海泡石等天然地理環境，配色可謂是質感十足。目前市麵價格均在 3200 元以上（圖片來源：ASICS）

沒有 「碩大的 Logo」、也沒有讓人一眼即難忘的設計，更沒有明星帶貨，為何這雙發售價將近 2000 元、打著聯名旗號的 Asics 跑鞋能在二級市場遭到哄搶和炒賣呢？

眼前一堆疑問？我們不妨把目光放在這名保加利亞鬼才 Kiko Kostadinov 身上。當然，要是看完下面的內容被我安利到了，錢包出血者，恕不賠償。

圍繞年輕消費者市場的進行設計的做法，極度病態

▲ 經常成為時裝周街拍對象的 Kiko Kostadinov（圖片來源：le21eme）

如果說 「陞官、發財、死老婆」 這句詼諧至極的話，是用來形容中國男人的願望，那「出名、上時裝周、大賣」 可算是大部分時裝學徒的真切想法。

▲ 圖片來源：cultedge

但 16 歲才陪伴家人移居倫敦、曾涉足 IT 行業的 Kiko，卻是時裝界另類的一員。

而在如願進入世界三大頂尖服裝設計學院之一，孕育了 Alexander Mcqueen、Stella McCartney、Riccardo Tisci 的時裝聖地倫敦中央聖馬丁設計與藝術學院（以下簡稱為 CSM）之前，Kiko 卻陰差陽錯地時裝設計與市場營銷專業所錄取。

▲ 先鋒設計師，也是後期 G-Star 的創意總監 Aitor Throup（圖片來源：dmarge.com）

在轉入 CSM 之前，Kiko 一直尋找轉去男裝專業，卻始終未成功。幸好他遇到自己的三位伯樂：ACRONYM? 主理人 Errolson Hugh、阿根廷設計師 Aitor Throup、以及為 Kiko 帶來品牌資源的造型師 Stephen Mann。

在三位前輩的手下實習，除了為 Kiko 帶來不可多得的風格引導和習慣養成，更讓 Kiko 明白到一個服裝設計師真正的 「工作範疇」，不應只是 「設計」 而已。

▲ 巴黎時裝周 Y-3 秀場外，Kiko 和 Errolson 交談甚歡（圖片來源：le21eme）

「我的工作哲學中，除了每天工作12小時之外，你還需要旅遊，開拓視野，學習別人的優點 」— Kiko Kostadinov

深受 50、60 年代男裝設計所影響的 Kiko，對於當下不少時尚品牌 主動年輕化，以此得到消費者關注的舉動，甚為不屑。

他表示：「這些品牌沒有自己的風格，他們只想被喜歡。時裝不應被生意和盈利所困，想讓消費者堅固地站在你的陣營，最終還得靠設計。

▲ 圖片來源：HYPEBEAST

「CALVIN KLEIN 時期的 raf 是我的偶像，如果我的品牌只賣 Tee 和衛衣，我確實可以賺得盆滿缽滿。但這些短期收入，等於慢性自殺。圍繞年輕消費者市場的做法，甚至為之改變自己的核心，極度病態。」— Kiko Kostadinov

Kiko 的言論，儼然不像是一個處於上升期，渴望快速成名的時裝設計師。相反，從設計師角度出發，摸透了 「消費者與時裝」 之間微妙的關係和保持自我的門道，著實讓人看到了 Kiko 大器晚成的一面。

▲ 初代 Kiko Kostadinov x ASICS GEL-BURZ 1（圖片來源：kenlu.net）

當然，Kiko 那些如針尖般刺痛消費者和時尚圈子的言論，並非口若懸河。在 Kiko x ASICS 的鞋款中，我們著實看到了他對於聯名鞋款的用心。

▲ 在配色上，Kiko 參考了自家品牌 2018 春夏系列（圖片來源：kenlu.net）

▲ 左為 kiko x ASICS 的 GEL-BURZ 1，中為 Gel-Venture 6，右為 GEL-NIMBUS 19（圖片來源：ASICS）

當 ASICS 向 Kiko 拋出尋求聯名的橄欖枝時，他選擇將 GEL-Venture 6 和 GEL-NIMBUS 19 進行結合，SpEVA、前後掌 GEL 亞瑟膠、FlyteFoam 等主流科技加持之餘，鞋型視覺衝擊力相當不俗。

沒有奪人眼球的 Logo、浮誇的外觀、街知巷聞的宣傳資料.......但正是這種低調沉穩的設計語言，初代 kiko x ASICS 的 GEL-BURZ 1 鞋款如今炒賣價已經突破 4000 大關，一鞋難求之餘深受國內外的消費者喜愛。

▲ Kiko Kostadinov x ASICS GEL-BURZ 1 系列型錄（圖片來源：ASICS）

對於任何一個時裝設計師而言，能擁有一個與世界級運動品牌的機會，絕非易事。我不敢斷言，Kiko x ASICS 的設計，是最好的。但最起碼在雪亮的群眾眼睛裡頭，Kiko 貫徹了「想讓消費者堅固地站在你的陣營，最終還得靠設計」這句話。

最起碼，他沒有挑選一個 「最具話題度」 的鞋款進行設計，也沒有依賴社交媒體、潮流話題來賺取熱度；產品全數售罄且叫好又賣座，也對得起當初被聖馬丁設計與藝術學院男裝專業拒之門外，發誓要成為一個優秀男裝設計師的自己。

結

▲ The Ten 這一成功案例，很大程度上燃起了所有時裝設計師與運動品牌聯名，繼而名成利就的慾望（圖片來源：Nike）

回到今天份的疑問：只靠聯名，真能讓球鞋 「炒起來」嗎？

答案，是肯定的。從 Virgil Abloh 和 Nike 的完美案例中，答案絕對是顯而易見的。

▲ 止步於樣本階段的 fragment x Nike 「The ten」（圖片來源：theillest.pl）

但，我們不妨退一步說話。大家都熱愛 Virgil Abloh 的設計，但他就一定是「時裝設計師 + Nike」 這一聯名公式里最完美的答案？相信正坐在東京某米其林三星餐館裡，優哉游哉吃著晚飯的藤原浩未必同意，更何況卧虎藏龍的時裝設計領域？

我們並非在此要爭辯 「誰是第一」這種絕對性的議題，不管黑貓白貓，捉到老鼠的就是好貓。但是你不能否認 virgil 的成功，部分是建立在 「善於交際，懂得利用社交媒體和輿論」 之上。

▲ Nike Vote Forward 作品（圖片來源：Nike）

正如去年在 Nike 舉辦的 Vote Forward 設計大賽中，從世界各地 12 位設計師中脫穎而出，設計鞋款得到市售繼而一炮而紅的 Sean Wotherspoon 一樣，多年來苦心經營店鋪的他，同樣是一個善於交際和營銷自己的 「聰明人」。

▲ 憑藉與 Nike 聯名，名聲大噪的美國古著店 Round Two 老闆 Sean Wotherspoon（圖片來源：SneakerNews）

▲ 懂得在發售前少量釋出鞋款，造成市面炒賣現象之餘，還能找來 Travis Scott 這樣的流量王曝光，Sean 的營銷能力不容小覷（圖片來源：Sneakerbardetroit）

這個世界，你說它公平，它就公平。用心的設計，一定被人賞識，只是多與少的問題。

所幸的是，對於設計、時裝始終抱有理想和抱負的 Kiko Kostadinov，沒有被用庸俗、浮躁的大眾視野所淹沒。畢竟，從來 「會做事、會做人」 的人，才能活得最久。

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